Pasos Largos

El Castillo de Ajlun (DÍA 4)

Nos montamos en el autobús para ir al Castillo de Ajlun, y el guía tuvo el detalle de comprar galletas con sésamo que fue pasando para que todos pudiéramos probarlas.

En el camino Moayad me enseñó un campo de refugiados palestinos, que vienen a ser ciudades pero sin unos servicios mínimos tales como alcantarillado, agua,... puesto que al gobierno jordano no le interesa ya que es un modo de evitar que Jordania se convierta en refugio de palestinos. La relación entre los jordanos y éstos no es tan cordial como se podría pensar en un principio; más adelante iré comentado más detalles.

Para llegar al Castillo de Ajlun hay que pasar por Jerash, que sería nuestra última visita del día, por lo que el guía le pidió al autobusista que diera una vuelta a las ruinas de la antigua ciudad romana y pudiéramos verla desde fuera y hacernos una idea, y la verdad que prometía bastante. Continuamos nuestro camino.

Desde Amman a Jerash tardamos 1 hora, y desde esta ciudad al Castillo de Ajlun unos 40 minutos. A mitad de camino entre estas dos ciudades paramos para poder observarlo desde lo lejos, y poder ver el paisaje de la zona. Aquella era la zona más verde del país, con mucha diferencia, teniendo en cuenta que tenemos que compararlo con el desierto que tuvimos que atravesar yendo a Aqaba. El paisaje me recordaba mucho a mi tierra, principalmente por los cultivos de olivos y algún que otro pinar.

Norte de Jordania

Llegamos al castillo, y encontramos a varios turistas, no sólo europeos, sino también árabes, y aprovecho ésto para explicar un poco el tema de las vestimentas de los distintos países árabes. Al llegar vimos algo que nos chocó bastante a todos los que íbamos en el autobús (llevábamos pocos días de viaje, por lo que no estábamos acostumbrados); era una pareja, en la que la mujer iba completamente vestida de negro, con la cara tapada, y el hombre vestido de blanco. Moayad me dijo que esa era la ropa que usaban los países del golfo árabe, que son los musulmanes más conservadores; hay que decir que, por lo visto, el Corán dice que si una mujer es tan bella que puede provocar al hombre, debe ir vestida totalmente tapada... y en estos países llevan este verso al pie de la letra con todas las mujeres.

Pareja del Golfo Árabe

Y comenzamos la visita. Moayad pasó de entrar al castillo, así que se quedó con el autobusista. La entrada cuesta 1 dinar.

Castillo de Ajlun

Castillo de Ajlun

El Castillo de Ajlun se construyó en 1184 por los árabes, y servía como fortificación de defensa frente a los cruzados, por ello se encuentra en lo alto de una colina pudiendo ofrecer una bonitas vistas del valle del Jordan y de toda la zona.

Castillo de Ajlun

Entramos al interior del castillo y el guía iba explicando cosillas, aunque tengo que reconocer que no estaba muy atento puesto que tenía una voz que adormecía un poco, así que me puse a hacer fotos.

Dentro del Castillo de Ajlun

Dentro del Castillo de Ajlun

Dentro del Castillo de Ajlun

Castillo de Ajlun

La visita al castillo es corta, con 30-40 minutos tienes de sobra. Hay que tener en cuenta que está un poco en ruinas.

Castillo de Ajlun

Subimos a la zona más alta del castillo para poder ver las vistas que se veían desde allí, y subieron 4 chicos con las ropas típicas del país. Iban vestido de blanco con el pañuelo jordano, que es blanco y rojo. Yo conseguí hacerle una foto sin que se dieran cuenta, pero Raquel, la chica canaria, al hacerla se dieron cuenta, pero no le dijeron nada, simplemente se rieron. No hay ningún problema que le hagas fotos a algún hombre puesto que están acostumbrados en estos sitios turísticos ; muy distinto es querer hacer una foto a una mujer, algo no muy aconsejable de hacer.

Vestidos con ropas típicas jordanas

Compré una postal de recuerdo (0,10 dinares) y vuelta al autobús.

Que ponga otro, que no tengo ninguna foto.

Es el puente Howrah, en Calcuta (India).

Empecemos otro día:

DÍA 4 - lunes, 21-jul-08: Az-Zarqa' - AMMAN - CASTILLO DE AJLUN - JERASH- Az-Zarqa'

Visita por Amman

Teníamos que levantarnos a las 6h30 para que pudiéramos llegar a tiempo al tour que Moayad había conseguido que nos enganchara, pero la realidad es que nos levantamos una hora más tarde. Con la bullas (o prisas) normales que tiene uno cuando se levanta más tarde de lo previsto nos vestimos, aseamos un poco y salimos corriendo. Los padres del morillo no estaban, habían salido a la embajada israelí para ver si podían conseguir un visado para entrar a Palestina, concretamente Cisjordania, ya que allí tienen familia y, como es lógico, querían visitarla.

Pillamos un taxi para que nos llevara a la estación de bus para desde allí tomar el autobús a Amman, que es donde en teoría se empezaba el tour turístico. La carrera nos costó 1 dinar.

Al bajar del taxi para dirigirnos al bus que nos llevara a la capital del país, un hombre se ofreció a llevarnos en su coche a cambio de dinero, lógicamente. Por lo visto es muy común estos taxis improvisados, así que aceptamos. El tour ya había comenzado, así que Moayad llamó al guía turístico o agencia para saber dónde se encontraban exactamente y poder engancharnos. Estaban en la Ciudadela, así que le dijimos al hombre que nos llevara hacia allí. Vimos el autobús en la puerta, así que descansamos tranquilos, lo habíamos encontrado. Le pagamos a nuestro taxista particular 7 dinares, que fue lo que nos pidió.

El grupo estaba dentro, así que tuvimos que pagar la entrada. A mí, por ser extranjero me costó 2 dinares, pero a Moayad, por ser jordano, sólo 0,15 dinares. Empezó a reírse el muy cabr... cuando vio la diferencia entre uno y otro.

Entramos, y vimos al grupo que estaba en un mirador, puesto que la Ciudadela se encuentra en lo alto de un monte, y hay buenas vistas de la ciudad desde allí. Llegamos corriendo, y el guía al vernos nos presentó al grupo; posteriormente vino hacia mi para presentarse personalmente.

Amman desde la Ciudadela

Continuamos un poco la visita. La Ciudadela era unas de las primeras fortificaciones de la ciudad, y que actualmente hay muchas excavaciones en ella. Lo que más llama la atención es unas columnas corintias que pertenecerían a una iglesia bizantina.

Ciudadela

Allí se encuentra el Museo Arqueológico de la ciudad, donde se pueden ver distintos hallazgos de la zona de la edad del bronce e hierro. Lo más llamativo son unos dedos que se encuentran en la puerta que pertenecían a una escultura de Hércules, puesto que se cree que allí existía un templo dedicado a éste.

Museo Arqueológico en la Ciudadela

Y poco más, no os penséis que la Ciudadela tiene más que visitar. La verdad que me pareció un poco timo pagar 2 dinares por ver aquello ; sin duda lo único que merecía la pena eran las vistas desde allí. Cierto es que había una parte que no pudimos visitar, y de la que he podido ver fotos en Diario por Oriente Medio, y era porque estaba poniendo un escenario o algo parecido en la zona, puesto que allí se hacen conciertos, y diversos actos culturales.

Mientras nos montábamos en el autobús para bajar a la ciudad, me puse a hacer una foto a una de las múltiples banderas que ondean en la ciudad, para fomentar de este modo el nacionalismo del pueblo jordano. Esperando a que el viento hiciera que ondeara la bandera (algo que no hizo) oí una palabra muy familiar: ¡¡Oíste!! Cuando te pasas 3 años viviendo con canarios y juntándote con ellos, te resulta gracioso oir escuchar algo así. La había dicho Jose, un chicharrero (de Tenerife, para quien no se conozca el mote) que estaba en el grupo, y nos pusimos a hablar un poco; me resultó una persona muy simpática y agradable, al igual que su novia Raquel.

Amman desde la Ciudadela

Continuamos la visita en el autobús. Pasamos por delante de la Corte Real, que es el lugar donde trabaja el rey, no donde vive, que es a las afueras de la capital. A diferencia de España, el rey en Jordania sí gobierna y tiene poder para establecer leyes. Es un recinto totalmente cerrado con muros y, lógicamente, muy vigilado. Pasamos por la puerta, y según Moayad está prohibido hacer fotos, aunque no sé si creérmelo; aunque hay que reconocer que el autobús ni siquiera paró, simplemente pasó de largo.

Llegamos al teatro romano, lo más importante que tiene la ciudad de Amman. Moayad no lo visitó, puesto que está bastante hartito de verlo de su época en la agencia de viajes, así que aprovechó y fue a comprar algo para comer, puesto que no habíamos desayunado (agua, refrescos y un par de galletas 1,5 dinares).

El teatro se encuentra en plena ciudad como se ha podido ver en la foto anterior hecha desde la Ciudadela. Es de la época de Adriano y se construyó en el s. II, teniendo capacidad para albergar a más de 5.000 personas. Es el mejor resto de la antigua ciudad de Filadelfia.

Teatro

Teatro

Teatro

Dentro del teatro se encuentran dos museos: uno de folclore y otro de tradiciones populares, donde hay varios maniquíes vestidos con las vestimentas típicas y representando escenas típicas de la zona. Son bastantes pequeñitos, pero muy curiosos.

Militar jordano, en uno de los museos del teatro

El guía era quien compraba las entradas de los distintos monumentos que se iban visitando, y al empezar a repartirlas vimos que yo no tenía: me había colado. Me dijo que tranquilo, que siempre dejaban entrar a alguien gratis diciendo que era el guía del grupo o responsable, pero para evitar problemas acordamos con Moayad que le pagara 10 dinares, que correspondería a las visitas del castillo de Ajlun (1 dinar), Jerash (8 dinares) y Castillos del Desierto, que veríamos el día siguiente (1 dinar).

Allí hubo una conversación curiosa entre los integrantes del grupo y fue: ¡¡qué nadie tenía cobertura de móvil!! Respiré más tranquilo, por lo menos no era mi compañía, así que todos los españolitos estábamos igual (mejor, así está uno más tranquilo).

Nos montamos en el autobús nuevamente, y saliendo de Amman hicimos una parada para poder ver de lejos una de las mezquitas más grandes de la ciudad: la Mezquita del Rey Abdullah I.

Mezquita del Rey Abdullah I

¡¡Y ya está!! No penséis que Amman tiene nada más que visitar; desde el punto de vista turístico es muy pobre. Hay que tener en cuenta que es una ciudad moderna, y que fue el rey Abdulla I (el primer rey del estado jordano) la que la hizo sede de su nuevo gobierno en 1921, convirtiéndola más tarde en la capital. Sin embargo, la mayoría de los hoteles de Jordania se encuentran en esta ciudad, y eso es debido a que el país es relativamente pequeño, de modo que la forma de visitarlo es haciendo excursiones que salen desde allí, de idas y vueltas, salvo la visita a Petra puesto que se encuentra más lejos.

Continuamos nuestro tour siguiendo una carretera que nos llevaba hacia el norte, donde se encuentran Jerash y el castillo de Ajlun, nuestras próximas visitas.

Veo que ya mismo empieza tu experiencia por tierras turcas.

Pues quillo, espero que te vaya muy bien; y que nos vayas manteniendo informado sobre tus vivencias allí.

Siento haber tenido parado el diario, pero es que he estado de viaje por ahí, y cuando uno está de vacaciones no quiere tener contacto ni con ordenadores, ni con internet ninguno.

Sigamos que este diario estaba cogiendo buen ritmo, y quiero retomarlo.

A ver si continúa esto. Que mamonazo con lo del agua engañando al pobre Moayad jajajajaj.

Por supuesto, es que a veces me rallaba un montón. En ocasiones se mosqueaba un poco, y me decía que no se lo volviera a hacer, por lo menos delante de su padre, el patriarca de la familia. Para los palestinos las costumbres las llevan a raja tabla.

No digo nada Alvin, pero en este diario te tratan mucho peor que en el mio...

 

El Mar Rojo es increible, de todos los sitios donde he buceado es el que más me ha gustado.

¿Acaso dudabas que aquí iba a tratar bien a alvin? Ha intentado enfrentarnos alejandromagno, y esa maldad no se le perdona.

Na, sino fue al maravilloso castillo de Karak tu viaje no vale un peo

No adelantemos acontecimientos.

Continuemos:

Viaje desde Aqaba a Az-Zarqa' (DIA 3)

Salimos a las 19h30 de Aqaba, y vimos en un termómetro que estabamos a 39 ºC nada más y nada menos. El autobús que tomamos era de los grandes, clásicos y estaba lleno. Por lo visto, Moayad tuvo que comprar el billete con antelación, puesto que se acaban rápidamente. El viaje nos costó 22 dinares.

Nos sentamos, después de dejar las mochilas en el maletero, y me pongo a escribir un poco, una de las pocas veces que lo hice, porque durante el resto del viaje prefería estar hablando con Moayad, o su familia con con quien fuera.

Salimos de Aqaba y a los pocos kilómetros tenemos que pasar la aduana que separa esta región del resto del país. Como dije anteriormente, esta zona tiene una serie de privilegios fiscales, por lo que al pagar menos impuestos allí muchos jordanos van a esta ciudad a comprar puesto que le sale mucho más barato. Pensemos que si el impuesto normal es de un 17 % en Jordania, en esta región es sólo del 2-3 %. Pero como es lógico el gobierno debe llevar un control de estas compras, por eso al pasar por la aduana te registran lo que has comprado y miran si has sobrepasado el mínimo que está permitido. A mí personalmente me recordaba a la frontera de Gibraltar, que en la aduana te registraban para saber cuánto tabaco y alcohol sacabas de allí, que es lo que mayormente controlan.

Paramos en la aduana y nos hacen bajar a todos los pasajeros del autobús, nos piden que cojamos a nuestro equipaje y nos vayamos una sala con unas mesas para que controlen lo que llevamos cada uno. Mientras cogíamos las cosas una mujer le pidió a Moayad que si podía decir que una de las dos colchas que llevaba era suya, supongo que sería porque sólo está permitido una por persona; mi morillo lo hizo sin ningún problema, es algo normal que se hagan estos favores.

Pasamos a la aduana y el policía nos iba tocando las mochilas por encima, y prácticamente no abrió ninguna maleta o mochila. Mientras esperábamos a que viniera a nuestra mesa vi algo curioso, y es que en esa misma sala había una alfombra orientada hacia la Meca donde el conductor del autobús y su control aprovecharon para rezar mientras pasábamos los pasajeros los controles.

Aquello es sólo 5-10 minutos, nos dejaron pasar, maletas otra vez al maletero y vuelta a montar en el autobús.

En los autobuses de Jordania no suele estar solo el conductor, sino que suele acompañarlo una persona, que es el control, para ayudar un poco a que los pasajeros se sientan cómodos, especialmente en estos viajes que son tan largos. Se nos acercó el chico y nos dijo que si queríamos comer, algo que Moayad dijo que sí. En este tipo de viaje puedes comprar por 1,5 dinares la cena, que consistión en un zumo, un bocadillo de mortadela, queso y pepinillos, que por cierto estaba muy bueno, y una galleta. No está permitido meter comida propia en el autobús, supongo que para que le compres a la compañía la cena.

Comimos, y Moayad se puso a ver una película turca que pusieron en el autobús, que tenía que ser graciosa porque de vez en cuadno la gente se reía. Como yo no entendía que decían seguí escribiendo el diario.

Como ya dije anteriormente, Aqaba es el extremo sur del país, y Az-Zarqa', la ciudad de Moayad, se encuentra cerca de Amman, la capital del país, en la mitad norte, por lo que el viaje era durante todo el tiempo viajando hacia el norte. A las dos horas de haber salido, pasamos por Ma'an, una de las ciudades más radicales y conservadoras de todo el país. Muchos establecimientos de allí tienen nombres de mártires o de líderes de Al'Qaeda (es normal que un restaurante tenga el nombre de Bin Laden), y llegan a tal extremo que el propio ejército jordano ha tenido que sofocar 3 rebeliones en la ciudad desde 1996.

Terminó la película, y Moayad, que estaba en el pasillo, se puso a hablar con un chico palestino que estaba a su lado. Era de Turkarem, una ciudad que me sonaba muchísimo y me quedé mucho tiempo rallado pensando por qué. Hace algo más de un mes por fin me di cuenta de que la conocía: la familia de una amiga mía de Granada es de allí. Moayad seguía hablando, y en un momento empieza a reírse y me dice que el chico le ha preguntado que si soy de aquella zona, que tengo rasgos árabes. Van 3.

Hicimos una parada de descanso, que duró 5 minutos escasos. Era totalmente de noche, estábamos en mitad de un desierto totalmente llano en el que no se veía nada a lo lejos, estábamos en mitad de la nada; pues allí, en mitad de la nada, justo en el sitio donde paramos había una mezquita , algo superrallante. Moayad me explicó que aquella carretera era la que unía Jordania con Arabia Saudí, por lo tanto son muchos los camioneros que tienen que hacer este trayecto, y ese es el motivo por el que existía una mezquita allí. Y también es debido, y creo que más importante, porque es uno de los principales caminos de peregrinaje a la Meca; recordemos que se encuentra en Arabia Saudí, y que, al ser Jordania un país fronterizo, es una de las vías de acceso en las que se irán concentrando los peregrinos para llegar a este lugar sagrado.

En esta parada me di cuenta que era el único no árabe que había en todo el autobús, y muchos se dieron cuenta también de mi presencia.

Llegamos a Az-Zarqa' de noche, un poco antes de las 0h30. Allí estaba el hermano mayor de Moayad para recogernos en el taxi. Para aprovechar el viaje, metió a un viajero al que llevamos al sitio donde nos indicó. Cuando lo soltó se pusieron a hablar los dos hermanos, y pasó algo curioso. El árabe es un idioma que suena muy fuerte, lo escuchas y parece que están peleándose todo el tiempo; era algo que yo estaba acostumbrado, después de vivir durante un año con un morillo. Pero es que aquella conversación fue bestial, nunca lo había escuchado tan fuerte, de verdad que creía que se iban a liar a osti... entre los dos. Yo estaba un poco acojonado, porque ya empecé a pensar que al hermano mayor le había sentado haber venido a recogernos o algo así. Cuando ya le pregunté a Moayad si pasaba algo, me dijo que no, que simplemente estaban hablando sobre un problema que tenía el coche y que había que llevarlo al taller. Cuando le dije que me había quedado un poco preocupado porque parecían que estaban enfadados entre ellos, empezó a reírse. Todavía me lo recuerda el muy cabr...

Había que echar gasolina, así que paramos. El precio allí era de 0,73 dinares/litro, algo que para mí era baratísimo, pero por lo visto para ellos era algo carísimo. No me acuerdo bien si en el último año o en los dos últimos se había multiplicado por 4 el precio. Nos bajamos a descansar un poco, y el gasolinero me preguntó que de donde era; al decirle español ya me hizo la pregunta automática ¿Madrid o Barcelona?

Moayad y su taxi

Llegamos a casa de Moayad, y estaban esperándome los hermanos en la puerta simplemente para saludarme y darme la bienvenida. Allí estaban Mohadnad, Mohamad y Abdulla, que ya lo conocía; sólo el último vive en casa de los padres de Moayad. Como ya he dicho en varias ocasiones, los árabes son muy hospitalarios con sus invitados. Nos saludamos, y nos fuimos hacia la casa.

La casa de mi morillo está en un callejón, así que bajamos una cuestecilla y llegamos a su casa. Antes de entrar hay varias normas: la primera es que siempre hay que entrar con el pie derecho, y otra es que siempre tiene que ir algún miembro de la casa, en este caso Moayad primero para ir abriendo camino, es decir ver si hay alguna mujer de su familia que no lleve velo y avisar de mi llegada; hay que tener en cuenta que un hombre no puede ver ninguna mujer sin velo a no ser que sea una mujer con la que potencialmente no te puedas casar, por lo tanto sólamente están excluidas tu propia mujer, tu madre, tus hermanas y tus sobrinas. Más adelante con más detalle de las normas y costumbes musulmanas; ahora sigamos con la llegada a la casa de Moayad.

Mi morillo entro primero, y avisó a su madre, que todavía estaba despierta puesto que quería saludarme, de mi llegada; el padre ya se encontraba dormido. Cuando ya estuvo preparada, entré a su casa y la saludé. Algo muy importante es que no se puede tocar en ningún momento a ninguna mujer, y había que estar a una cierta distancia. Me dio la bienvenida y me deseó que mi estancia allí fuera buena, algo que se agradece. Era muy tarde, así que se fue a dormir.

Nosotros nos fuimos a la habitación donde íbamos a dormir (ya explicaré más adelante la estructura de la casa y exactamente dónde dormíamos), nos duchamos y nos fuimos a cenar algo que nos había dejado la madre preparado.

Moayad en su cocina

Comimos en la cocina, en una mesita baja y un par de taburetes, para no hacer mucho ruido. La comida era kufta, que viene a ser carne con patatas en una salsa de sésamo. Yo ya había probado esta comida puesto que alguna que otra vez el morillo me ha invitado a comer cuando hacía algo de su tierra. Estaba bueno, por lo menos a mí me gustó, aunque puede que a ciertas personas no le haga gracia esta comida porque el sésamo tiene un sabor que no estamos acostumbrados.

Kufta

Eran las 2h00 de la mañana y había que irse a dormir, al día siguiente había que levantarse temprano puesto que nos íbamos a enganchar a un tour turístico.

Opino como el resto, yo haría un itinerario en unas zonas más concretas, principalmente por no perder mucho tiempo en los viajes de tren, que aunque parezca que no, es un tiempo que tienes que tener en cuenta. Aunque si esta es vuestra idea, adelante con ella.

Respecto al tiempo en las ciudades lo veo bastante bien. Te recomiendo que cuando estés en Berlín, una ciudad increíble, os escapéis una mañana a Potsdam, una ciudad que está al lado y que hay trenes continuamente, donde hay unos jardines espectaculares.

¡¡Suerte en tu viaje!!

Está claro que la edad que uno tiene no es la que pone el DNI, sino la que cada uno quiera tener. Yo de mayor quiero ser como tú.

Respecto a lo irte solo, yo también hice mi interrail solo y estuvo genial, principalmente porque nunca estás solo, siempre vas a conocer a un montón de gente. Ya verás que va a ser una experiencia inolvidable.

¡¡Suerte en tu viaje!!

Acabo de llegar de París, y donde me he alojado ha sido en el albergue juvenil Paris Jules Ferry. Está un poco viejo, pero tiene su encanto, principalmente porque los trabajadores de allí son bastantes simpáticos.

Lo mejor del albergue sin duda es su situación: está en en Boulevard Jules Ferry, bastante céntrico y tiene la plaza de la República a escasos 5 minutos, donde hay una parada de metro de las principales puesto que es nudo de varias líneas, por lo que en comunicaciones está bastante bien.

Andando, está a menos de 2 minutos del Canal Saint Martin, a 20 del museo Pompidou, a 30 del Louvre, de la catedral de Notre Dame,... Puede que parezca mucho, pero en una ciudad como París estas distancias son mínimas.

También tiene cercana una zona de bares y de mucho ambiente por las noches.

Espero servirte de ayuda.

Suerte en tu viaje.

Muchas gracias a todos los que me habéis felicitado, tanto a los que los habéis hecho por aquí, como por sms, privados, messenger,...

Gracias

Me acabo de dar cuenta que tu cumple fue ayer:

MUCHAS FELICIDADES ROJILLA

MUCHAS GRACIAS A TODOS :D

No esperaba esto, ha sido una agradable sorpresa.

Sé que tengo pendiente una subida a los madriles, que poco a poco voy conociendo a los distintos comandos del foro, y uno de los que tengo pendientes es el de los madriles; y tranqui Pandus, que cuando vaya me llevaré una tostadora para enseñaros a desayunar.

Y una cosa k_lero: ¡¡no soy granaíno!! RONDEÑO, y a mucha honra.

Lo dicho, muchas gracias a todos.

Ah se me olvidaba, eres un mamon.

Opino lo mismo.

Ten cuidado alejandromagno con este tío, que nos quiere enfrentar...

¿Una inmersión en el Mar Rojo? ¿Y no me llevaste contigo? Serás bribón... me corroe la envidia cual salitre al pecio...

Nada, mucho mejor el diario jordano de Alejandro Magno, dónde va a parar...

¿Tú me dijistes que querías venir? Pues no, así que no te quejes. Además, ¿tú me dijistes de ir contigo a Cuba? ¿Tú me dijistes ir contigo a la India? ¿Tú me dijistes ir contigo a Islandia y poder verte en bañador en vivo y en directo? Me parece que no, así que no te quejes.

¿Y así me lo pagas? ¿Yéndote a la competencia? Me ha dolido alvin, me ha dolido mucho, no esperaba eso de ti. Yo que te iba a invitar a una cena típica jordana algún día que te dignaras a pasar por Granada, pero veo que no quieres tener contacto conmigo no creo que se produzca dicha invitación...

Y una preguntilla, ¿tú buceas? ¿Dónde? ¿En el Manzanares?

Por Aqaba (DÍA 3)

Ya estábamos en Aqaba ciudad otra vez. Para no ir cargando con las mochilas, Moayad pensó que podíamos pasarnos por el centro de buceo y preguntar si podíamos dejar allí nuestros bultos. El chico nos dijo que sin ningún problema , pero que tuviéramos en cuenta que cerraba a las 18h00, así que teníamos que pasarnos antes de esa hora.

Ya libre de mochilas buscamos un sitio para comer. Al ser un sitio con costa, como es lógico, lo más típico de Aqaba es el pescado. Entramos al primer restaurante que vimos que tenía buena pinta, y vimos que no estaba muy mal de precio; también hay que tener en cuenta el calor que hacía y las pocas ganas de buscar sitios que teníamos. Cuando llegamos no había nadie, todo el restaurante para nosotros, y eso que serían sobre las 14h45, aunque cuando nos fuimos ya llegaron un par de familias.

De primero pedimos tabbulih (o tabbouleh según el restaurante; pensemos que son transcripciones, adaptaciones a la escritura europea y por eso esta diferencia). Es simplemente una ensalada hecha con perejil muy muy picado, no os penséis que hay lechuga u otra verdura verde, solo perejil.

Tabbulih

Ya que estábamos en Aqaba, como sitio de costa que es, de segundo plato pedimos lo más típico de allí: el pescado. El plato en concreto que comimos fue sayyadiyih (o sayadeyah), que es al horno y lleva arroz con canela. Ésto se acompaña con tahina, una salsa hecha con sésamo y taquitos de tomate, pepino, pimiento… que también se suele utilizar para otras comidas (es lo que aparece en la foto en la salsera pequeña). La especie de pez no la conocía, pero es uno típico de la zona. Estaba bastante bueno, aunque un poco seco para mi gusto. El plato era enorme y no fui capaz de terminármelo, una pena, pero es que no podía más.

Sayyadiyih

La comida nos costó 29 dinares, incluida la bebida y el pan.

Salimos del restaurante para dar una vuelta por la ciudad. Nos dimos una pequeña vuelta, y me llevé una postal del mar Rojo como recuerdo de allí; el hombre de la tienda ni me la cobró porque sólo quería una; aun así Moayad le dio unos céntimos.

Mi morillo es un poco agonía a veces, así que quería que a las 16h30, que era más o menos la hora, fuéramos por las mochilas. Le dije que se lo tomara con tranquilidad, que iba a ser un poco coñazo con el calor y humedad que hacía ir cargando con éstas. Aún así insistía, así que nos fuimos hacia el centro de buceo, pero en el camino vimos una tetería muy típica donde paramos para tomarnos un té. Era muy curiosa porque tenía muchas sillas en la calle, todas orientadas hacia la pantalla de televisión que tenían fuera porque estaba retransmitiendo un partido de fútbol de la liga africana, entre un equipo de Zimbawe y otro de Egipto, y allí había algún que otro fumándose una cachimba mientras veía el partido.

Tetería

Nos sentamos en la calle a tomarnos un té a la sombra de un arbolillo que había por allí. Al lado nuestro había un par de hombres jugando a las cartas fumándose una cachimba cada uno. Nos costó 1 dinar el té y un refresco que pedimos (0,25 dinares + 0,75 dinares).

Tetería

Después del té sí fuimos a por las mochilas, y con ellas a cuestas seguimos andando por la ciudad.

Mezquita

A diferencia de otras ciudades de Jordania, en la que los taxis son amarillos, en Aqaba el color de éstos es verde.

Taxi

Quería ir hasta el paseo marítimo, así que hacia allí nos dirigimos. En los jardines aledaños a él vi que se utilizaban como pequeños huertos, una costumbre por lo visto egipcia, ya que por lo visto en Aqaba hay muchos. No existe una frontera terrestre entre Jordania y Egipto, están separados por unos 120-140 km de territorio que pertenece a Israel, pero por vía marítima sí; hay unos ferrys que conectan los dos países, así que son muchos los egipcios que van a esta ciudad a trabajar puesto que económicamente les interesa muchísimo. Se estima que hay unos 600.000 trabajando en Jordania, gran parte en Aqaba, la ciudad más cercana.

Jardines

Acercándonos al paseo marítimo nos cruzamos con un español, que al escucharnos hablar nos preguntó que de dónde éramos. Se llamaba Juan Carlos y era un motero de Barcelona que venía de darse un baño en el mar. Estaba de vacaciones y había cogido su moto para recorrerse Europa; venía de Uzbekistán y esos países de la antigua URSS, había bajado hacia el sur para visitar Jordania y Petra, y ya su ruta continuaba hacia el norte para llegar a Turquía y ahí empezar la vuelta, ya se le acababa las vacaciones. Y todo este viaje en moto y solo.

Nos asomamos al mar y la playa estaba demasiado sucia para mi gusto. Se veían en el mar los grandes buques, pero también alguna que otra barca de pesca. Había varias personas bañándose, todos hombres:

Playa

Playa

También llegué a ver una mujer bañándose con alguno de sus hijos en brazos, en un lugar apartado de los hombres y con toda la ropa puesta, incluido el velo. No sé si podréis observarlo en la foto, pero hay dos mujeres en la foto, una de ellas buceando con un tubo de color verde:

Playa

La zona del paseo marítimo había una gran bandera que se veía prácticamente desde toda la ciudad, la bandera de la Gran Revolución Árabe; ocurrió en 1916, año en que los árabes expulsaron a los otomanos de la zona, y ese mismo año se considero una colonia británica. Está compuesta por un triángulo rojo, y tres franjas cuyos colores eran negro, verde y blanco, y de esta bandera es el origen de las de Jordania, Palestina, Siria y de otros muchos países árabes de la zona.

Playa y bandera de la Gran Revolución Árabe

Junto al paseo marítimo había varios chiringuitos, que estaban en muy mal estado y un tanto sucios. Dimos una pequeña vuelta, hice algunas fotos y nos fuimos porque hacía muchísimo calor y bochorno:

Por el paseo marítimo

Por el paseo marítimo

Por el paseo marítimo

Nos queríamos ir hacia la estación de autobuses a esperar a que saliera nuestro autobús. Pasamos por una zona de mercado, así que Moayad paró a comprarse un refresco. Entró a una tienda y yo me quedé fuera esperando. Uno que estaba por allí me saludó y me preguntó que de dónde era. Le dije que español, y me dio la enhorabuena por haber ganado la Eurocopa. Me hizo bastante gracia.

Por el mercado

Nos fuimos hacia la estación de autobuses para esperar a que saliera nuestro autobús que salía a las 19h00; llegamos con 1h30 de margen, mucho tiempo para mi gusto, pero por lo menos allí estábamos fresquito y había agua. Existía una botella grande como las que existen en las oficinas y administraciones, pero con un solo vaso que todos teníamos que compartir. Me chocó al principio, pero luego vi que esta costumbre se repitió varias veces en el viaje.

Y con el agua fue cuando me di cuenta de varios detalles que hasta ese momento no era consciente. Cada vez que Moayad iba a beber me decía que si yo quería, y siempre me daba de beber a mi primero. Fueron varias las veces que bebimos, así que alguna que otra vez le dije que bebiera él antes, y me dijo que no, que yo estaba en su país, que era su invitado y que la costumbre es que yo siempre beba primero. Y entonces recordé un momento por la mañana: mientras esperábamos en Petra a que saliera el autobús que nos llevara a Aqaba, Moayad fue a por una botella de agua y yo me quedé esperando en la estación/explanada; tardó un ratillo en volver puesto que la tienda estaba un poco lejos, y volvió con la botella cerrada porque era yo quien tenía que beber antes, y eso que fue a comprar porque era él el que tenía mucha sed. En aquel momento no me di cuenta, pero en aquel momento fue cuando encajé las piezas de ese detalle. Para ellos los invitados son sagrados, y yo era su invitado en su país. A partir de ese momento, y durante el resto del viaje, lo que hice muchas veces fue decir que no tenía sed para que él bebiera antes, y luego bebía yo. Se mosqueaba un poco cuando le hacía esto, me decía que no se lo volviera a hacer.

Pero... ¿qué tiene de interesante Aqaba? (DÍA 3)

¿Qué sentido tuvo ir a Aqaba? Pues el mar Rojo, sitio predilecto por la mayoría de los buzos del mundo para bucear, y yo como soy uno de ellos y estaba visitando Jordania, no podía perder la oportunidad de hacer alguna inmersión en él.

Al bajarnos del autobús, a eso de las 11h00 - 11h30 notamos que hacía muchísimo calor. Moayad llamó el día anterior a su sobrina, que estaba de viaje de novios en esta ciudad, y ya nos avisó del calor que hacía, a más de 48 ºC. A mi morillo no le hizo mucha gracia tener que ir hasta Aqaba por esto mismo, pero como yo era su invitado y se lo había pedido específicamente, al final aceptó que fuéramos a esta ciudad, algo que se le agradece.

Moayad preguntó a un chico dónde estaban los centros de buceo, y le dijeron que en la ciudad no había, que se encontraban en el puerto a 15-20 km, momento en el que los dos nos acordamos de la madre del cordero , pero no nos fiamos mucho. Decidimos buscar la oficina de turismo para que nos dieran una versión más creíble y aceptable.

Pasamos al lado de una casa de cambio, así que aproveché para cambiar dinero; el cambio que me ofrecían era de 1 € = 1,10 dinares, que era bastante bueno. Cambio del dinero suficiente que creo que me voy a gastar en estos días; mi cartera por fin tenía moneda jordana, antes dependía de Moayad.

Con nuestras queridas mochilas llegamos a la oficina de turismo después de que nos aclararan varios viandantes dónde se encontraba. Entramos y preguntamos por los centros de buceo, y nos dicen que en la ciudad hay varios, y no muy lejos de donde estábamos. Nos dieron un mapa de la ciudad y algún que otro folletito, más los que yo cogí por mi cuenta. La mayoría eran de centros de buceo, que es la principal atracción turística de la ciudad.

Fuimos a un centro, y nos encontramos al dependiente sentado tranquilamente con un amigo en la puerta fumando una cachimba. Le dijimos que quería hacer una inmersión, y después de ver mi titulación y DiveLog (cuadernillo donde se apuntan las inmersiones que se van realizando) para saber cuando fue la última vez que buceé, nos dijo que la inmersión con todo incluido (traje, botella, carga, compañero,…) serían unos 25 dinares, pero el grupo había salido a las 10h00 así que no podíamos bucear con ellos ; lo único que podía hacer es coordinarse con otro centro de buceo para ver si era posible.

Fuimos a otro que había al lado, y era más caro (50 dinares) pero que me regalaban fotos si la cámara que disponían estaba disponible. Me dijo que de todas maneras ellos tenían cámaras desechables acuáticas por 10 dinares por si me interesaba. Al final decidí bucear con el primer centro.

Se lo dijimos al chico del primer centro e hizo un par de llamadas y nos llamó a un taxi para que nos llevarán a otro centro que se encontraba a 10-15 km de la ciudad. Pregunté por las cámaras de fotos de usar y tirar, ya que para una vez que iba a bucear en el mar Rojo, me gustaría tener fotos, aunque no fueran muy buenas, así que le dijo al taxista que en el camino parara en una tienda donde me la vendían por 9 dinares.

El taxi nos costó, si mal no recuerdo, 4 dinares. El taxista nos dijo que si queríamos que él nos viniera a recoger nos cobraría sólo 6 dinares, mientras que el resto 8, así que Moayad se quedó con su número de teléfono.

En el camino se podía observar unas vistas del mar ya que la carretera iba bordeando el litoral, y desde allí se veía la orilla opuesta al mar Rojo, que era territorio israelí. Jordania tiene muy pocos kilómetros de costa en el mar rojo, prácticamente lo que comprende la zona de Aqaba, hacia un lado es frontera con Israel, y hacia el otro con Arabia Saudí. Me contó Moayad que años atrás hicieron un intercambio de terrenos con este último país para que Jordania tuviera más kilómetros de costa; pero lo curioso es que en los terrenos cedidos por los jordanos se encontró petróleo.

El centro de buceo se llamaba Barracuda Diving Club, y estaba en mitad de la nada, no había nada urbanizado por allí, sólo el centro que estaba en un hotel, había piscinas y algún que otro chiringuito más. Le dijimos al dependiente que veníamos del otro centro, así que me toma los datos y me mira mis últimas inmersiones. Me dice que la inmersión va a costar 33 dinares, ya que estaba allí acepté, además era algo que ya tenía asumido puesto que el chico del otro centro ya nos dijo que no subiría algo el precio.

Me da el traje, que era corto, la primera vez en mi vida que uso un traje así; y creo que de 3 mm; está claro que el mar Rojo es bastante cálido. Me cambio, y me presenta al que va a ser mi compañero en la inmersión: Al-Moutaz, un chico del centro bastante simpático y agradable que no tenía ni idea de español, nos entendimos en un medio inglés que hablo, y menos mal que las señas de buceo son internacionales . Me pide unos datos y luego me da el resto del equipo. Monto la botella y nos la llevamos hacia una furgoneta, puesto que la inmersión era a 2-3 km del centro. Moayad viene con nosotros.

Centro de buceo Barracuda

Llegamos al sitio, nos ponemos el traje y nos metemos en el agua desde la orilla, que estaba muy calmada y plana.

Preparándonos para la inmersión

Al-Moutaz y Pasos Largos

Y la inmersión fue increíble, aquello era precioso: vimos muchísimo corales y peces de diversas formas y colores. De todos los peces que vi, el más conocido es el cirujano azul (Paracanthurus hepatus) ya que es la especie de Dori en la película Buscando a Nemo.

Al ver aquello empecé a hacer fotos como un loco. Las fotos que pongo a continuación son las que hice con la cámara; hay que tener en cuenta que están escaneadas, que no es fácil hacer fotos buceando y que la calidad no es muy buena puesto que estaba utilizando una cámara de usar y tirar, pero para que os hagáis una idea:

Pasos Largos buceando

Corales

Corales

Corales

Corales

Corales

Seguimos buceando hasta que llegamos a Cedar Pride Wreck, un barco hundido de 74 m de eslora, que se encuentra a unos 20 m de profundidad. Era de origen libanés (aunque me dijeron en el centro que español, algo que después descubrí que no era cierto) y se hundió en 1982, aunque en 1986 el rey Hussein, un apasionado del buceo, ordenó colocarlo en el sitio actual para promover la proliferación de corales en la zona y que sirviera como atractivo turístico para los buzos. Siento que no haya ningúna foto general del pecio, pero no había mucha luz y con la cámara que llevaba no iban a salir bien:

Cedar Pride Wreck

Me impresionó bastante cuando me lo encontré porque no tenía ni idea que era tan grande; ver una mole así de sopetón sorprende. Se conserva bastante bien, y todavía se pueden ver las formas. Lo más llamativo fue que nos metimos en una burbuja de aire que estaba situada a 12 metros del nivel del mar; la sensación de quitarse el regulador (por donde se respira) de la boca y pensar que estás a esa profundidad es bastante curiosa.

Cedar Pride Wreck

Cedar Pride Wreck

Cedar Pride Wreck

Cedar Pride Wreck

La inmersión duró un total de 43 minutos y la profundidad máxima fueron 15 metros.

Finalizando la inmersión

Saliendo del agua

Para aquellos que no pueden bucear con equipo autónomo, existen barcos con el fondo transparente para que se puedan observar los corales.

Dejamos las cosas y vuelta al centro de buceo para cambiarme y darme una duchita rápida. Había conseguido lo que muchos buzos desean: hacer una inmersión en el mar Rojo.

Pasos Largos

Pago lo que habíamos acordado, y le digo a Al-Moutaz que me firmara y sellara mi inmersión como recuerdo. Fue increíble, es cierto que aquello es impresionante y por algo es el sitio preferido por los buzos del mundo para bucear; se explica por qué se organizan viajes exclusivamente para bucear en este mar. Si hay algún buzo en el foro, recomiendo que vaya y haga una inmersión porque sin duda merece la pena.

La vuelta a Aqaba la hicimos en la misma furgoneta del centro y nos cobró 5 dinares.

Acabo de ver esto. Me alegro que os haya gustado el diario.

Como ya he dicho varias veces, no hay que tener miedo a viajar solo, simplemente porque realmente nunca estás solo, siempre conoces a gente, y algunas son increíbles.

Gracias a todos los que estáis siguiendo el diario. Me alegro que os esté gustando.

Sigamos:

Día 3 - domingo, 20-jul-08: Petra - AQABA - Az-Zarqa'

Despertar en Petra y viaje a Aqaba

Nos despertamos bastante temprano, a eso de las 6h30 porque teníamos pensado ir hasta Aqaba, el extremo sur del país. La noche la pasamos del tirón, nos quedamos dormidos enseguida. Fue tranquilita, aunque a eso de las 5h00-5h30 nos despertó la mezquita que teníamos al lado cuando hizo su llamamiento a la primera oración del día, la que se realiza justo antes de amanecer.

Mezquita

Nos aseamos un poco y nos subimos a la planta alta que tiene el hostal a tomar el desayuno, que estaba incluido en el precio de la habitación. Era típico europeo: café, pan, mantequilla, meremelada, zumo,... lo normal, aunque eso sí, el pan era árabe, lo único autóctono que había.

Recogimos las cosas y nos fuimos para coger el autobús que nos llevara a Aqaba, nuestra visita del día. La estación de Petra no es una estación propiamente dicha, era simplemente una amplia zona descampada donde con unas señales verticales se indicaban los destinos de los distintos autobuses que paraba allí, pero nada de andenes ni similares. Y los autobuses eran pequeños, más bien minibuses.

Parada autobús

Buscamos el autobús que nos llevara a nuestro destino y soltamos las cosas dentro. En Jordania no existen horarios para salir, lo único que hacen es esperar a que se llene el vehículo y entonces es cuándo sale. Tuvimos que esperar algo así como una hora a que hubiesen los suficientes pasajeros como para hacer el viaje.

Mientras esperábamos Moayad fue a por una botella de agua por el viaje, y yo me puse a pasear por la explanada y observar un poco aquello. Empezaron a llegar muchas chicas con pinta de estudiantes que empezaban a ponerse en fila esperando el autobús que les llevara a la universidad, según Moayad.

Parada autobús

Cuando por fin el conductor decidió salir nos metimos en el minibús. El viaje me costó 4 dinares, por ser extranjero, y a Moayad 2 dinares por ser jordano; otro sitio donde nos cobran más a los extranjeros que a los autóctonos. En el minibús había 3 chicas que me dijo mi morillo que tenían pinta de ser turcas; lo supo por la forma en la que llevaban el velo, de una forma más ahuecada que el estilo que llevaban en Jordania. La verdad que pinta de turistas tenían.

Al salir de Petra pasamos por al lado de un mercado y Moayad me enseñó una cosa que me resultó curioso: en la entrada del mismo hay una oración (una frase, no más) que es costumbre decirla cada vez que se entra a este tipo de sitios; por lo visto para los musulmanes existe una pequeña oración cada vez que hagas algo o entres en algún sitio, como por ejemplo un mercado.

Salimos hacia Aqaba, y me quedé dormido enseguida, seguía teniendo sueño acumulado, sólo me desperté cuando estábamos llegando a Aqaba puesto que hay que pasar una frontera y había que mostrar el pasaporte a la policía que entró al minibús. Esta región pertenece a Jordania, pero tiene una cierta autonomía y una serie de privilegios fiscales; los impuestos en esta zona son mucho más bajos que en el resto del país para permitir y facilitar la inversión de capital extranjero en esa zona, y parece ser que le funciona, en los últimos 8-10 años se han invertido más de 25.000 $. Sería como un paraíso fiscal dentro del mismo país.

Y llegamos a Aqaba. El viaje dura unas 3 horas desde Petra.

Finalicemos el día de Jordania:

Por la Petra moderna (DÍA 2)

Salimos de las ruinas con muchísima sed y un poco cansados. Se nos hizo largo el camino y lo único que pensábamos era en una fuente donde pudiéramos beber un poco de agua. A la salida buscamos la misma en la que llenamos la botella antes de la visita a las ruinas de Petra, pero la habían cortado y no salía ni una sola gota de agua.

Teníamos pensado comer, pero preferimos subir al hostal para ducharnos y refrescarnos antes, así que decidimos ir hasta allí. Preguntamos cuánto nos costaría subir a un taxi y nos dijo que 3 dinares. Nos parecía una barbaridad para el poco trayecto que era, pero parece que es el precio que tienen establecido ya que intentamos regatear y nos dijeron que no; además, fue lo que nos cobraron pora la mañana. Como ya habíamos estado andando durante más de 1h30 bajo el sol abrasador, no nos importaba seguir 25-30 minutos más. Eso sí, compramos una botella de agua para el camino (0,50 dinares) que lógicamente duró bastante poco; no llegó ni a la mitad de la subida.

Llegamos al hostal, nos duchamos y nos tumbamos en la cama porque estábamos reventados para echar una cabezadita de 5 minutos y descansar un poco; pero no fueron 5 minutos, sino 3 horas... Era algo normal, la noche anterior apenas habíamos dormido y necesitábamos dormir. Serían las 19h30 cuando nos despertamos, así que nos fuimos otra vez hacia la zona de las ruinas porque allí es donde están los restaurantes y las tiendas para turistas, ya que yo quería comprarme una camiseta de Petra. A esa hora se estaba haciendo de noche. Pensemos que Jordania está muchísimo más al este que España, y que sólo hay una hora de diferencia entre un país y otro, por lo que allí se pone el sol mucho antes que aquí.

Anocheciendo en Petra

Volvimos a bajar la cuesta y fui viendo camisetas en distintas tiendas. Fue curioso porque en la primera me pidieron 8 dinares, y conforme iba avanzando cada tienda me iba diciendo un precio inferior; al final la compré por 3 dinares. Encontramos un puestecillo en el que se hacían botellas, copas de arena de colores, similares a las que hacíamos de pequeño con sal y tizas, pero les hacían paisajes y formas, principalmente camellos. Según el tamaño el precio varía lógicamente.

Puesto de botellas de arena

Me gustaron como regalo, así que compré 5 botellitas, a 1 dinar cada una. Te podían formar el nombre que quisieras si pagabas 1 dinar más; para ello utilizaban un alambre con cola, dibujaban el nombre dentro de la botella y al echar arena de un color determinado se quedaba pegado y así formaban el nombre. Tardaban 2 minutos en hacer cada botella, tenían un vicio increíble. Mientras me hacían las botellas el chico me dijo que mirara como las hacía: con un pequeño embudo y un alambre, y echando arena de distintos colores que tenían en varios cuencos. Cuando terminaba echaba un poco de cola con la arena para sellarlo.

Haciendo botellas de arena

Después de hacer nuestras adquisiciones, Moayad propuso que nos fuéramos a un supermercado y compráramos algo para cenar, en vez de ir a un restaurante y que nos clavara. Les dije que no me importaba, así que vuelta a subir la cuesta hasta la ciudad. Encontramos un pequeño supermercado y compramos lo que iba a ser nuestra cena: mortadela, crema de yogurt, un par de piezas de pan árabe y otro tanto de refrescos; todo nos costó 2,5 dinares.

En la tienda Moayad se encontró a un conocido, aunque no fue el único; también mientras estábamos esperando a que nos hicieran las botellas se encontró a otro, y durante la visita a las ruinas,... A mí me sorprendía, porque aquella no era su ciudad, y sin embargo conocía a mucha gente; si conocía gente en Petra, ¡cuándo fuéramos a su ciudad entonces se pararía cada dos por tres! Todos eran personas que trabajaban en turismo con él.

Al verse se saludaron como es costumbre allí entre dos personas que son amigas, que hace mucho que no se ven...: se dan la mano, un beso en una mejilla y 3, 4 ó más en la otra seguidos. Si te acaban de presentar es simplemente la mano. Pero ésto es un saludo entre hombres. Si es con una mujer no puedes dar la mano y muchísimo menos dos besos; no debe haber ningún tipo de contacto físico con ellas.

Después de comprar nos fuimos hacia la habitación del hostal y allí Moayad empezó a preparar la cena: cogió los panes, les untó la crema de yogurt y encima la mortadela; posteriormente se enrolla y a comer. Por lo visto es bastante típico un bocata como el que comimos allí.

Preparando la cena

Después de cenar nos fuimos a dar una vuelta y buscar una tetería típica para tomarnos un té, así que preguntamos. Pero en Petra ciudad no hay, está tan adaptada al turismo que allí sólo existen coffe-shop. Entonces pasamos de té, lo que hicimos fue sentarnos en un poyete a tomar un poco el fresco. Moayad fue a comprar una bebida típica de allí: shanina, se hace con yogures que ya han caducado y con sal, y por lo tanto tiene un sabor un tanto salado; es líquido y sobre el gusto... bueno, no estaba malo, pero tampoco fue algo que me hizo mucha gracia. Se compró una botella de un litro, y costó 1 dinar.

Mientras estábamos allí con la shanina me puse a hacer fotos a la gente que también estaba sentada en el poyete. Un detalle: había bastante gente en los poyetes pero todos eran hombres.

En Petra

En Petra

Estábamos cansados, así que decidimos irnos a dormir. Yo iba a coger la botella de shanina vacía, pero me dijo Moayad que la dejara allí, que no pasaba nada. Yo le dije que no, que buscaba una papelera y la tiraba allí, que no iba a ensuciar la ciudad; y entonces me di cuenta que las papeleras y contenedores no es algo que abunden por Jordania, y que entonces mucha gente dejaba la basura en la calle o tiraba las cosas al suelo. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de los sucias que estaban las calles y de la basura que había en ella. Aún así, yo, con mi condición de ambientólogo no podía dejar la botella en la calle, quería coger la botella pese a que Moayad me dijo que las dejara en el suelo. Al final, como no encontré una papelera o contenedor tuve que dejarla en el suelo...

Nos fuimos al hostal y nos quedamos dormidos en muy poco tiempo. Serían algo más de las 22h30. Acaba mi segundo día en Jordania, el primero en el que podría dormir en una cama.

que continúe que continúe...

 

que flipada de lugar!!

 

Parece que es necesraio llevarse casi una garrafa de agua para sobrevivir, porque tiene pinta de pegar un tueste...

Cuántas horas bajo el sol duró vuestra visita a Petra??? porque luego además, teníais que hacer el paseo de vuelta no? puff... una garrada de agua cada uno! qué sed!!

¿Una garrafa sólo? Lo que había que llevar allí era un camión cisterna. No sé que temperatura hacía pero podíamos haber llegado perfectamente a los 50 ºC sin exagerar (exagerando estábamos a más de 60 ó 70 ºC seguro, seguro). Mira que yo venía de una ciudad que hacía bastante bastante calor, pero cuando llegué allí... aquello era infernal.

Terminemos de contar la visita a Petra:

Visita a Petra III (DÍA 2)

Os pongo en situación: ya estaba solo, serían las 14h00, estamos en pleno julio y en mitad del desierto de Jordania, así que os podéis imaginar el calor que hacía; y para colmo, me había quedado sin agua.

Pero yo que soy un tipo valiente, así que me puse a subir los interminables escalones que te llevaban al Monasterio, y digo interminables porque según el folleto son unos 800, así que os podéis imaginar todo lo que subí. La mujer le había dicho a Moayad que estaríamos a una media hora de mi destino, pero yo pensé que no sería tanto, además teniendo en cuenta que ando rápido seguro que llego antes. ¡¡Y una mierd... para mí!! Tardé los 30 minutos que nos dijeron en llegar, sin parar ni una sola vez para tomar aire y a un ritmo bastante fuerte. Llegué como os podéis imaginar echo polvo. El ascenso era una tortura a aquella hora y con tantísmo calor.

Camino al Monasterio

Camino al Monasterio

Te podían subir en burro, pero la vuelta volvían vacíos, por lo que la bajada la tenías que hacer a patita. Había que tener cuidado porque bajaban un tanto rápido y el camino era estrecho; iban avisando diciendo Pi, pi, pi, pi. ¡¡Open the way!!, ¡¡open the way!! A lo largo del camino hay varios puestecillos de souvenirs, y me sorprendía que se subieran hasta allí, con lo que costaba subir la cuesta, para ponerse e intentar vender alguna que otra cosilla.

Camino al Monasterio

Todas las fotos del camino las hice cuando ya iba de vuelta, a la ida lo único que pensaba era en llegar. Muerto de sed y muy cansado llego a Ad-Deir, el Monasterio.

Ad-Deir (Monasterio)

Es la segunda fachada en importancia de Petra, tras la del Tesoro lógicamente. Se pudo utilizar como tumba, como templo, o ambas cosas. Era un importante lugar de peregrinaje, que después de subir la cuesta no me extrañaba; se subía por el camino a modo de procesión y siendo la zona abierta de frente el lugar de reunión. Más tarde, en la época bizantina, seguramente fue utilizada como iglesia.

La puerta está bastante alta, por lo que para subir hay que subirse en una piedra estratégicamente colocada; aún así no os creáis que era un simple escalón, los bajitos lo tienen un poco difícil para entrar.

Entro para descansar un poco, y hay un puestecillo. Uno de los que estaban allí me pregunta que cómo estaba y de dónde era; y también me dice que si soy árabe, porque tengo rasgos (y van 2). Con mi poco de inglés empiezo una conversación con él, y me ofreció un vaso de té, algo que le agradecí enormemente (en realidad estaba deseando que me invitara ). No era mucho lo que bebí, pero lo suficiente para quitarme la sed que tenía y recuperarme un poco.

Dentro de Ad-Deir (Monasterio)

Seguimos hablando un ratillo mientras nos tomamos el té; tenía que ser un guía o algo parecido porque llevaba una credencial colgando del cuello diciendo los idiomas que hablaba: inglés y francés. Uno sacó un laud y se puso a tocar y a cantar. Me despido de ellos, agradeciéndoles nuevamente el té.

Dentro de Ad-Deir (Monasterio)

Ya fuera y recuperado me salgo a hacer las fotos pertinentes. En frente del Monasterio había un restaurante que vendía postales, y vi que eran muy baratas: 12 postales por solo 1 dinar; de lo poco barato que hay en Jordania. Como tenía que escribir a varias personas las compré.

Como estaba recuperado gracias al té revivificador no tengo otra idea que seguir subiendo hasta un montecillo que estaba delante del monumento para ver las vistas desde allí, ya que había gente por aquella zona. Mientra subía escuchaba al jordano cantar desde dentro del Monasterio. En el camino me encontré con algo que me sorprendió un poco: un rebaño de cabras, pero lo curioso no eran éstas sino el pastor que no tendría más de 6-7 años:

Pastor con sus cabras

Empiezo a subir el montecillo, con alguna dificultad porque no llevaba el calzado más adecuado, y al llegar arriba pude observar un paisaje desolador, totalmente desértico. Desde ahí conseguí hacer una foto del Monasterio en el que se podía observar dónde está realmente situado tanto este monumento como la ciudad de Petra:

Ad-Dair (Monasterio)

Bajando ya de vuelta vi a algún autóctono que se subió a las zonas altas del Monasterio a darse un paseo. Hay que estar un poco loco para querer subir hasta allí arriba pero supongo que lo harán para llamar la atención de los turistas. Ya en Diario por Oriente Próximo he leído que también se subió alguno cuando estuvieron los otros foreros que han visitado esa zona este año. Al colega lo podéis ver en la foto arriba a la derecha.

Ad-Dair (Monasterio)

Hago las últimas fotos por allí y me voy a buscar a Moayad. Bajando pude empezar a ver más el paisaje. Encuentro al morillo en el restaurante y decidimos volvernos. Hice cuentas y veo que me falta una postal, así que intento comprar una en la tienda que había allí, pero al ser sólo una ni siquiera me la cobró.

Comenzamos a andar en busca de la salida. A la vuelta nos hicimos alguna que otra foto, y nos volvimos a parar en la fachada del Tesoro para descansar un poco y fotografiarla nuevamente porque había mejor luz y menos gente que cuando íbamos a la ida. Quería subir un poco para hacer fotos desde las alturas, pero Moayad me dijo que no lo hiciera, que estaba prohibido y que allí había policía turística que me podían decir algo, así que no subí. Luego me arrepentí, no tenía que haberle hecho caso...

Moayad y los camellos en la Calle Columnada

La vuelta la hicimos practicamente sin parar, y ahí pude comprobar lo enorme que es la ciudad de Petra: desde el Monasterio hasta la salida se tarda a buen ritmo 1h30, con 10 minutos de parada en el Tesoro para hacer fotografías.

La visita duró un total de casi 5 horas, así que cuando vayáis dedicad el tiempo de un día a ver esta maravilla. Petra es una ciudad increíble, es sorprendente pensar que hace más de dos milenios un pueblo fue capaz de construir unas fachadas tan bonitas talladas en la roca, algo que si no lo ves es difícil que puedas creértelo.

Recomiendo encarecidamente a todos que busquéis la oportunidad de ir a visitarla, porque sin duda merece la pena; pero intentad evitar los meses de verano, porque hace un calor insoportable; y os lo digo por propia experiencia.

Como final dejo algunas instantáneas a personas, a momentos, a paisajes,... Muchas son fotos que no aparecen en ninguna guía ni folleto, pero que intentan reflejar parte de lo que también es la visita a Petra:

En la Calle de las Fachadas

Por las tumbas

Por las tumbas

Subiendo a la Tumba de la Urna

Desde la Tumba de la Urna

En la Calle Columnada

En el camino al Monasterio

En el camino al Monasterio

Ad-Deir (Monasterio)

Y para terminar la guinda del pastel. En esta foto se puede concentra lo que más clásico de allí: algún que otro camello, algún burro, un par de mujeres tapadas de arriba a abajo y un hombre con el pañuelo y vestimentas típicas jordanas; todo con un fondo entrañable:

Al-Khazneh (el Tesoro)

No había visto este hilo. Así que al final te vas ¿no elmessi?

Pues genial, seguro que el viaje va a estar de put... madre.

Ya nos contaréis a la vuelta.

Me encanta como estás contando todo. Si me he sumergido en la antigüedad con los nabateos! Bien por el poquito de historia y las curiosidades (como los surcos para transportar el agua) . ¿Todo eso te lo iba contando Moayad?

Sip, es la ventaja de tener un guía personal. También he sacado algo de información en los folletos que iba recogiendo por ahí

Si si, Petra es la reostia, pero ese menda con pinta de guaperas no es pasos (o eso o se ha hecho algo en las melenas q llevaba para dar paso a un look mas bien bakala...)

En verano hace mucho calor, así que es normal que me corte el pelo. Además, hacía mucho que no veía a mi peluquero, tenía que hacerle alguna visitilla. Y respecto a lo de guaperas... elmessi deja de tirarme los tejos que no vas a conseguir nada, lamento decirte que no eres mi tipo.

Dejemos las chorradas y similares y continuemos con el diario:

Visita a Petra II (DÍA 2)

La visita de Petra no acaba en la fachada del Tesoro, todavía quedaba mucho por ver. Como dije en el anterior capítulo, Petra fue descubiertas gracias a unas excavaciones que se realizaron hace 2 siglos aproximadamente, y todavía queda mucho por descubrir; de hecho se piensa que sólo se ha descubierto el 15 % de lo que era la antigua ciudad de Petra, pero no pueden seguir con las excavaciones porque Jordania no es un país que tenga los recursos necesarios para continuarlas. Como ejemplo, en la foto siguiente aparece una fachada que todavía queda por descubrir totalmente, y se encuentra justo debajo de la del Tesoro:

Debajo de Az-Khaneh (El Tesoro)

Continuamos nuestras visitas a la antigua ciudad. Pasando el Tesoro llegamos a la calle de las Fachadas, donde hay muchas tumbas nabateas. Al principo es un desfiladero, más abierto que el anterior donde te encuentras varias fachadas, pero cuando andas unos pocos metros se abre y comienzan a haber tumbas más simples. Este camino se puede hacer en camello si se desea, pero claro, hay que pagarlo.

Inicio de la Calle de las Fachadas

Calle de las Fachadas

Calle de las Fachadas

Al final de la calle encontramos un teatro que parece romano, pero sin embargo es nabateo. Se construyó en el s. I d.C. y es otro ejemplo de las influencias que tenía este pueblo de las distintas culturas que existían en su época.

Teatro

Las zonas excavadas de las tumbas presentaban muchos colores bastantes bonitos. En las ruinas había varios niños recogiendo piedras de estos colores para después intentar venderlas a los turistas.

Tumbas

Tumbas

El camino se iba abriendo cada vez más y comienzan a haber muchos puestecillos donde vendían souvenirs.

Continuando el camino podían verse las tumbas reales, donde enterraban a los dignatarios nabateos. La primera que te encontrabas era la Tumba de la Urna, a la cual se podía subir por unas largas escaleras. Yo iba a subir, pero Moayad prefirió quedarse abajo, no tenía ganas de subir con el calor que hacía y además, así aprovechaba para rezar. Se quedó en un puestecillo donde tenían unas alfombras para este fin.

Tumba de la Urna

La Tumba de la Urna es la mayor de las tumbas reales. Se cree que fue excavada alrededor del año 70 d.C. y modificada a mediados del s. V para convertirse en iglesia bizantina.

Interior Tumba de la Urna

Al llegar arriba me encontré a un autóctono que me preguntó de dónde era. Le dije que de España, y a continuación me dijo ¿Madrid o Barcelona?. Y esta es la frase que todos terminan preguntándote cuando sabes que eres español, porque allí siguen mucho la liga española. Le dije que Betis (sí, lo confieso, soy bético; me gusta sufrir, aunque tampoco creáis que me gusta mucho el fútbol) y me dijo Aaaaaaaa, Real Betis. Me quedo un poco sorprendido puesto que no esperaba que lo conociera. Todavía no me había dado cuenta que en Jordania la gente sabe más de fútbol español que uno mismo.

Me quedo por allí viendo la cámara y las vistas de la zona, que son impresionantes. Desde ahí podía ver el largo camino que teníamos todavía por delante, y que no había ninguna sombra en él.

Desde la Tumba de la Urna

Al lado de la Tumba de la Urna están las otras tumbas reales:

De izquierda a derecha: Tumba del Palacio, Tumba Corintia y Tumba de la Seda

Bajé a reunirme con Moayad, que estaba tomándose un refresco. No me acuerdo cuánto le costó, pero lo que si recuerdo es que era un timo. Seguimos andando para continuar con la visita por el camino que salía en la anterior foto. Cada vez hacía más calor y empezamos a quedarnos sin agua...

Entramos en una calle empedrada que conduce al centro de la ciudad: la Calle de las Columnas. Se encontraba flanqueada por templos, edificios públicos y tiendas. Allí aproveché y compré unos souvenirs; en concreto fueron 4 imanes de petra y me costaron 2,5 dinares.

Calle de las Columnas

Al final de la calle encontramos Qasr al-Bint, que probablemente fuera el principal templo de la capital nabatea, y es el único edificio independiente que ha sobrevivido a los terremotos e inundaciones que han ocurrido a lo largo de los siglos.

Qasr al-Bint

Cerca hay un restaurante, donde descansamos un poco porque era de los pocos sitios donde existía una sombra, aunque fue muy poco porque todavía nos quedaba subir hasta el Monasterio, el final de la visita. Comenzamos el camino y Moayad preguntó a una mujer de un puestecillo que cuánto quedaba para llegar a nuestro destino, y dijo que unos 30 minutos. Y entonces el morillo dijo que no subía, que era una cuesta muy empinada, que hacía mucha calor, y que ya lo había visto varias veces. Que si yo quería que él me esperaba abajo, pero que se quedaba allí. Por supuesto que yo quería subir, ya que estaba visitando Petra, tenía que visitar todo lo que pudiese, así que quedamos en vernos en el restaurante.

Inicio del camino del Monasterio

Continuará...

Dos viajes en verano. ¡¡Qué suerte!!

El Benelux era una de las opciones que tenía para irme de viaje en septiembre de este año, pero al final el destino va a ser otro. Aún así me quedé con las ganas de visitar aquello, así que seguiré tu diario.

Esperamos muchas fotos...

Visita a Petra I (DÍA 2)

Llegamos a las ruinas y nos fuimos a comprar las entradas. A Moayad por ser jordano le costaba solamente 1 dinar, pero a mí por ser extranjero me costó nada más y nada menos que 21 dinares. Por supuesto que se entiende que para los autóctonos el precio sea más barato, pero cuando me enteré en la recepción del hostal de lo que costaba puse una cara que hizo que todo el mundo que estaba por allí se riera, porque nos guste o no, a todos nos da un poco de coraje tener que pagar más que los otros. Además, la entrada de Moayad era más bonita, que la mía era una simple fotocopia, ¡¡qué yo he pagado más!! (leer como si fuera un niño chico ).

Antes de entrar a las ruinas llenamos una botella que teníamos de agua en una fuente, porque sabíamos que íbamos a pasar bastante calor. En la puerta de las ruinas hay unos policías y militares, cuya función no sé si era de seguridad o de atractivo turístico, porque estaban todo el tiempo haciéndose fotos con los turistas.

Policías en Petra

Entras a las ruinas, y lo primero que tienes que hacer es andar por un camino totalmente desértico, como todas las ruinas; es una zona sin árboles ni ningún tipo de sombra. Para ponernos un poco en situación, pensad que empezamos la visita a Petra a eso de las 11h45 de la mañana, y teniendo en cuenta que estábamos en pleno julio, os podéis imaginar el calor que pasamos.

Entrando en Petra

Dentro del recinto te ofrecen entrar a la ciudad antigua en caballo o en carros tirados por éstos, pero el precio podía ser de 20 dinares perfectamente, por lo que pasamos de ello. Al principio el camino está dividido en dos, uno para las personas que íbamos andando, y otro para los caballos y carros, pero luego es el mismo por lo que hay que tener un poco de cuidado porque a veces tanto los carros como los caballos van un poco rápido. Los establos se encontraban al poco de entrar al recinto.

Establos

Carro tirado por caballos

Guiri montado en caballo

Y un poquito de historia para entender las ruinas: la ciudad de Petra puede tener más de 2.200 años de antigüedad, pero sin embargo no se descubrió hasta 1812 cuando un viajero suizo comenzó a hacer excavaciones en la zona ya que antes se encontraba completamente rellena de arena (supongo que sería la zona del desfiladero); resulta curioso que siendo tan grande tardaran tantísimo en encontrarla , pero pensemos que aquella zona estaba un tanto despoblada. Esta ciudad la fundó una antigua tribu árabe: los nabateos, que se dedicaban al negocio de caravanas, con lo cual les permitión dominar con el tiempo las rutas comerciales más importantes de la zona, creando incluso un reino. Los nabateos estaban abiertos a las influencias de otras culturas externas, por lo que encontramos en las ruinas de Petra una curiosa mezcla cultural. Aquella era la época de los romanos, así que después de varias guerras Petra se terminó anexionando al Imperio Romano en el año 106 d.C., pero seguían ejerciendo su control sobre las rutas comerciales. Con el transporte en barco se cambiaron muchas, por lo que la ciudad de Petra se abandonó paulatinamente, y ya en el s. XIV se abandonó completamente.

Conforme uno va andando empieza a encontrarse excavadas en las rocas cuevas y alguna que otra fachada tallada en la piedra. Comenzábamos a ver las primeras casas de la antigua ciudad; en algunas incluso existen puertas, porque hasta hace poco tiempo había personas viviendo en ellas.

Cuevas

Cuevas

La primera fachada importante que vimos fue la Tumba del Obelisco, la cual tiene influencias egipcias, no solo en el nombre:

Tumba del Obelisco

Seguimos andando y comenzamos el inicio del famoso desfiladero de la ciudad de Petra: As-Siq. Era antigua entrada principal a Petra, y es una impresionante garganta de 1.200 m de longitud y 80 m de altura. Algunas veces se estrechaba y otras veces se abría, pero era impresionante.

Inicio de As-Siq

As-Siq

As-Siq

As-Siq

En el desfiladero se podían observar algunos cortes en la roca y se veía que estaba formada por vetas de muchos colores bastantes bonitos y curiosos.

As-Siq

A ambos lados del desfiladero se podían ver unos surcos con el que se transportaba agua hasta la ciudad.

As-Siq

Aparentemente, estando la ciudad en bajo podría ser fácil atacarla, pero para acceder a estas zonas hay que cruzar el desfiladero por lo que cuando los romanos intentaron asaltarla no pudieron porque desde arriba se les echaba de todo: aceite hirviendo, le atacaban,… Fueron necesarios varios intentos para conseguir asediarla.

Íbamos andando por el desfiladero e iban apareciendo más fachadas grabadas y cuevas. En el camino Moayad se encontró a un guía turístico que conocía, pero no fue el único, se encontró a un par de ellos más.

Y poco a poco nos íbamos acercando a la famosa fachada de Petra: la del Tesoro. El desfiladero se estrecha y cuando menos te lo espeas y ya estás muy cerca comienzas a verla:

As-Siq

As-Siq y el Tesoro

Y por fin el gran momento:

Al-Khazneh (El Tesoro)

Aquello es increible. Impresiona ver una fachada tan grande esculpida en la roca. Se piensa que su inspiración fue helenística alejandrina, con un toque artístico nabateo. Tiene 30 m de anchoy 43 m de alto. Se excavó en el s. I a.C. como la tumba de un importante rey nabateo, aunque algunos estudiosos piensan que más tarde fue utilizado como templo.

Me pongo a hacer fotos como un loco como es lógico. Me hice una autofoto para demostrar que yo, Pasos Largos, estuvo allí:

Pasos Largos en Petra

Al-Khazneh (El Tesoro)

Había camellos en aquella zona para que te hicieras fotos con ellos, o contratarlos para continuar la visita de Petra. El camino de los carros acababa allí.

Camellos

Entramos al Tesoro, que es simplemente una habitación excavada en la roca, con colores muy bonitos. No se puede entrar en ella, hay que verla desde fuera. Así que lamento desilusionar a algunos, pero puedo asegurar que el santo grial no se encuentra allí, ni hay que pasar tres pruebas ni nada parecido...

Interior de Al-Khazneh (El Tesoro)

Nos sentamos un rato y me quedaba mirando la entrada del desfiladero por el que habíamos llegado, y recordaba todo el tiempo la que frase de la película de Indiana Jones y la última cruzada: Seguidme, conozco el camino. Por lo visto la película ayudó mucho al turismo ya que hizo que se diera a conocer al mundo la ciudad de Petra, por lo que la tienen muy bien considerada allí; era normal encontrar tiendas de souvenirs con el nombre de Indiana Jones.

As-Siq desde Al-Khazneh (El Tesoro)

Continuará...

Hola willoow

Quillo, me encantaría ir contigo, pero es que en esas fechas no puedo.

Simplemente quería decirte que no tengas miedo a viajar solo, porque realmente nunca lo vas a estar. Yo hice mi interrail solo, y la verdad que al principio también estaba un poco asustado. Imagínate, por Alemania/Dinamarca/Suiza sin tener ni idea de alemán, inglés o francés, simplemente hablando mi español con acento andalú que a veces no entiendo ni yo. Y el viaje fue genial porque te das cuenta de lo que eres capaz de hacer por ti mismo, porque visitas sitios impresionantes (en Escandinavia tiene que ser preciosa después de ver fotos por aquí), y porque al final terminas conociendo a mucha gente, algunas personas increíbles, ya sea en los albergues, visitando los sitios,... Por ejemplo, yo conocí a un mexicano en Berna con el que estuve dos-tres días; luego él vino a visitarme a Granada y yo cuando pude me escapé a México a visitarle.

Así que no tengas miedo y para delante. Ya verás que es una experiencia inolvidable, y seguro que todo sale bien.

En mi firma te encontrarás un link con mi diario del inter, por si quieres echarle un vistazo y verás como me fui solo, sin nadie, y al final conocí a muchísima gente.