Pasos Largos

Empecemos con otro día:

DÍA 8 - viernes, 25-jul-08: Az-Zarqa'

Viernes, el día sagrado para los musulmanes

Este día era viernes, un día especial para los musulmanes, del mismo modo que para los cristianos es el domingo. En este día Moayad me dijo que no planeáramos nada, simplemente estar en su casa porque es un día en el que él quería ir a la mezquita a rezar. Todos sabemos que los seguidores del Islam tienen que rezar 5 veces al día, y que pueden hacerlo desde dónde quieran, siempre que se esté mirando a La Meca; pero los viernes, al ser un día sagrado, los imanes de la mezquita dan algunas explicaciones sobre el Corán, y el rezo es conjunto. Sería lo equivalente a una misa en los cristianos, pero no es obligatorio asistir, sólo recomendable, lo que sí es obligatorio es rezar. Un imán puede ser cualquiera, porque simplemente es la persona que se dedica a dirigir un rezo, aunque la realidad es que muchas mezquitas como norma general suele ser la misma persona, por lo que no se podría decir que es un "cura", aunque en principio parece que tenga ciertas similitudes.

El rezo son 3-4 minutos, y muchas veces Moayad se ponía a rezar en la habitación de su casa donde solíamos estar. No le importaba que hubiera gente allí; todos nos callábamos por respeto, y cuando terminaba seguíamos hablando como si nada. Algo gracioso que me ocurrió allí es que creía que mi morillo estaba mal orientado; todos sabemos que hay que mirar a La Meca, y desde España es orientación este, y claro yo lo veía que rezaba hacia el sur. Me extrañaba que después de tantos años rezando se equivocara, por eso no le decía nada, y menos mal, porque al cabo de varios días me di cuenta que Jordania está al norte de La Meca, por lo que miraba hacia el lado correcto; el equivocado era yo.

En estos países árabes la religión es muy importante. La mayoría son musulmanes, aunque también existen cristianos. El Estado es el que se encarga de velar por estas religiones, y subvenciona la construcción tanto de mezquitas como de iglesias. Para que veáis la importancia que tiene la religión en Jordania, y en casi todos los países árabes, es que en el documento de identidad, uno tiene que indicar la religión a la que pertenece: musulmán o cristiano, no estando permitido otras religiones como el budismo, y ni siquiera ser ateo o agnóstico. Pero esta diferenciación no existe sólo a nivel administrativo sino también social; cuando estábamos con los amigos de Moayad siempre le preguntaban si yo era musulmán o cristiano, y Moayad decía lo segundo, porque si decía que era agnóstico o ateo no me hubiera hablado nadie, está peor visto y más rechazado en la sociedad que ser homosexual. Como ya he dicho muchas veces, todos me trataron muy bien, pero Moayad me dijo que si llego a decir que era musulmán me hubieran tratado mucho mejor. Como opinión personal, ésto fue un detalle que no me gustó nada.

Y estamos hablando de Jordania, hay países muchísimo más radicales como es Arabia Saudí. Practicamente porque, lógicamente con sus excepciones, si no eres musulmán no puedes no sólo a visitar La Meca, sino ni siquiera puedes entrar al país, aunque hay que reconocer que aquello es un puro desierto y no hay nada que ver, pero te están limitando por tu religión. Lógicamente todos son musulmanes, y además te obligan a que cumplas con la religión; por ejemplo, si el estado tiene conocimientos que una persona no cumple con sus 5 rezos diarios, van a buscarte para obligarte a que lo hagas.

En este país es donde se encuentra La Meca, lugar de peregrinación de todos los musulmanes por lo menos una vez en su vida. Son tantos las personas que tienen que ir, que Arabia Saudí tiene que hacer un control exhaustivo sobre los peregrinos, de manera que cada año dicen qué personas son las que pueden hacer la peregrinación; por ejemplo, este año hacen la peregrinación los nacidos en el año 1950... Son tantos que en la propia Az-Zarqa' encontré una agencia de viajes que se dedicaba exclusivamente a organizar viajes a La Meca para la pereginación.

Después de unas nociones de religión musulmana me pongo a contaros lo que fue la mañana de ese día, que esto es un diario . El padre de Moayad no estaba, era el día que los hijos les dejaba el taxi para que él también trabajara, aunque sus hijos ya les ayudaba económicamente, porque creo que allí no existe ningún tipo de pensión.

Mi morillo se fue a la mezquita a rezar, así que me dejó en su casa con su sobrino Mohadnad; tengo que decir que el niño era muy simpático y que siempre se prestaba a lo que fuera. No había nadie en su casa, así que aproveché para hacer algunas fotos por ella, y salí a la calle para hacer una de ésta, y me vio un vecino; empezó a llamarme y a pedirme no sé qué, a la vez que llamaba a unos niños que había por la calle, pero claro... yo sin idea de árabe no tenía ni idea que era lo que quería. Menos mal que apareció Mohadnad, se puso a hablar con él y le dijo que no sabía su idioma. Por lo visto lo que quería es que hiciera la foto con todos muchos niños del barrio que estaban por allí.

En la calle de la casa de Moayad

Nos volvimos dentro de la casa. Yo era el centro de atención de aquella familia, así que se llegó Mohamed con su hija Nagham, de 7 años, para que la conociera. Era muy graciosa, y siempre se estaba riendo, y se puso a jugar conmigo intentando quitarme la cámara, como sale en la siguiente foto. Era muy guapa, y muy simpática; fue de las personas que recuerdo con más cariño del viaje, por supuesto sin faltar a los demás.

Nagham

Después fue llegando más gente, Hosam, y otra vez Mohamed con sus otros dos hijos: Qaes y Deaa, que según me contó eran muy buenos estudiantes, pero que ahora estaban de vacaciones: era verano.

Hosam

Mohamed con sus tres hijos: de izquierda a derecha, Qaes, Deaa y Nagham

Nos pusimos a hacernos fotos, a dejarle la cámara y a estar con ellos, porque cuando estás con niños pequeños no hace falta saber su idioma para jugar con ellos. Llegó Moayad, y se rio al verme jugando con sus sobrinos.

De izquierda a derecha, Qaes, Pasos Largos y Deaa

Aquel día tenía el ambiente de un domingo aquí, no sabría definirlo pero era así. Sería porque había mucho movimiento esa mañana de gente por casa de Moayad. Al llegar la hora de comer se fueron yendo, pero llegó Mohadnad con su hija Judda, de pocos meses, que se iba a quedar a comer ese día allí.

Judda y Mohadnad

Llegó la hora de la comida, y me llamaron para que saliera a la zona común para almorzar; allí estaban el padre de Moayad, su madre y Mohadnad. Lo que íbamos a comer era mansaf, una comida que está buenísima; mi morillo me dice cada vez que me voy un finde a mi casa que va a hacerla para joderme, porque sabe que si la hace me autoinvito. Consiste en pollo, normalmente, acompañado con arroz y una sopa de yogur, y puedo asegurar que está delicioso. Como detalles curiosos, había un único plato, más bien fuente, y todos comíamos de allí, no había platos individuales; otro es que el arroz se come con cuchara, porque el tenedor no existe, y la carne se coge con las manos directamente; y uno último es que para beber es costumbre compartir todos el mismo vaso, no se suele poner uno para cada uno.

La comida te harta muchísimo, imaginaros que lo que más comes es arroz, y el padre de Moayad, que estaba al lado mía, me acercaba más comida a mi zona; le pedía a Moayad que le dijera que no me echara más, que no podía más, pero el padre pasaba de mí, seguía echándome, y claro, yo seguía comiendo, ¡¡cualquiera le dice que no al patriarca de la familia!! Llega un momento que ya de verdad que no podía más, y dejé la cuchara, estaba listo, entonces ya me dejó. Al final me sirvieron una taza con el caldo de yogur, que es costumbre tomárselo al final. Pues ya en Granada, recordando ese momento el capullo de mi morillo, porque es que no tiene otro nombre, me dijo descojonándose que lo que realmente le decía a su padre era que me echara más. ¡¡Será joput..!!

Varios detalles durante la comida. Era el quinto día que estaba en la casa de Moayad, sin tener en cuenta la llegada que fue por la noche, y era la segunda vez que veía a su madre. Lógicamente estaba con su velo puesto, y mientras comíamos me di cuenta que ella llevaba puesto encima muchas pulseras de oro, algo que mi morillo me dijo que era normal que se pusiera, pertenecían a su dote. En la habitación de al lado de donde comíamos escuché a Judda, la hija de Mohadnad, que estaba con su madre, que no llegué a ver en ningún momento, estaba comiendo con su hija en otro lado mientras su marido comía con nosotros.

Después de comer nos fuimos a descansar un poco. Esa tarde era el zaffih de Rafat y su boda.

Sigamos contando toda el proceso de una boda árabe, pero ahora con fotos y vídeos :

Despedida de soltero (DÍA 7)

Este día por la noche era la despedida de soltero de Rafat, un amigo de Moayad que tuvo el gran detalle de invitarme a su boda. Mi morillo me dejó en su casa mientras iba a casa de su colega a ayudarle a los preparativos de la fiesta que tenía que organizar por la noche. Como yo era su invitado, y como he repetido varias veces allí era sagrado, me dejó con su sobrino Mohadnad por si yo necesitaba algo. Como podíamos intentábamos hablar, con gestos y con el poco inglés que sabemos uno y otro, aunque no tardó mucho Moayad en aparecer.

Llegó la hora, nos preparamos un poco (no creáis que allí la gente se arregla mucho) y nos fuimos hacia la despedida de soltero; sería algo pasadas las 20h00. La celebración se hace en la calle, concretamente en la zona de la puerta de la casa del novio. Al llegar no había mucha gente, pero en un momento todos se pusieron todos a poner sillas para cortar el tráfico de la calle, que era considerable, y así acotar un poco la zona donde se va a hacer la fiesta que es aquello; para eso ni se pide permiso al ayuntamiento ni nada parecido, es algo normal allí y todos están un poco acostumbrados. Recuerdo un autobús que esa calle era su ruta, y al ver que había una despedida, tuvo que dar un rodeo por otro lado.

Sillas en mitad de la calle

Había un gran equipo de música ,que empezó a sonar y todos se pusieron a dar palmas al compás de la música y a bailar, como si fuera la berbena de cualquier pueblo. Lógicamente no había ninguna mujer, todos eran hombres. Había algunas asomadas a los balcones para ver la fiesta, pero me dijo Moayad que no las mirara, que podía meterme en algún problema; algo que me sorprendió fue un momento en el que Moayad me pidió la cámara para hacer una foto, y luego vino para que le borrara una porque al hacer una había salido en el cuadro de la foto una de las mujeres que estaba en el balcón y mejor que la borrara, aunque saliera de lejos.

Bailando

Bailando

Es costumbre poner un cartel en la calle anunciando una boda, ya que es buen motivo de celebración. Para los musulmanes es muy importante casarse ya que practicamente supone el 50 % de la plenitud de esta religión. Uno puede ser el imán de la mezquita de La Meca incluso, pero si no estás casado es imposible llegar al máximo.

Cartel

Como es lógico, el novio es el principal centro de atención, por lo que todos los bailes rondan alrededor de él, todos arrodillándose rodeándolo, subiéndolo en hombros:

Bailando

Pero pongamos un vídeo para que podáis ver mejor lo que estoy comentando, y así escuchar un poco de la música típica árabe que se ponen en este tipo de fiestas:

Bailando en la despedida de soltero de Rafat

Un tipo de baile muy clásico en las despedidas de soltero es el dabqih. Consiste en que todos se ponen en fila agarrados por los hombros, y el que está en un extremo suele llevar un palo en la mano que sirve para indicar quién es el líder (se lo suelen ir cambiando) ya que hay que seguir los pasos que hace éste al ritmo de la música.

Moayad me decía que me uniera, pero yo pasaba, teniendo en cuenta que soy arrítmico total, y siendo la primera vez que veía aquello. Hay que reconocer que estaba flipando con todo lo que estaba viendo; me pasé todo el tiempo haciendo fotos y vídeos.

Dabqih

Dabqih

Un vídeo para que se vea mejor en qué consiste un dabqih:

Dabqih

Hay que reconocer que algunos son unos auténticos artistas en este tipo de bailes. Se suelen poner gente joven que son los que mejor bailan. En el vídeo siguiente se puede ver al final un salto de uno de ellos:

Dabqih

Pero no olvidemos que lo importante en esta despedida es el novio, por lo que vuelven a salir todos a bailar, mientras los chicos que hacen el dabqih van dando vueltas rodeándolo:

Bailando

Bailando

Bailando

Como os podéis imaginar yo estaba flipando allí. Apareció en la despedida Abdulla, que al verme se vino a mi lado mientras los demás bailaban. También se dio una vuelta Adel, porque la familia del novio todos amigos de la de Moayad.

Abdulla con un colega

No penséis que yo era el único soso que no bailaba (que después me sacaron), que había muchos más; algunos incluso se habían llevado una cachimba para fumar allí tranquilamente:

Fumando

Había un hombre vestido con trajes típicos que iba sirviendo zumo de dátil, que estaba buenísimo, ya que el novio tiene que tener algún detalle con sus invitados.

Sirviendo zumo de dátil

Como ya he comentado anteriormente, el origen de la familia de Moayad, así como todos sus amigos, es de Palestina, así que uno de los amigos de Moayad, Kamal, sacó un pañuelo palestino y se lo puso en la cabeza. Me dijo mi morillo que eso la policía jordana lo consideraba motivo de provocación, y que si aparecían por allí podían incluso hacer que se disolviera toda la fiesta. Vuelvo a recordar que los jordanos y los palestinos no se llevan del todo bien...

Kamal con el pañuelo palestino

Y otro vídeo más, éste grabado por Moayad:

Bailando

Moayad aparecía de vez en cuando para sacarme a bailar, pero yo le decía que no, que me daba vergüenza delante de tanta gente que no conocía y con una música que tampoco; así que como vio que él no lo consiguió, se lo dijo a sus colegas, y éstos, al ver al amigo español de Moayad, vinieron a por mí y me sacaron a la fuerza. El baile fue... puuuuf, bueno hacía lo que podía, aunque mi morillo me decía que me defendía. El novio al verme se vino hacia mí para ponerse a bailar conmigo: momento en el que ya todos se dieron cuenta que existía y estaba por allí; con deciros que hasta me pusieron el pañuelo palestino para que bailara con él. Ya estaba yo metido en la despedida como uno más.

Y continuaba la fiesta, y no hay ninguna que se precie sin sus fuegos artificiales:

Fuegos artificiales

Al final vino uno de los momentos más bonitos de toda la despedida, del cual todavía me estoy arrepintiendo de no haber hecho vídeo. Apareció el novio con un plato de genna, sonando de fondo una canción que es típica para este momento. Al verlo lo suben en hombos porque es un momento muy especial:

Con la genna

Con la genna

Los amigos más íntimos cogen al novio y comienzan a hacerles dibujos en las manos con ella, así como las dos iniciales del nombre de los contrayentes. Las letras que se ponen son las nuestras, ya que en árabe son más difíciles de escribir.

Plato de genna

Haciendo genna

Manos con genna

Todos cogimos algo de genna para nuestras manos. Moayad me hizo una A, ya que es la inicial de mi nombre y apellido. Y nos hicimos una foto sus amigos y yo para recordar ese momento:

De izquierda a derecha: Pasos Largos, Ahmed, Abdul-Muez y Rashid

Y ahí se acaba la despedida de soltero; aquello duró unas dos horas aproximadamente. El novio, a sus amigos más cercanos les invita luego a cenar en su casa, así que le dijo a Moayad que tanto él como yo que nos quedáramos a comer, algo que sorprendió y que agradecí bastante. Tengo que decir que este chico era una persona encantadora, y tuvo muchos detalles conmigo. Sabe que iba a colgar las fotos y vídeos de su boda en internet, algo que ya me dijo que no le importaba en absoluto, de hecho ya le ha pedido a Moayad la página web para verse.

También existe despedida de soltera para la mujer. Ésta se hace en casa de ella, y se reune con sus amigas y se hacen genna en las manos. Las hermanas del novio no suelen asistir.

Mientras recogían las cosas Moayad se puso a hablar con unos colegas, y yo con un par de amigos suyos: Rashid y Yihad, en el medio inglés que hablamos, bueno... que hablo yo, porque ellos se defendían bastante bien. Estuvimos hablando sobre qué me parecía aquella zona, sobre qué opinión se tiene de Palestina en España, y demás. Recuerdo que hubo un momento que escucho un grito de Moayad diciéndome que los dos chicos con los que estaba hablando le habían preguntado que si yo era palestino o de aquella zona, porque tengo rasgos; en fin... ya perdi la cuenta de cuántos me dijeron eso; menos mal que nadie entendía lo que me estaba diciendo a voces.

Y una foto para presentaros a los amigos de Moayad, todos muy agradables:

De izquierda a derecha: Yihad, Alí (hermano del novio), Moayad, Rashid, y abajo Abdul-Muez

Terminaron de recoger las cosas y nos subimos todos a casa del novio. Allí habían preparado una comida que en mi tierra se conocen como asaduras, servidas en unos grandes platos, más bien fuentes, y en mesas bajas. Éramos muchos, así que algunos tuvimos que sentarnos en el suelo para que el resto pudiera comer de pie; nos dieron un pan a cada uno y ¡¡a comer!!, y aquello era un claro ejemplo de oveja que bala, bocado que pierde; todos callados y tonto el último. Todos comiendo, cogiendo del plato a la vez, y lógicamente yo comía también. Y aquí tuve un momento que siempre recordaré del viaje porque fue una sensación rara; paré un momento de comer y pensé en el lugar dónde estaba: comiendo con un montón de palestinos, que los tenía codo a codo a un lado y otro, ¡y también por arriba, que recuerdo yo estaba sentado!, comiendo del mismo plato,... ¡¡y yo allí!! La verdad que ahí me di cuenta que tenía una suerte increíble por poder vivir esa experiencia, la de conocer de primera mano las costumbres de un pueblo como es el palestino.

Terminando de cenar

Terminamos de cenar y nos fuimos a dormir. Se acababa otro día.

Acabo de leerme tu diario y sólo decirte que me ha gustado mucho.Un saludo

En realidad el interrail es una cosa que me encantaría hacer pero mi mujer es más de viajes cómodos y como que no.Pero a mi me encantaría hacerlo y si me hubiera cogido en otra época soy de los que no le hubiera importado hacerlo sólo.Por cierto,una vez leí un diario sobre un viaje a Mexico y creo que era tuyo.¿Es posible?

Bueno, nunca es tarde para viajar.

Lo del diario de México, puede ser que sea el mío porque tengo uno colgado en el foro, todavía a medio terminar que pretendo terminarlo cuando acabe con otro que tengo de Jordania.

Me servirá para dármelas de cultureta con mis colegas; por supuesto, sin citarte.

No esperaba menos de ti.

Pero lo más interesante es eso de "hartible". Creo que me interesa una traducción al castellano como Alá manda...

Según la RAE:

-ble.

Forma adjetivos casi siempre verbales. Indica posibilidad pasiva, es decir, capacidad o aptitud para recibir la acción del verbo.

Teniendo en cuenta que hartible deriva del verbo hartar, supongo que ya podrás conocer su significado. Si es que eres tan chico que hay que explicarte todo...

Acabo de leerme tu diario y sólo decirte que me ha gustado mucho.Un saludo

Después de un pequeño parón continuemos, que ahora viene algo interesante: una boda.

Contraer matrimonio vs Boda (DÍA 7)

Antes de contaros cómo fue la boda del amigo de Moayad, tengo que explicar algunas cosillas para que entendamos un poco más aquella cultura. A ver como lo hago sin liaror mucho ni a ustedes, ni a mí lógicamente, porque sus costumbres son muy muy distintas a las que estamos acostumbrados aquí.

El proceso de cómo conocer a una persona y contraer matrimonio con ésta es un tanto curioso. Como ya he comentado muchas veces en el diario, está muy mal visto que un hombre hable con una mujer en público, por lo tanto ¿cómo hacen para conocerse y así poder vivir un noviazgo y terminar casándose? Ésto me lo pregunté yo muchas veces durante el viaje.

Como norma general, un chico ve a una chica (recordemos que en principio no está bien visto que hablen entre ellos), y a éste ella le gusta, por lo que decide casarse con ella. Para ello se lo comunica a su madre, para que ésta vaya a su casa a conocerla. ¿Por qué va la madre? Porque es mujer y por ello puede verla sin velo, y así ver qué le parece y cual es su impresión. Antiguamente, le daba a la futura novia una nuez para que la masticara y así comprobar que tenía una buena dentadura, o se le daba un tirón de la melena para ver si tenía el pelo fuerte, pero estas costumbres ya no se practican. Si a la madre le parece una buena muchacha para su hijo, se lo comunica al padre o patriarca de la familia. Si a éste le parece bien, se hace la petición de mano oficial al padre de la muchacha.

Para que se conozcan las dos familias, y a los futuros novios, la de ella invita a la familia de él a tomar un té a su casa, en la que tiene que acudir el padre y la madre del novio y, lógicamente, él mismo. Aquí es importante dar una buena imagen a la familia de ella, por lo que muchas veces ejerce de patriarca intenta que sea una persona con una buena consideración. Por ejemplo, un amigo de Moayad acaba de pedir la mano a una chica, y aunque la persona que en teoría le correspondería ser el patriarca sería su hermano mayor, en este caso ha ejercido un tío suyo porque es médico.

Durante esta quedada en la que la familia de ella conocen a la de él, la hipotética novia aparece en el salón para servir el té y se queda allí un ratillo, luego se ausenta mientras hablan las cabezas de familia; de este modo el patriarca de la familia de él pueda conocerla.

Se deja pasar una semana, o algo más para que el padre de ella medite sobre la entrega o no de la mano de su hija, y si accede, entonces la última palabra la tiene la futura novia. Ella se puede negar a aceptar este casamiento, pero hay que reconocer que existe una cierta presión social para que acepte, ya que si a los 20-25 años una mujer no está casada, la gente empieza a hablar mal de ella.

Todo ésto que acabo de contar es la forma más clásica y conservadora de que dos personas se conozcan para casarse entre ellos. Como os podéis imaginar, de este modo no es raro que existan los matrimonios de conveniencia y concertados entre los padres de los futuros novios.

Cuando ya todos han dado el sí, entonces es cuando los novios se preparan para contraer matrimonio, no para celebrar una boda que es distinto. Este día un jeque árabe va a casa de la novia, y con los familiares más cercanos (padres, madres y hermanos) se prepara el contrato que es el matrimonio. Para casarse, el novio tiene que preparar la dote de la novia; existen dos tipos: una anticipada, que se da en este momento, que viene a ser una libra inglesa de oro, que equivale a unos 100 € actualmente, y que ya es como algo simbólico; y otra que cobrará la mujer en caso de muerte o divorcio del marido, que vienen a ser unos 2.000-2.500 €. También en este contrato se indica la cantidad de oro que el novio debe regalar a la novia antes de la celebración de la boda, cuya cantidad es practicamente la misma que la dote, así como unos 500 € en vestidos para ella. Todas estas cantidades, tanto la dote, como el oro, como el dinero para vestidos, las fijan ambas familias y quedan reflejadas en el contrato de matrimonio.

Todo éste procedimiento viene indicado en el Corán, y como os podéis imaginar para el hombre es un dineral casarse, ya que la novia no paga absolutamente nada. Es la manera que tiene la mujer para tener un pensión en el caso que su marido fallezca. Como opinión personal, para los siglos en que nació la religión musulmana, allá por el s. VII, está bastante bien pensado; imaginémosnos cómo sería la vida en aquella época para las mujeres, y ya con esta religión se establecía un sistema de pensión de viudedad. En la actualidad, puede que debieran modernizarse un poco y adaptarse a los tiempos que corren.

Cuando todos están de acuerdo y se firma el contrato viene el tema de los anillos: oro para la mujer, y plata para el hombre, ya que éste tiene prohibido totalmente llevar algo de este primer metal. Se ponen en la mano derecha, con lo que se dice que están comprometidos, no casados, aunque a vistas de la administración lo están. Existe libro de familia, que pertenece al hombre, y en el que hay 4 hojas destinadas al máximo número de mujeres que les permite la religión musulmana, aunque tengamos en cuenta que te las permite con la condición que puedas mantenerlas a todas.

Y de este modo ya están comprometidosm, y como hay un contrato por medio, empieza el noviazgo para que puedan conocerse los novios porque ya pueden hablar entre ellos; las relaciones sexuales todavía están prohibidas. Se hace una pequeña fiesta que es parecida a la boda, ya con amigos y más familiares, pero que ya contaré más adelante y poniendo fotos.

El tiempo de noviazgo suele durar un año, tiempo en el que el novio va reuniendo la dote, ya que tiene que estar lista para antes de celebrar la boda, comprando una casa y demás regalos y detalles que se le irá haciendo a su futura esposa, aunque ésto ya depende de cada uno. A partir de este momento todos los gastos de la mujer, ya sea estudios, ropa,... pasan a ser del futuro marido, ya no le corresponde al padre de ella; por ésto muchos intentan que sus hijas se casen pronto, puesto que suelen pertenecer a un país en el que los ingresos por parte del cabeza de familia son muy pocos respecto a los hijos/as que se tienen que mantener.

Si durante el noviazgo ven que son incompatibles, se pueden divorciar, porque el propio Islam reconoce este derecho, pero hay que reconocer que es lo que está peor visto de las cosas que se permiten; un divorciado no suele estar muy mal visto socialmente, pero una divorciada sí. También está permitido después de haber celebrado la boda.

Como detalle importante, y que os habréis dado cuenta, es que todos los gastos corren por parte del hombre y nada de la mujer, puesto que es a él a quien le corresponde mantener a la familia; aunque ella trabaje, todo el dinero que gane es para ella, y no para los dos, no hay gastos compartidos.

Y básicamente esta es la manera de contraer matrimonio. De este modo, supongo que dudaréis, como lo hice yo, que las personas se casen enamoradas, pero hay un dicho que dice que el amor llega después del matrimonio. Aún así, muchos terminan su vida sin saber lo que es estar enamorado/a. Es muy común que al final se casen entre primos, puesto que si lo pensáis son las únicas mujeres con las que potencialmente puedes casarte y puediendo hablar y conocerlas sin que esté mal visto en la sociedad. Aunque ésto está cambiando en la actualidad, y como todos sabemos, las normas están para saltárselas. Por ejemplo, el amigo de Moayad al que tuve la suerte de asistir a su boda, tenía más de 30 años, una edad ya considerable para casarse, y antes de contraer matrimonio con su ya mujer, habían quedado un par de veces para conocerse. Como dice Moayad, no se pueden cumplir las normas siempre.

Cada vez es más común que se casen dos personas enamoradas. De hecho, cuando llegué a Jordania mi morillo ya estaba comprometido con una prima suya que vive en Palestina, y puedo asegurar que están muy enamorados el uno del otro, porque mientras estuve allí, y todavía, está de un hartible...

Me alegro mucho que os haya gustado mi diario. Ver que de tarde en tarde lo reflotan es muy gratificante.

No hace falta tanto valor para viajar solo. Es cierto que a priori da un poco de miedo y canguelo, pero como ya he comentado varias veces, nunca estás solo del todo, siempre terminas conociendo gente como tú, con tus mismas aficiones, y algunas personas superinteresantes. Por ejemplo, yo tuve la suerte de conocer al chico mexicano, y gracias a eso pude hacer al año siguiente un viaje por su país.

Viajar acompañado está bastante bien, yo lo prefiero; pero si no tienes a nadie con quien ir, pues no hay que tener miedo a hacer un viaje solo, de hecho creo que es una experiencia que todos deberíamos de pasar en alguna ocasión por muchos motivos: te das cuenta de lo eres capaz de hacer (no hay nadie que te diga vamos a este sitio, a este otro), visitas los distintos sitios a tu ritmo, y como no tienes a nadie te abres mucho más y conoces a muchísima gente, alguna muy interesante (los albergues juveniles son geniales para ésto).

Así que lo que he dicho varias veces, si no tenéis a nadie lanzaros y hacer el viaje ustedes solos, ya veréis que es una experiencia única y de la que no os arrepentiréis. Además, siempre mejor solo que quedarte en tu casa muerto de pena. Yo estoy muy contento por haber hecho este viaje, es un buen recuerdo que tengo.

P.D. Cuanto te gastastes ( + o - ) en el viaje ( incluyendo Billete, comida, Alojamiento, Kaprichos ...). se que es dificil calcularlo pero es para hacerme una idea a groso modo ¡¡

En total recuerdo que me gasté casi 700 €, incluidos los revelados de 4 carretes de fotos , pero estamos hablando del año 2005 cuando el billete de interrail estaba todavía dividido por zonas, y porque iba en plan pobre total (mi economía en aquellos momentos era muy precaria ).

Todo depende del viaje que quieras hacer, los días, y del precio de los vuelos de avión, que como todos sabemos según la antelación con que la compres varía muchísimo.

Me llevé comida desde aquí: latas y fiambre, por lo que en comida me gasté poco, sólo al final cuando me di cuenta que ya iba sobrado. Al final, sin tener en cuenta el precio del billete de interrail y avión, iba a una media de 20 €/día, pero te recuerdo que eso fue hace 3 años, con el antiguo modelo de billete de interrail y gastando lo menos posible. Ahora... pues calculo que serían unos 25-30 €/día, pero tampoco te fíes mucho de esta cantidad.

¿En caprichos? Esto sí que depende de cada uno. Sinceramente no me acuerdo cuánto me gasté en regalitos y chorradas varias, pero no pudo ser mucho: iba de muy pobre.

Me da que espardillao en rondeño es lo mismo que ababol en aragonés

¿Ababol? Eso sí que es un palabro... :lol:

Continuemos con el diario:

Mádaba (DÍA 7)

Salimos de Monte Nebo y allí estaba el taxi esperándonos. En la entrada, que me costó 1 dinar (para los jordanos era gratis), ponía que estaba incluida la visita a la iglesia de Lot y Procopius, que estaba a 2 km escasos de donde estábamos. Le preguntamos al taxista si nos podía llevar hasta allí, y nos dijo que sí, pero la realidad fue otra. Después de andar unos cuántos kilómetros, que fueron más de dos, nos dejó en medio de un monte diciéndonos que donde le habíamos pedido ir era ese sitio, y allí no había nada, sólo unas casas en ruinas. En fin, no sabemos que entendió cuando le dijimos que nos llevara a este sitio.

Nos volvimos a montar en el taxi y nos llevó a Mádaba. Esta ciudad, conocida anteriormente como Medeba, aparece varias veces en la Biblia con historias relacionadas con el éxodo de Moisés, las guerras del rey David, el oráculo de Isáias y algún que otro sitio más. En esta ciudad se encuentran las primeras piezas de arte de los primeros siglos del cristianismo, y hay varios mosaicos bizantinos entre el s. IV y VII. La joya de la ciudad es la Iglesia de San Jorge que fue lo que fuimos a visitar.

Iglesia de San Jorge

Se encuentra dentro de un recinto cerrado, y para entrar a ella hay que pagar 1 dinar. Los dos jordanos pasaron de entrar, así que entré yo solo.

Iglesia de San Jorge

La iglesia es ortodoxa y tiene un mapa mosaico en el suelo del s. VI en el que se reproduce la ciudad de Jerusalén y la Tierra Santa. Se encuentra en el suelo, a mitad de la iglesia, y la verdad que es bastante bonito y merece la pena ver.

Mosaico

Aparte del mosaico, la iglesia está decorada con numerosos frescos y mosaicos en las paredes, entre ellos uno de San Jorge matando a un dragón, que es como se suele representar a este santo:

Fresco de San Jorge

Fresco y mosaico

Interior de la iglesia

La iglesia era muy pequeñita, pero muy curiosa, no solo por el mosaico representando Tierra Santa, sino que por tantos frescos era muy colorida.

Salí de allí, y me encontré a los dos morillos tomándose un refresco mientras me esperaban. Aproveché para comprar una postal de Mádaba, Monte Nebo y alguna que otra del mar Muerto (creo que todas me costaron 1 dinar).

Nos fuimos hacia la estación de autobuses para coger uno que nos llevara a Az-Zarqa', y en el camino pasó algo curioso. Moayad me dijo que mirara hacia una ventana donde había ropa tendida fuera, algo muy típico allí; pero me comentó que tuviera cuidado al hacer la foto porque podía tener problemas, ya que se puediera pensar que estoy mirando la ventana porque allí hay una mujer y que por eso estaba haciendo una foto, y por lo tanto no estuviera muy bien visto. Tengo que decir que se puso en medio para que pudiera hacer la foto a escondidas y no me viera nadie. La ventana en cuestión es la siguiente:

Ventana

Ya he comentado que muchas de las fotos que hice durante el viaje, en los sitios no turísticos, fueron clandestinas, algunas incluso a espaldas de Moayad.

Nos montamos en el autobús (0,95 dinares) a Az-Zarqa', taxi hasta casa de Moayad (1,25 dinares), nos despedimos de Hazem y nos fuimos a casa de mi morillo para comer algo rápido y descansar un poco, yo a escribir el diario, Moayad a intentar dormir, ya que por la noche teníamos fiesta: era la despedida de soltero de uno de los amigos de Moayad, a la cual me habían invitado; iba a tener la gran suerte de estar en una boda árabe.

¿¿¿espardillao???

 

¿¿que palabro es ese??

Eso forma parte del idioma rondeño que es muy rico en vocablos , ya que tengo que decir que quitando Ronda y Serranía no he escuchado esa palabra en ningún otro sitio.

Definición:... puuuuuf, pues no sé como decirlo. Sería atontado, pero no es atontado; agilipollado, pero... tampoco es exactamente agilipollado; despistado podría ser, pero no... no es despistado, no encaja exactamente con esa palabra,...

Espardillao es simplemente... espardillao Espero que te lo haya dejado claro.

DÍA 7 - jueves, 24-jul-08: Az-Zarqa' - Mádaba - MONTE NEBO - MÁDABA - Az-Zarqa'

Monte Nebo

Cuando íbamos camino al Mar Negro con el tour turístico, el guía empezó a comentar algo sobre Monte Nebo y Mádaba, dos lugares que visitarían más adelante. Le pregunté a Moayad si podíamos ir algún día, pero él no me quiso hacer mucho caso. Teníamos varios días por delante en los que no íbamos a hacer nada, simplemente quedarnos en Az-Zarqa', así que le propuse que fuéramos ya que no estaban lejos, pero mi morillo no quería, eso de hacer turismo no va con él. Me costó convencerle, diciéndole que ya que para una vez que iba a Jordania, yo quería visitar un poco aquello, así que al final accedió que en este día fuéramos a Monte Nebo y Mádaba, aunque muy a regañadientes.

Nos levantamos temprano, y nos fuimos a casa de Hazem que nos dijo el día anterior que nos acompañaría. Cuando llegamos todavía no se había despertado el muy huevón, así que aprovechamos Moayad y yo a comprar algo para desayunar. Compramos 4 bocadillitos de falafel con fuul (habas molidas) (0,20 dinares/ud) y 3 refrescos (0,25 dinares/ud). Moayad quiso comprar un litro de shanina, esa bebida salada a base de yogurt, pero en el momento de entrar a la tienda vimos que el hombre estaba rezando, así que esperamos fuera a que terminara y le compramos 1 litro que nos vendió en una bolsa, y nos costó 0,50 dinares.

Fuimos a casa de Hazem, y nos invitó a pasar a su casa mientras terminaba de vestirse. Allí estaba su hermano, que se puso a charlar con Moayad. Como habíamos compramos 4 bocadillos le ofrecimos uno para que desayunara con nosotros. Terminamos de comer y nos fuimos hacia la estación de buses de Az-Zarqa' para coger el que nos llevara a Madaba.

Había una cola enorme esperando el autobús, y lo curioso es que no se hacía en ningún andén ni nada, sino en mitad de la explanada donde llegaban los autobuses, al lado de una señal que supongo que pondría el lugar de destino. Llego uno primero, y se llenó sin que pudiéramos entrar, así que tuvimos que esperar al siguiente. Había que tener mucho cuidado porque siempre estaban los listillos que querían colarse, así que tuvimos que estar muy atentos. Llegó el autobús, y la fila se deshizo, a base de empujones conseguimos meternos (y eso que estábamos los primeros esperando); recuerdo que me senté y un hombre por la ventanilla dándome y poniéndome su bolso para que le guardara el sitio... un pequeño caos. Llegó el control, vio que el autobús estaba lleno y cerró las puertas. Luego pasó a pedirnos el dinero del viaje: 0,95 dinares.

El viaje duró poco más de una hora, y como Moayad estaba hablando con Hazem, aproveché para poner un poco al día mi diario, que lo llevaba muy muy muy retrasado. Llegamos a Madaba a eso de las 11h30.

Cuando llegamos nos pusimos a buscar el autobús que nos subiera a Monte Nebo, e incluso nos montamos en él, pero el precio era de 5 dinares, algo que Moayad dijo que no, así que nos salimos y nos buscamos otra manera para subir hasta allí. Encontramos un taxi que dijo que nos llevaría por 1 dinar por cabeza, así que aprovechamos y nos fuimos con él.

Y llegamos a Monte Nebo. Hablamos con el taxista para que nos esperara ya que nos pedía el mismo precio para volver a la ciudad de Madaba, y el aceptó a cambio de 1 dinar por la espera. Por lo tanto, entre los 3 dinares de la ida, los 3 de vuelta y el dinar de espera, todo nos salió por 7 dinares.

Monte Nebo es otro de los lugares sagrados para los cristianos. Según la Biblia, Moisés llegó a esta zona en su viaje desde Egipto hacia la Tierra Prometida. Acamparon en un valle cercano a Beth-peor, actualmente conocido como Ayun Musa. Subieron a Monte Nebo y desde allí se podían ver vistas al Mar Muerto, el valle del río Jordán, la antigua ciudad de Jericó y las colinas lejanas de Jerusalén. Moisés divisó desde ahí la tierra prometida de Canaán, lugar donde nunca entró como castigo por haber dudado de Dios en una ocasión. Indicó a Josué como llegar para que él condujera al pueblo judío y en estas tierras pasó sus últimos días. Murió y fue enterrado en Moab, en el valle frente a Beth-peor, pero todavía no se ha localizado la tumba.

Monte Nebo

El monte se convirtió en lugar de peregrinación, y se construyó una pequeña iglesia en el s. IV para conmemorar la muerte de Moisés. Se amplió en el s. V y VI hasta la basílica actual. Hay una zona donde se pueden encontrar mosaicos de aquella época:

Mosaicos

Nada más entrar encontramos un monumento financiado por distintos religiosos, entre ellos Madonna , conmemorando la visita del papa Juan Pablo II en el Año Jubileo 2000 a Monte Nebo, convirtiéndose así en lugar de peregrinación de Tierra Santa.

Monumento conmemorativo

Cuando llegamos había muchos trabajadores restaurando aquello, y tenían balizado la mayor parte del monte, por lo que tampoco se podía ver mucho. Por lo visto hay una iglesia en aquella zona, pero que yo no vi, no sé si es que estaba espardillao o que no se tenía acceso a ella en ese momento.

Restaurando Monte Nebo

Se podía llegar al mirador donde se veía todo el valle del Jordan y donde se encontraba una gran cruz con una serpiente enroscada.

Mirador y cruz

Vistas del valle del Jordán desde Monte Nebo

La cruz es como todos sabemos, el símbolo de todos los cristianos, pero la serpiente enroscada recuerda la que llevó Moisés durante su travesía por el desierto. Durante el éxodo Dios indicó a Moisés que erigiera una serpiente de bronce sobre un mástil para detener la plaga que le había enviado para matar a los israelitas rebeldes, de modo que todo aquel que la miraba era liberado de la muerte. Por lo visto, éste es el motivo por el que una serpiente enroscada es el símbolo de los farmacéuticos.

Cruz

Estuvimos allí muy poco tiempo, apenas 15-20 minutos, en principio porque quitando el mirador poco había que ver, y segundo porque estos dos morillos no tenían muchas ganas de estar allí así que me metían bulla.

podíamos hacer algo, pero terminamos yéndonos.

que da dolor de ojoss jejej

Puuuuuuuuf, mira que sé que es con y, pero siempre termino equivocándome.

Se excusó por su español, decía que no hablaba desde que quedó con los otros foreros que habían estado por allí en marzo de ese mismo año, pero le tuve que decir que seguía hablando perfecto, que seguía hablando muy bien así que no había motivo para la excusa.

Anda si hablaba bien, ¡me acabó enseñando cosas a mi! Fue muy surrealista, yo misma pensaba ¡estás aprendiendo castellano en Jordania! Yo con el castellano estándar me apaño (pequeños gambazos al margen) pero Náder me demostró todo lo que había aprendido en Andalucía. Me decía, ¿sabes que significa "sácate el saquillo?" Y yo Pero ahora ya lo sé y yo a él le enseñé a decir "altramuces", ¡gran lección!

Mira que tener que ir a Jordania para aprender castellano... :lol:

De todas maneras seguro que lo hablas muy bien, hay que tener en cuenta que cada zona tiene su propias expresiones. A mí lo del saquillo me suena a sevillano, no se dice ni por Granada ni por mi tierra (aquí seguro que no). Seguramente éste vivía con uno de allí y sería quien se la enseñó...

Actualización rápida (cómo todas ):

El agua (DÍA 6)

Llegamos a Az-Zarqa' y nos despedimos de Hazem hasta el día siguiente, que habíamos quedado con él para ir a Mádaba y Monte Nebo. Nos fuimos para casa de Moayad y nos encontramos al padre y a algunos de los hermanos del morillo sentados con un motor y unos tubos para conducir agua. Estaba todo puesto porque por lo visto Jordania es de los países del mundo más pobres de agua, y en verano sólo disponen de 8 horas a la semana y necesitan de un motor para poder llevarlas hasta unos depósitos que cada casa tenía instalados y así disponer de agua durante toda la semana. El padre de Moayad me estuvo ensañando los suyos que había colocado en el techo de su vivienda.

En teoría a la casa de Moayad se les suministra agua los jueves, pero como siempre se adelantan un poco, la noche anterior, la del miércoles, preparan los circuitos para poder coger el máximo posible. El motor no es de ellos, pertenece a un vecino pero se los prestan ya que el problema del agua es de todos y ésto ha hecho que los vecinos están más unidos; cada dos por tres aparecía algún vecino preguntando si les había llegado ya el agua o todavía no. Pude comprobar que la noche de abastecimiento en la calle hay mucho movimiento entre sus habitantes, se notaba la hermandad entre vecinos.

Mientras esperábamos que llegara el agua, nos estuvimos tomando un té, y de vez en cuando aparecía alguno de los hermanos de Moayad para ver si les había llegado agua a la casa del patriarca de la familia. Recuerdo que llegó Ahmad, el hermano mayor que vino a recogerme en taxi al aeropuerto que no lo había visto desde entonces, simplemente para enterarse si le había llegado el agua a su padre o no; otros intentaban absorber por la tubería para ver si llegaba antes, o preguntaba a los vecinos cómo estaban ellos.

La verdad que aquello parecía una fiesta. Desde entonces es cuando te das cuenta la suerte que tenemos de poder abrir a cualquier hora un grifo y que te salga agua potable, y no tener que estar atento si tienes la suficiente almacenada en los depósitos o cuando te llegan.

Continuemos:

Encuentro con Náder (DÍA 6)

Después de mucho tiempo esperando, por fin llegó Náder; se excusó diciendo que era el tráfico, yo creo que como estuvo varios meses en Andalucía, se le pegó lo de no ser puntual.

Nos saludamos dándonos un abrazo, y preguntándonos como estábamos, hacía bastante meses que no nos veíamos. Había venido en coche que era de su hermana; nos montamos en él y me resultó curioso porque era de cambio automático; me dijo que allí en Jordania relativamente común que los coches sean de este modo, especialmente si son de mujeres. Yo me senté delante para poder hablar con Náder y así ponernos al día. Me comentó que estaba terminando su formación para ser guía turístico, y que en pocos días sería su graduación y con el título en mano, ya podría trabajar; de hecho ya tenía trabajo con una agencia de viajes. Se excusó por su español, decía que no hablaba desde que quedó con los otros foreros que habían estado por allí en marzo de ese mismo año, pero le tuve que decir que seguía hablando perfecto, que seguía hablando muy bien así que no había motivo para la excusa.

Montado en el coche pude ver el tráfico tan caótico que había en la ciudad de Amman, pero es normal en una ciudad tan grande y más si es la capital de un país. Al principio empezamos a dar vueltas pensando dónde podíamos ir, y terminamos en un gran centro comercial, creo que el único que existe en toda Jordania. Aparcamos y para entrar hay que pasar un detector de metales; al único que no le pitó, a los 3 autóctonos tuvieron que cachearlo; el policía se rio, diciendo que curiosamente el extranjero era al único que pudo entrar libremente. Tuvo su gracia.

El centro comercial es normal, como cualquiera que hay por aquí, pero tenía algunos detalles. Uno es el hecho que allí exista una mezquita, pero lo más curioso fue que dio la coincidencia que cuando entramos tocaba una de las 5 oraciones del día, por lo que los altavoces de todo el centro comercial empezó a hacer su llamamiento. Existen los clásicos restaurantes, cines,... y muchos jóvenes, tanto chicos como chicas, van allí a divertirse. El sitio se llama La Meca algo que está siendo muy criticado e incluso se ha pedido que se cambie el nombre porque es una ofensa para muchos; hay que decir que los más conservadores consideran aquello como un centro de putas , y que haberle puesto ese nombre es una ofensa para la religión musulmana.

Dimos una pequeña vuelta, para ver si podíamos hacer algo, pero terminamos yéndonos. Volvimos al coche y nos fuimos hacia un recinto que se encuentra en un monte, y que se está dedicando al rey Hussein I, anterior monarca de Jordania. Nada más entrar fuimos hacia la mezquita para que los 3 musulmanes pudieran rezar. Mientras ellos estaban con sus oraciones yo me quedé fuera, en los jardines que la rodeaban, esperando y haciendo fotos, aunque al salir me dijo el policía que estaba en la puerta que estaba prohibido hacerlas desde el sitio donde estaba, que si quería desde fuera. Pero ya era tarde...

Mezquita del rey Hussein

La mezquita era enorme como se pueden apreciar en las fotos. Puede que salgan un poco borrosas, pero es que no podía poner flash. Tengo que decir que muchas de las fotos que hice a partir de ahora son clandestinas, me podía haber metido en un follón si me pillan haciendo fotos.

Mezquita del rey Hussein

Mezquita del rey Hussein

Después de haber rezado nos fuimos al Museo Real de Automóviles. El rey Hussein era un gran aficionado de los coches, de hecho los coleccionaba y han hecho un museo con todos los que tenía. Lógicamente hay que pagar una entrada, la cual es más cara para los extranjeros que para los jordanos; si mal no recuerdo a mí me hubiera costado 5 dinares y al resto 1 dinar, aunque no os fiéis mucho de estos precios. Empezaron a reírse porque yo hice un gesto como de desaprobación por ésto, y riéndose porque yo tenía que pagar más; pero la chica que estaba allí se rio también y al final me dijo que me contaría como entrada de jordano (total, los rasgos los tengo ).

Los 3 morillos: Náder, Hazem y Moayad

Hay una cantidad de coches increíble, de todos los modelos: ferraris, roll royce, porsche, limusinas, motos para el desierto,...

El rey Hussein

El coche de Náder y Pasos Largos

Moayad y sus ferraris

El siguiente coche fue el que llevó su ataud en su funeral; murió en 1999. Hay fotos del séquito que lo acompañó en su entierro, y asistieron varios líderes mundiales como Bill Clinton, Jack Chirac, Yasser Arafat,... porque fue un rey que estuvo muy bien considerado en el extranjero, especialmente con los otros países árabes teniendo muy buenas relaciones con ellos.

Automóvil del funeral del rey Hussein

Era muy aficionado a las carreras de coches por lo que organizaba un rally en Jordania en el que participaba, y ganó alguno que otro. Su hijo, el actual rey también participó en alguna que otra ocasión. El museo para el que le guste los coches le va a encantar porque va a encontrar una gran variedad y cantidad de ellos, todos de lujo lógicamente.

Volvimos al coche y nos fuimos hacia el centro de Amman para comer algo. Paramos en un sitio muy famoso en la capital donde hacían shawarmas (kebabs). Se dice que tiene el pincho más grande de carne del país y puedo asegurar que es enorme. Como os podéis imaginar había muchísima gente esperando para comprar. No tiene local, es un sitio de comprar y llevar, y eso fue lo que hicimos. Nos costó 4 shawarmas 10 dinares, con su bebida incluida.

Tienda de shawarmas

Pincho de carne

Cogimos nuestra comida y nos fuimos a una rotonda a comer. Es muy común que la gente se reúna en los centros de las rotondas o en mitad de los desmontes de la carretera para hablar, comer,..., tampoco se puede decir que haya muchas plazas por allí. Aparcamos y para entrar al centro de la rotonda hay que cruzar los carriles que la rodean, hasta 4, y no había ni paso de cebra ni nada parecido así que era un poco suicida. En la que estuvimos era un cruce de carreteras a distintos nivel, y estaba relativamente acondicionada para que la gente fuera allí a pasearse, sentarse con los amigos,...

Rotonda

Rotonda

Había gente que hasta se llevaba sus pipas para fumar, porque la verdad, a pesar del tráfico que rodeaba la rotonda, que era bastante grande y que por eso estaba a una distancia prudencial, se estaba allí a gusto. Al fondo de la foto hay una mezquita; de noche se reconocen porque siempre tienen una luz verde encendida.

Fumando en pipa

Nos sentamos allí tranquilamente a comer nuestros shawarmas que nos habíamos comprado. Estaban buenos, pero como ya dije anteriormente, el estilo de hacerlos allí es demasiado seco para mi gusto.

En la rotonda

Terminamos de comer y nos despedimos de Náder quedando para volver a vernos en alguno de los días que todavía me quedaban por allí. Nos dejó en un lugar donde podíamos coger el autobús para Az-Zarqa' y hacia casita.

Jo... ¿te ha costado seguir el diario? A ver si es que pongo demasiado detalles y soy un poco coñazo...

Eres muy coñazo, sobre todo cuando tus mensajes acaban en "plas, plas, plas!"...

Pero bueno, este diario... no está mal del todo... Si no tengo otra cosa que hacer, repito, SI NO TENGO OTRA COSA QUE HACER, me lo leo toíto, lavín!

Ya me estaba preguntando yo por dónde estabas...

Yo también tengo pendiente leerme tu diario sobre Islandia. Así que CUANDO NO TENGA NADA MEJOR QUE HACER (puede que sea repetitivo contigo, cierto es, pero es la realidad ) y necesite saber cómo está la corona islandesa frente al euro, pues puede que le eche un vistazo.

Buff me ha costado ponerme la día, pero al fin jejej.

 

Que chulada todo aquello y qué privilegio el conocer las costumbres...

 

Go on!

Gracias Pandus por seguir el diario.

Jo... ¿te ha costado seguir el diario? A ver si es que pongo demasiado detalles y soy un poco coñazo...

Actualización muy rápida que estoy en el curro y ahora no tengo fotos qué colgar:

Vestimenta de la mujer musulmana (DÍA 6)

Aquel día comimos Moayad y yo solos en su casa un plato que lleva judías verdes, carne y acompañado con arroz, que está buenísimo, a mí me encanta esa comida. Siempre que mi morillo lo hace en el piso, termino autoinvitándome.

Terminamos de comer, esperamos un tiempo a que hiciera menos calor y nos fuimos con Hazem a Amman, ya que habíamos quedado con Náder allí. Cogimos un taxi, el autobús y nos pusimos a esperar a que éste llegara. Mientras llegó tuvimos una de nuestras primeras... llamémoslas diferencias entre Moayad y yo y todo fue debido a lo siguiente.

Estábamos esperando tranquilamente en mitad de una avenida con mucho tráfico y en un cruce de carreteras muy concurrido, así que os podéis imaginar el caos que había allí formado. Pasó un chica que iba vestida con un pantalón vaquero (algo apretado lógicamente), unas sandalias, y llevaba el velo. Tanto Moayad como Hazem empezaron a protestar por las ropas que llevaba e incluso le dijeron algo que lógicamente no entendí porque se lo dijo en árabe. Al preguntarle qué había pasado me dijo que esa persona no tenía ningún respeto hacia el velo que llevaba, porque uno de los dichos del profeta Mahoma dice que la vestimenta de la mujer debe ser ancha y barata, y que lo único que puede enseñar es la cara y las manos. Como he comentado antes esta chica llevaba sandalias (enseñaba los pies) y unos vaqueros (ropa ajustada). Por lo visto le dijeron que si llevaba el velo que no vistiera de esa forma. Y aquí empezamos una de las primeras diferencias de opinión entre mi amigo y yo.

El resultado básico fue que yo opinaba que aunque no iba vestido conforme a las normas musulmanas no debían de haberle dicho nada porque cada uno es libre de hacer lo que quiera siempre que respete a los demás, pero ellos decían que si una mujer llevaba esas ropas iba provocando, y que como está antes el bien colectivo al individual no podía ir así vestida. Empecé a decirles que por la misma regla de 3, en vez de tener que limitarse las mujeres en llevar ropas para no provocar, podría el hombre limitar sus impulsos, así que... ¿está antes el bien colectivo o el bien del hombre sobre el de la mujer? Y así empezó una de nuestras primeras peleillas, algo que es bueno que haya entre dos amigos, si no... qué sosos seríamos ¿no?

Intenté explicarles que hay que tener en cuenta que a ellos sí les provocaba puesto que no estaban acostumbrados a ver que las chicas vistieran así, y que para los que vivimos en un mundo más occidentalizado es algo común y por eso no nos provoca, aunque tampoco hubo manera.

Aún así me dijeron que posiblemente la sociedad irá cambiando su mentalidad y que por eso en Amman, debido a los turistas, sí están empezando a acostumbrarse a ver a las chicas así (de hecho estábamos en esa ciudad), pero en la ciudad donde estos dos vivían, que es mucho más conservadora, es algo que todavía choca bastante, de hecho no recuerdo ver ninguna mujer en Az-Zarqa' sin el velo y sin ropas anchas. Según ellos dentro de varias generaciones seguramente la mentalidad cambiaría, aunque a priori no entiendo porque hace falta tanto tiempo, pero hay que tener en cuenta que por lo que vi y viví no veo que los jóvenes quieran cambiar mucho sus costumbres.

Ya te vas??? Pensaba que te ibas mucho más tarde!! Dale muchos recuerdos a tu morillo, cuyo nombre no me acuerdo de deletrear, jajajaja. Y comprueba por ti mismo si es verdad eso de que en Jordania un Madrid-Barça deja desiertas las calles, que me parecería la repera!!!

Jordania y la liga española de fútbol (DÍA 6)

Acabo de recordar este post; antes de irme de viaje MissMisery escribió este post en el que me pedía si era cierto que en Jordania tenían tanta afición y seguimiento por la liga española, algo que pude comprobar con mis propios ojos.

Después de una mañana tranquila en casa de Moayad, habíamos decidido ir por la tarde a Amman para quedar con Náder, otro chico jordano que conocí a través del primero en Granada. Nos iba a acompañar Hazem, uno de los amigos de mi morillo, así que vino expresamente a conocerme antes de quedar por la tarde. Es profesor de árabe y según Moayad la persona del mundo que más sabe de la liga de fútbol española, así que para comprobar si era cierto o no le pedí que me dijera los jugadores de fútbol que habían jugado en la Eurocopa que se había celebrado ese año. Este es el resultado :

Me quedé impresionado, sabía mucho más que yo, sobre todo cuando empezó a decir donde jugaba cada uno . En Jordania se siguió con mucho entusiasmo la Eurocopa, y de hecho la mayoría de la población apoyaba a la selección española puesto que España es el país europeo mejor considerado por los países árabes, en parte debido a nuestras raíces y pasado del Al-Andalus. Cuando ganó el torneo España incluso lo celebraron en la calle, con los coches pitando por toda la ciudad,... igual que lo ocurrido aquí . Me contaron que tanto Moayad como Hazem salieron con el coche a celebrar el triunfo de la selección española.

Pero el fútbol no solo lo siguen los jóvenes sino también los niños, y prácticamente todos. Ya he ido comentando que cuando se daban cuenta que eras español te decían que si Madrid o Barcelona. Algunos días después estaba con Mohadnad, uno de los sobrinos de Moayad que tenía unos 13 años, y le pregunté por los equipos españoles que jugaban la liga española ¡¡y se los sabía!! Al principio dijo los fáciles como Real Madrid, Barcelona, Valencia,... pero cuando ya empezó con Valladolid, Getafe, Levante,... que son equipos menos conocidos, me quedé impresionado.

DÍA 6 - miércoles, 23-jul-08: Az-Zarqa' - Amman - Az-Zarqa'

La casa

El viaje se podría dividir en 2 partes: una primera en la que nos dedicamos a visitar los sitios turísticos del país, y otra en la que pude ver las costumbres árabes y musulmanas. Se podría decir que llegado a este día, ya estamos en el punto de inflexión, el punto que separa una parte del viaje y otra; aunque está claro que este punto no es radical, todavía me quedaban un par de cosillas que visitar del país, y ya he podido ir viendo cómo es la vida en una ciudad árabe y musulmana.

El miércoles no teníamos pensado ir a ningún sitio, habíamos decidido quedarnos en Az-Zarqa' descansando por la mañana y por la tarde ir a Amman para visitar a Náder, el chico jordano que conocen los foreros que fueron por aquella zona en Semana Santa del este mismo año.

Nos levantamos bastante tarde, no teníamos que levantarnos temprano aquel día. Nos pasamos toda la mañana en la casa, puesto que en la calle hacía mucho calor y no merecía la pena salir a ver la ciudad porque no tenía nada, así que aproveché para escribir un poco y poner al día mi diario, algo que no conseguí en todo el viaje.

Y ya que me pasé toda la mañana en la casa, voy a explicar un poco cómo era y unas ciertas normas de comportamiento que había que tener. La casa era muy simple, un pasillo exterior de entrada, y luego un gran salón alargado que daba a ese pasillo. Directamente al salón comunicaban la habitación de los padres de Moayad, también llamada presidencial por sus hijos , y un par de habitaciones donde dormían en su época los 9 hijos que conformaban su familia: en una los chicos (7 nada más y nada menos) y en otra las chicas (sólo 2). Actualmente sólo viven Moayad y su hermano Abdulla; el resto ya están casados, por lo que en una duermen los dos juntos y en la otra han puesto unos sofás, una mesita y es un lugar de reunión, relax, descanso... Por otra puerta se accedía a la cocina y al cuarto de baño.

Salón

Encima de la puerta de la habitación presidencial había puesto un cuadro con un texto del Corán y con un fondo de la Meca.

Habitación presidencial

En estos países árabes no existen las camas por lo que siempre se duerme en el suelo. Moayad siempre había dormido en un colchón al suelo, me contó que la primera vez que durmió en una cama fue cuando vino a España, y que la primera noche se llegó a caer hasta 3 veces ; harto de caerse optó por tirar el colchón al suelo y allí siguió durmiendo. Por lo visto le costó adaptarse a dormir en alto.

Yo dormía con Moayad en la habitación donde estaban los sofás y una mesa, y para ello todas las noches poníamos unos finos colchones de gomaespuma al suelo, y a dormir. De este modo es como podían dormir tantísimas personas en una casa tan pequeña, ya que las camas eran de quita y pon. No hacía falta ni sábanas ni manta con el calor que hacía, de hecho teníamos que tener toda la noche el ventilador del techo encendido porque si no nos cocíamos.

Camas

En la puerta de la calle, es costumbre poner el nombre del padre de familia en la puerta:

Puerta de la casa

Había varias normas de comportamiento que tenía que llevar mientras estaba en casa de Moayad. La primera y más importante es que yo no podía ver a la madre de Moayad sin velo, por lo que yo me solía quedar en la habitación de los sofás para que la mujer pudiera moverse con total libertad por la casa. Si necesitaba salir tenía que avisar a Moayad, para que se lo dijera a la madre, y si no llevaba el velo, se encerraba en su habitación mientras yo iba al servicio, o salía simplemente a la calle, pero no podía cruzarme con ella. Moayad me comentó que si alguien tenía que subir al tejado de su casa para arreglarlo o lo que sea, tenía que avisar antes a sus vecinos y pedir permiso para subir para evitar que el hombre vea a la mujer sin velo.

La madre de Moayad y yo estuvimos durante todo el tiempo como el perro y el gato, sin poder vernos; de hecho en 7 días que estuve en casa de Moayad sólo vi a la madre 4 veces: al llegar a su casa, una vez que estaba hablando con el padre y se sentó al lado, otra en la que comimos todos juntos, y cuando me despedí. Hay que tener en cuenta que no es costumbre que una mujer ni salude ni mantenga ninguna conversación con ningún hombre, a no ser que sea familia.

Otra costumbres es que no se entraba con zapatos en las habitaciones, siempre se quedaban en la puerta de la habitación donde estabas. Otro detalle es que no se podía ir en pantalón corto ni por la casa, ni por la ciudad, ya que se considera una falta de respeto, así que me pasé todo el tiempo pasando calor con los vaqueros puestos.

Zapatos

En el sitio donde dormíamos había una foto de Yasser Arafat presidiendo la habitación. Recuerdo que la familia de Moayad es de origen palestino, y para este pueblo este hombre es muy querido y valorado puesto que fue el primer gran líder que luchó por los derechos y libertades en Palestina, ya que pretendía hacerlo mediante métodos pacíficos, de hecho firmó el tratado de paz de Oslo en 1993 con el líder israelí Rabin, motivo por el que ambos cosiguieron el premio Nobel de la Paz; todo este trabajo se desmoronó cuando un ultraconservador isrealí asesino al segundo acusándolo de traidor. Al final pudo ser un poco criticado por su propio pueblo, pero debido a que en los últimos días de su vida fue muy presionado y acorralado por el estado de Israel, lo consideran un héroe.

Yasser Arafat

Que consideren a Arafat un héroe no me sorprendió, pero lo que sí fue cuando su hermano Mohadnad me enseñó una foto de Sadam Hussein en su móvil. Para algunos árabes la política del líder iraquí era buena y beneficiosa para su pueblo, porque tenía una serie de detalles con sus países limítrofes; como ejemplo puede ser suministrar petróleo gratis a Jordania durante el mandato del anterior rey al actual; aunque también se reconocía que era un dictador y una persona peligrosa. El motivo por el que Sadam esté considerado allí un héroe es por cómo fue torturado y ejecutado: fue a raíz de una guerra que todavía algunos no estamos de acuerdo , debido a que fue juzgado en un juicio con muchas irregularidades, y principalmente porque fue ahorcado el Día del Cordero, día sagrado para los musulmanes (sería lo equivalente a los cristianos a la Nochebuena), algo que éstos no vieron correcto y motivo por el que esté considerado un mártir.

Fin del tour y vuelta a Az-Zarqa' (DÍA 5)

Se acabó el tour para nosotros. Al día siguiente iban todos a Petra, y puesto que nosotros ya la habíamos visitado, no íbamos a seguir con ellos.

Respecto al guía, a Moayad no le gustó nada, decía que si él fuera turista hubiera puesto una queja porque había muchos detalles que no le gustaba; hay que tener en cuenta que entre guías hay muchos piques. A mí personalmente no me desagradó; tengo que agradecerle el detalle de Betania, y además siempre estaba atento a mí, preguntándome si me gustaba aquello y qué me parecía Jordania,... En fin, no lo vi tan malo como decía mi morillo.

El conductor sí que era encantador, y en eso sí coincidiamos Moayad y yo, de hecho éste se pasó todo el tiempo con él durante el viaje. No hablaba nada español, pero siempre tenía una sonrisa, y cada vez que entraba al autobús me llamaba la atención llamándome por mi nombre y riéndose, como preguntándome si estaba bien. Además, tenía cara de buena persona.

Los 3 jordanos

Volvimos a Amman y nos fuimos despidiendo poco a poco de todos los integrantes del tour conforme se iban quedando en sus respectivos hoteles. Hay que destacar a la pareja de canarios: Jose y Raquel, que fueron muy simpáticos y agradables durante todo el viaje. Cuando se bajaron del bus se despidieron de nosotros dos, y nos propuso que quedáramos el sábado, puesto que ya estaban en Amman y era su día libre, por lo que nos dejamos los números de teléfonos. Al final entre unas cosas y otras, ese día no pudimos quedar.

Nosotros nos quedamos los últimos con el conductor, que iba a dejar el autobús en su parking, que se encontraba a las afueras de Amman. Había una ruta de autobuses que iba a Az-Zarqa' que pasaba por ahí, por eso fue que nos quedamos con él hasta el final. Nos dejó en la carretera, cuando él ya se metía para el parking, y le di 10 dinares de propina, ya que es conveniente dárle a los conductores, y no a los guías, puesto que estos primeros cobran mucho menos. No quería aceptarlas, pero al final tuve que insistir. Se las merecía por lo simpático que había sido conmigo durante todo el tiempo; a veces no hace falta conocer el idioma para ser agradable con las personas, y éste hombre es un buen ejemplo.

Nael conduciendo su autobús

Nos despedimos del conductor y nos quedamos esperando en mitad de la nada a que pasara un autobús. La carretera era como una autovía, así que os podéis imaginar la velocidad a la que iban allí, y lo más curioso que ya era de noche y no había ni una sola luz en la zona así que no se veía ni un carajo. Recuerdo que un camión salío del carril por donde se había metido Nael con su autobús y casi me atropella, principalmente por culpa mía porque no sabía por donde me iba a esquivar.

Llegó el autobús, y nos montamos. Al principio no teníamos sitio, pero luego Moayad consiguió sentarse. Yo era el único que quedaba de pie, y empezó a llamarme el control para que me pusiera a su lado, junto a la puerta y no en mitad del pasillo; menos mal que me lo dijo por señas, porque si no, no me enteraba. Lógicamente se notaba que yo no era de allí, y un muchacho que estaba sentado junto a Moayad le preguntó que de dónde era. Al decírselo y ver que yo era español, comenzaron a hablar y nos invitó a los dos a comer a su casa, algo que Moayad le agradeció lógicamente. Aquí tenéis otro ejemplo de los hospitalarios que son los árabes, sin conocer ni siquiera a mi morillo, nos invitó a cenar simplemente por ser yo extranjero.

Llegamos a Az-Zarqa', y en vez de irnos directamente a casa de Moayad a descansar, y puesto que era tarde (sobre las 21h00) nos fuimos a cenar. Cogimos un taxi que nos llevó al centro de la ciudad (1 dinar) donde había bastante bullicio y ambiente. Estaban todas las tiendas abiertas, peluquerías, restaurantes,... Hay que pensar que era pleno verano, y puesto que allí hace mucho calor por el día, la ciudad tiene más movimiento por la noche. Yo quería sacar la cámara y hacer alguna foto, pero Moayad me dijo que mejor no lo hiciera; en su ciudad no era conveniente que me pusiera a fotografiar a la gente porque pueden sentirse ofendidos.

Fuimos a comprarnos un shawarma (o kebab), y me di cuenta que el estilo es muy distintos a los que estamos acostumbrados a ver. También existe un pincho con la carne, pero lo que se hace es enrrollar la carne en un pan, y luego se corta en trocitos; se sirve con un poco de mahonesa, patatas fritas y un par de trozos de pimiento verde y aliños. Personalmente me gustán mucho más el estilo de los shawarmas que nos podemos comprar por aquí, puesto que la forma de hacerlo allí hace que sean muy secos. También pedimos un par de bolas que tenían carne picada dentro y un par de refrescos. Todo nos costó 5 dinares.

Shawarma

Terminamos de comer, cogimos un taxi (1 dinar) y vuelta a casa de Moayad a dormir.

Mar Muerto (DÍA 5)

El Mar Muerto se encuentra rodeado de hoteles y no estoy seguro si se puede acceder a él si no es a través de uno de éstos. Nosotros volvimos donde habíamos estado comiendo, puesto que en los 14 dinares que habíamos pagado no estaba incluido sólo el buffet, sino también la entrada al mar, y la posibilidad de poder bañarte en alguna de las piscinas que había.

Hotel

Entramos al hotel y nos fuimos hacia donde se encontraba la piscina, para cambiarnos y poder bañarnos. Allí encontré a Moayad, que me dijo que le hiciera una foto en el tobogán de la piscina. Parecía un niño pequeño tirándose por ahí, aunque reconozcamos que a todos nos gusta hacer eso :

Moayad tirándose por el tobogán

Nos cambiamos y nos fuimos hacia el Mar Muerto. Tanto la religión cristiana, como la musulmana, tienen sus propias creencias sobre este mar, muy parecidas ambas. Según la Biblia y el Corán, en esta zona se encontraban las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra, a las cuales dios castigó por su arrogancia y por su maldad. Según los musulmanes, dios envió un arcángel, el cuál levantó a las ciudades hasta el séptimo cielo y desde ahí las dejó caer boca abajo, siguiéndole una lluvia de piedras y agua, por eso se formó el Mar Muerto ya que es la parte más baja del valle; supuestamente las ciudades están sepultadas bajo él. Ambas religiones coinciden en la huida de la familia de Lot, a la que dios le permitió que escapara, pero su mujer se convirtió en estatua de sal (recordemos que el Mar Muerto es muy salado); según los cristianos porque se volvió para ver la destrucción de las ciudades, algo que se les prohibió, y según los musulmanes porque simplemente era una mujer mala.

Para que entendamos un poco más las costumbres e ideas árabes; según el Corán en estas ciudades los hombres practicaban relaciones entre ellos y por eso se les castigó (la Biblia no especifica estas prácticas). Es por ello que los homosexuales están muy muy mal vistos en la sociedad árabe, de hecho, hace dos días me comentó mi morillo que en Jordania va a empezar una persecución y vigilancia hacia ellos ya que la propia sociedad jordana se había quejado al gobierno porque decían que estaban proliferando.

Nos cambiamos y nos fuimos a bañarnos.

Mar Muerto, al fondo Cisjordania

Como todos sabemos el Mar Muerto está muy salado y por ello no puede vivir prácticamente ningún ser vivo (parece ser que han encontrado alguna especie de bacterias o similares, pero todavía no he podido confirmarlo), y de ahí viene su nombre. Su concentración en sales es aproximadamente 10 veces superior a la de cualquier mar de los que nosotros conocemos, por eso en la orilla se veían depósitos de sal. Hay que tener mucho cuidado cuando te bañas, y es aconsejable llevar una botella de agua dulce por si te entra agua en los ojos. Si os bañáis llevaros las gafas de sol (no vais a poder hundir la cabeza); a mí me entró un poco de agua en el ojo (y puede que no fuera así, simplemente la humedad y gases que emana el propio mar) y tuve que salir corriendo a las duchas para aclararme los ojos, y es una sensación un tanto desagradable.

Sal en el Mar Muerto

Nos metimos en el mar, y puede que para muchos sea un poco asquerosillo. El agua está caliente , algo que nos sorprendió a todos, pero también parecía que estaba un poco sucia y como no había olas era todo muy... ¿estático?

Entrando en el Mar Muerto

El guía estaba con nosotros y también se iba a bañar, así que nos fuimos metiendo poco a poco todos juntos, y la sensación es rarísima cuando ves que estás flotando, es imposible hundirte. El agua nos llegaba por debajo de las axilas y no había narices de meter más el cuerpo; intentabas ir hacia abajo, y el agua te disparaba hacia arriba; como un corcho cuando intentas hundirlo en el agua y sale hacia arriba disparado.

Jose el canario flotando

Flotando

En el Mar Muerto existen una serie de barros y lodos que son muy buenos para la piel y tiene propiedades medicinales, por lo que muchos de los hoteles que hay allí actúan más como balnearios que como hotel en sí. Es común ver a distintas personas cogiendo lodos y embadurnándose con ellos por todo su cuerpo:

Embadurnándose con lodos

Mujer embadurnada

Suele haber un hombre con un cubo con lodos más oscuros y supuestamente de mejor calidad, que por 1 dinar te recubre él mismo. Tanto Raque como Rebe quisieron que les echara los lodos, así que el hombre se puso a embadurnarlas, y Javi empezó a protestar diciendo que el colega no sólo está sobando a su novia, porque hay que reconocer que el colega te tocaba por todos lados, sino que además tenía que pagarle por ello. La verdad que tuvo gracia.

Embadurnador

Cubriendo con lodo

Era gracioso estar en el Mar Muerto y notar la sensación de no poder hundirte, pero tampoco es un sitio como para quedarte mucho tiempo, así que nos fuimos a las piscinas a pasar un ratillo y a tirarnos como niños pequeños por el tobogán.

Mar Muerto

Me ha sorprendido lo del hombre/mujer en Jordania, no se si es un caso concreto o qué, pero yo pensaba que Jordania estaba como más "abierto", no puedo decir nada porque no he estado, pero en Siria, en los microbuses y tiendas la mayoría de mujeres que vimos se dirigían a los hombres.

Alomejor también vimos casos aislados nosotros jajaja

Todavía quedan muchos más momentos y casos de la relación hombre/mujer que me pasaron durante el viaje. Yo también creía que Jordania era un país más "abierto", un estilo a Marruecos, pero allí me di cuenta que no. También hay que tener en cuenta que la ciudad de mi morillo es muy conservadora; en la capital Amman se comportan de otra manera, tienen otro tipo de mentalidad. Ya seguiré contando más cosillas sobre las costumbres de allí, no adelantemos acontecimientos.

Continuemos con el diario:

Comida y visita a Betania: el lugar donde Jesucristo fue bautizado (DÍA 5)

El Mar Muerto, lugar donde desemboca el río Jordan está al oeste del país, de hecho es frontera natural de Jordania con la región de Cisjordania, por lo que tuvimos que tomar toda la carretera que habíamos tomado para visitar los castillos del desierto que estaban al este. Estuvimos hablando Moayad y yo de la organización de las excursiones de los tours, porque no tiene mucho sentido atravesarse el país de este a oeste el mismo día. También hay que tener en cuenta que es un país estrecho, pero aún así fueron varios los kilómetros que tuvimos que hacer.

Pasamos cerca de Amman y nos dirigimos hacia el suroeste, hacia el Mar Muerto, que era el lugar donde teníamos pensado comer. Pudimos tardar unas 2 horas. De tarde en tarde el guía comentaba algo de lo que veíamos, pero no creo que muchos le hicieran caso, preferíamos descansar y el hombre tenía un tono un tanto monótono.

El Mar Muerto es el lugar del planeta más bajo en altitud, ya que se encuentra a unos 415 m por debajo del nivel del mar. Para llegar a él hay que bajar por una carretera, y en un punto te indican exactamente la altitud 0, y todavía se veía que faltaba bastante por bajar. El guía nos comentaba que en allí no hace falta echarse protector solar, que es imposible quemarse con el sol, algo que creo que es cierto, pero no porque el aire sea muy puro, como decía el guía, sino porque tenemos 400 m más de filtro de rayos ultravioleta (todos sabemos que al subir a la montaña es más fácil quemarte; pero dejemos de hablar de física que esto es un diario ).

La visita turística del día era los castillos y el Mar Muerto, con la opción para el que quisiera visitar Betania, pero tenía que pagarla aparte. Al favor que estaba haciendo la agencia a Moayad de permitirme colarme en el tour no estaba incluido esta visita, pero yo quería hacerla, para ello tenía que pagarla, y creo que me pedían 15-20-30 dinares (no recuerdo bien) por ella. El guía se portó bastante bien y me dijo que le diera los 7 dinares que costaba la entrada a Betania y que nadie se enterara. La verdad que tuvo un gran detalle conmigo.

Llegamos a un hotel a la orilla del Mar Muerto, y pagando 14 dinares teníamos derecho a bañarnos y a un buffet libre, así que todos pagamos (Moayad se libró) y nos fuimos a comer. Mi morillo me dijo que se iba a comer con el conductor y el guía, y como se iban a poner a hablar en árabe (el primero no sabía español) me senté con la pareja canaria. La comida era la típica de un buffet, con algunos toques jordanos. Como es lógico nos hinchamos a comer.

Terminamos, y nos fuimos al autobús los que queríamos visitar Betania, que fuimos muy pocos, yo pensaba que irían más personas. Moayad no vino por motivos sentimentales: como ya he comentado es de origen palestino, concretamente de Cisjordania, y me dijo que no podría estar tan cerca de su tierra, puesto que él no puede entrar allí por tener pasaporte jordano, ya que la frontera la controlan los israelíes. Se encuentraba muy cerca del hotel, a sólo 15 minutos del hotel. El sitio se encuentra en una de las orillas del río Jordan, que es frontera con la región palestina de Cisjordania, territorio ocupado por Israel, por lo que es una región fronteriza y por lo tanto militar, por ello el guía tuvo que pedir permiso para que nos dejaran pasar.

Betania fue el sitio que eligió Juan Bautista para vivir y era realizaba el bautismo a todo aquel que quisiese, entre ellos Jesucristo. Eligió ese sitio porque por lo visto fue donde Elías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, pasó sus últimos días. San Juan Bautista vivía en una cueva donde salía agua que era la que utilizaba para sus bautismos, convirtiéndose la zona en lugar sagrado para los cristianos puesto que era donde Jesucristo fue bautizado y empezó su vida pública y predicación. Cuando en el s. IV el Imperio Bizantino permitió la construcción de iglesias, quisieron hacer allí una por lo importante y simbólico era el lugar para los cristianos, pero aquella era una zona muy poco estable puesto que se encontraba al lado de un río y los cimientos no aguantaban ; estuvieron intentando construir una iglesia hasta el s. VII, época en la que el lugar fue abandonado. Curiosamente no se redescubrió la zona hasta unas excavaciones que se realizaron en 1996, es decir hace sólo 12 años.

Lugar del bautismo de Jesucristo

Jesucristo no fue bautizado directamente en el río Jordan; Juan Bautista aprovechaba uno de los ramales que hacía el río en sus crecidas y ahí fue donde ubicó su sitio de bautismo. En el siguiente mosaico se puede observar un poco como es aquella zona:

Mosaico del río Jordan

Actualmente no van a construir una iglesia en esa zona puesto que ya han visto y comprobado la inestabilidad del terreno, por lo que han hecho un par de tejados indicando el lugar exacto del bautismo (a la derecha) y la iglesia que se pretendía construir allí:

Lugar del bautismo de Jesucristo e Iglesia de San Juan Bautista

El papa Juan Pablo II visitó la zona en el año 2000 y la convirtió en lugar de peregrinaje del Año Jubileo 2000. Los peregrinos fueron haciendo varias iglesias en la zona, algunas todavía están en construcción:

Iglesia

Iglesia

Después de ver esa zona en concreto del bautismo nos dirigimos hacia el río Jordan, para que pudiéramos verlo y coger agua como es costumbre. Ahí me ocurrió algo gracioso con Jose, puesto que éste dejó una botella en la nevera del autobús. Yo no tenía en aquel momento así que cogí la que vi allí, creyendo que no era de nadie puesto que estaba casi vacía. Cuando me vio la botella comenzó a reírse y me dijo que era suya. Como es lógico se la devolví.

Llegando al río había un puestecillo que vendía botellas de agua y refrescos, así que me compré una para coger agua del Jordan, pero antes me bebí el contenido porque estaba muerto de sed.

Cartel indicando el Río Jordan

Llegamos a la orilla del Jordan, donde se encuentra la primera iglesia que he puesto anteriormente, y vino un militar a acompañarnos con su arma y todo puesto que ya sí que estábamos en la frontera propiamente dicha. Al otro lado se encuentra Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel. Para aclarar una cosilla: la zona en la que nosotros estábamos es Transjordania (posteriormente se llamó Jordania a secas), y si os dais cuenta son dos nombres que hacen referencia al río, indicando un lado u otro del río Jordan. A los que somos de ciencias nos sonará estos prefijos porque alguna que otra vez lo hemos utilizado (no quiere decir que los que son de letras no lo conozcan ).

Nos sentamos para mojarnos los pies en el río Jordan, y por lo menos poder tocarlo porque no había orilla, sino una pequeña plataforma.

Pasos Largos en el Jordan

Pasos Largos, Raquel y Jose

El ancho del río Jordan no penséis que era mucho, en dos saltos llegas a la otra orilla. Fue uno de estos momentos en los que pensé lo inútiles y tontas que son las fronteras entre países; ríos de ese ancho lo he pasado cuando era pequeño, y pensar que el otro lado, un lugar que casi tocaba con la mano, es otro país, y que además ese país es uno tan polémico como Israel. En fin, momento raro del viaje.

Río Jordan

Los israelíes están construyendo una gran plataforma sobre su parte del río Jordan porque ellos dicen que se bautizó en su zona, no en la jordana; todo esto motivado claramente por interés turístico. El papa consideró también aquella zona como lugar del bautismo de Jesucristo para no tener malas relaciones con el estado de Israel, pero según la biblia en uno de los pasajes en los que habla de Juan Bautista dice Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba (Juan 1: 28).

Río Jordan y región de Cisjordania, territorio ocupado por Israel

Después de refrescarnos los pies, cogimos agua de una pila bautismal con agua del río Jordan, previamente filtrada.

Pila bautismal

Nos pusimos los zapatos y vuelta al autobús.

Ruta por los castillos del desierto (DÍA 5)

Recogimos a todos los integrantes del tour en su hotel respectivo y nos dirigimos hacia el este, donde se encuentran una serie de castillos omeyas.

Después de pasar por una carretera que atraviesa un desierto, llegamos al primer castillo que íbamos a visitar: Qasr al-Kharraneh. Se encuentra a unos 55 km de Amman, y está en mitad de la nada, en mitad de un desierto en lo que lo único que hay son grandes torres de electricidad y radiofónicas.

Qasr al-Kharraneh

Este castillo es todavía un enigma para historiadores y arqueológos, porque no se sabe todavía cuál era su fin. Podría ser un fuerte defensivo, pero sin embargo los muros son muy finos y los lugares por donde los arqueros se pondrían para atacar son muy estrechos para este fin; podría ser un lugar de paso, o un lugar de discusión para líderes omeyas,... Todavía no está claro. Se cree que se construyó en el 711 d.C.

Aparcamos el autobús, y nos fuimos a visitar el castillo. Moayad se quedó con el conductor... como siempre. Para visitar los castillos hay que pagar una entrada que cuesta 1 dinar y que era válida para los 3 castillos que íbamos a visitar en el día.

Nada más entrar, nos encontramos la zona de las caballerizas del castillo:

Caballerizas

Entramos dentro, y tenemos un patio central donde se puede observar que está mejor conservado las zonas exteriores que las interiores. Estuvimos visitando el castillo, que es pequeñito y que en 20 minutos se puede ver perfectamente. Ahí van algunas fotos del interior:

Patio

Patio

Medallones

Habitación

Habitación

En las puertas de cada castillo había un portero vestido con trajes típicos jordanos. A éste conseguí que posara para hacerle una foto en la puerta. La verdad que eran bastante simpáticos y se notaba que estaban acostumbrados a que lo fotografiaran:

En Qasr al-Kharraneh

Como comenté antes, la visita fue bastante cortita porque el castillo no daba para más. En la puerta había una tienda beduina donde podías comprar algún que otro souvenir y tomar algo de beber. Nos sentamos un ratillo en la tienda, y el chico que estaba por ahí fue pasando una bandejita con vasos de té; podías tomarlo perfectamente, y luego le dejabas algo de propina. Allí nos juntamos con otro autobús de españolitos, y como es natural la estábamos liando.

En la tienda beduina

Nos volvimos a montar en el autobús para visitar el siguiente castillo: Qusayr Amra. Estaba más al éste que el anterior, a unos 20-25 minutos del anterior. Más que un castillo son unos baños árabes que se construyeron en la primera mitad del s. VIII.

Qusayr Amra

Qusayr Amra

Antes de dirigirnos al castillo en sí hicimos una pequeña visita al centro de interpretación que tiene éste. Como casi todos los baños consta de 3 cámaras: vestuario, cámara de agua templada y cámara de agua caliente.

Qusayr Amra

Para sacar el agua de un pozo y llevarla hasta el tanque de agua, se utilizaba un saqiyah:

Saqiyah

El interior es bastante pequeñito y lo más llamativos son unos frescos que hay en las paredes que representan escenas de caza, luchadores, arqueros, músicos y bailarines,... También hay algunos con mujeres desnudas o semidesnudas, algo bastante curioso en una cultura árabe. Estos frescos están más o menos conservados y es uno de los motivos por lo que este castillo esté considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Frescos

Frescos

No pudimos visitar muy bien el castillo puesto que nos juntamos nada más y nada menos que 3 autobuses de españoles, y aquello estaba saturado: entre pequeño que era y la cantidad de personas, era imposible hacer fotos al interior.

La visita al castillo duró 20 minutillos escasos, pero lo más gracioso del día estaba por pasar. Nos fuimos hacia la tienda beduina que había cerca del castillo. El chico beduino que estaba allí puso en una radio una cinta de casette y se puso a bailar, y sacó a Raquel, la chica canaria, para que le acompañara, y la verdad que se defendía bastante bien.

Raquel bailando con el beduino

Os dejo el vídeo con el baile:

Después de aplaudir a Raquel , nos volvimos a montar en el autobús, había que seguir con la ruta hacia nuestro último castillo Qasr al-Azraq. Estaba más al este, a unos 20-30 minutos del anterior, a unos 40-50 km de la frontera con Irak.

Qasr al-Azraq

Nos dirigimos hacia la puerta del castillo, la cual era de piedra de una sola pieza, y podía pesar 200 kg si mal no recuerdo; la verdad que pesaba una barbaridad puesto que costaba abrir y cerrar la puerta... pero se podía.

Puerta

El castillo se construyó a principios del s. XIII d.C., y está hecho con piedras de basalto negro, aunque la fortaleza de origen era del 300 d.C. Durante el S. XIV los turcos otomanos situaron aquí uno de sus acuartelamientos. Está compuesto por un gran patio central, y el resto está en proceso de restauración, encontramos a varios albañiles trabajando.

Patio

Durante la Gran Revolución Árabe de 1917, en la que se expulsó de esa zona al imperio otomano, Lawrence de Arabia hizo su centro de operaciones en el desierto en este castillo, conservándose todavía la habitación donde residía. En la foto siguiente es la pequeña ventanita que aparece en ella:

Habitación de Lawrence de Arabia desde el patio

Se puede subir a la habitación, que era también bastante pequeña:

Habitación de Lawrence de Arabia

Desde la ventana de Lawrence de Arabia

Algunas fotillos más desde el patio:

Patio de Qasr al-Azraq

Patio de Qasr al-Azraq

Patio de Qasr al-Azraq

Estuvimos 20-25 minutos visitando el castillo. Al salir me paré en un puestecillo para comprar postales de los 3 castillos, y como me dijo Moayad, el vendedor era un perla, no paraba de hablar y quería venderla más caras o que me llevara más de la cuenta. Al final conseguí llevarme sólo 3 por 0,50 dinares.

Volvimos a montarnos en el autobús para dirigirnos hacia el mar Muerto, nuestro próximo destino. Para ello teníamos que volver por la carretera por la que habíamos venido, nos quedaba un buen rato de viaje.

Una actualización rápidita:

DÍA 5 - martes, 22-jul-08: Az-Zarqa' - CASTILLOS DEL DESIERTO - BETANIA - MAR MUERTO - Az-Zarqa'

Esta vez no nos quedamos dormirdos, nos levantamos a la hora prevista, a eso de las 6h30. Nos vestimos rápidamente, nos aseamos y salimos a la calle para coger un taxi que nos llevara a la estación de autobuses de Az-Zarqa' para tomar un bus a Amman, que era donde habíamos quedado con el grupo.

Buscando pasó un amigo de Moayad en una furgoneta, así que se ofreció a llevarnos hasta la estación de Az-Zarqa', algo que agradecimos, puesto que llevábamos un rato sin encontrar taxi. Llegamos a la estación y cogimos el bus hasta Amman. El viaje costaría 0,40 dinares aproximadamente.

Estación de Az-Zarqa'

Llegamos a Amman, y nos fuimos hasta un hotel por donde pasaría el autobús del tour recogiendo a los distintos pasajeros. Llegamos con tiempo, a eso de las 7h30 cuando habíamos quedado pasadas las 8h00. Como no habíamos desayunado fuimos a una tiendecilla muy típica para comprar algo para comer. Como Moayad era el autóctono le dije que pidiera lo que él quisiera, lo que desayunaban allí, así que pidió un bocadillo de humus con falafel y un refresco para cada uno; como veis algo curioso: garbanzos por partida doble para desayunar , aunque tengo que decir que estaba muy bueno. Creo que nos costó a cada uno sobre 1 dinar el desayuno.

Desayunando en Amman

Nos tomamos nuestros bocatas sentados en un escalón y apareció el autobús. Nos montamos, y poco a poco fue recogiendo a gente en los distintos hoteles para dirigirnos a la primera visita del día: los castillos del desierto.

En este templo hay una columna que se mueve, así que el guía le dijo al chico que la moviera empujándola. Para que nos diéramos cuenta de que realmente se movía puso una cucharilla en la base, y era cierto que se movía. Nos invitó a algunos que metiéramos la mano, para que nos diéramos cuenta que realmente se movía, así que fui. Al principio no notaba nada que se movía, pero cuando vine a darme cuenta tenía media mano debajo de la columna.

Vaaaale, definitivamente soy una insesible

 

Ahhhh... vaaaa, no voy a hurgar más en la herida. Me encanta tu diario, Pasos, me trae muchos recuerdos y encima estoy aprendiendo. En nuestro viaje estaba más por las vivencias, de vez en cuando escuchaba a Raúl y sus explicaciones (en serio) pero hay muchos detalles que se me escaparon. Te sigo!

¡¡Qué malos sois!! No meterse con la pobre Illenca, que ya tiene bastante con ser insensible (no te ofendas ).

Aunque tengo que reconocer que yo tampoco sentía mucho; me di cuenta que se movía cuando vi que tenía la mano debajo de la columna

Gracias por seguir el diario. Sigamos:

Mis primeros contactos con las costumbres árabes (DÍA 4)

Llegamos a Amman, el autobús fue haciendo una ruta dejando a cada uno del grupo en su hotel, y a nosotros en un sitio para coger un bus que nos llevara a Az-Zarqa'. Era bastante temprano, las 17h30-18h00, pero teníamos que ir a su casa para conocer al padre de Moayad.

Los autobuses regulares de línea son un poco más pequeños que el resto, son más bien minibuses, y tienen varias rutas que conectan estas dos ciudades continuamente. En la puerta del autobús está el control, que es el que recoge el dinero, va avisando a la gente cuando hay un asiento libre, y diciéndole al conductor que vaya parando en los sitios donde los pasajeros quieren bajarse. El precio del billete es bastante barato: 0,40 dinares, pero tengo que decir que si no sabéis árabe puede que sea mejor que no lo cojáis, porque hay que preguntarle al control qué ruta lleva o dónde queréis parar, y allí es fácil perderse.

Llegamos a Az-Zarqa', y Moayad decidió coger un autobús urbano para ir a su casa. Tampoco hay paradas ni nada parecido, se le dice al control donde quieres parar para que éstes se lo comunique al conductor. Mucha gente suele hacer la misma ruta, por lo que ya se conocen y ni siquiera hace falta que avisen para que paren. El precio del viaje nos costó sólo 0,18 dinares.

Y aquí empecé a tener mis primeros contactos con las costumbres árabes, algo que me impresionó bastante, y más después de que ayer mismo Moayad me explicara detalles que en su momento no me había dado cuenta. Entramos al autobús, y no es conveniente sentarse al lado de una mujer o cerca; si hay sitio es aconsejable dejar siempre una fila de asientos en medio, pero no había sitio, así que tuvimos que sentarnos al fondo del autobús donde había dos mujeres y un niño pequeño que eran vecinos de Moayad, pero no se hablaron ni saludaron. Es costumbre que el último en llegar, y más si eres hombre, pague el billete de todos, y eso hizo Moayad. Y ahora viene lo curioso, que fue que la mujer le dijo al niño pequeño que le diera las gracias, ya que ella no podía puesto que está muy mal visto que una mujer hable con un hombre en público, y viceversa. Moayad le dijo que de nada, pero no se volvió ni para mirar a la mujer ni al chico, seguía mirando al frente. Luego la propia mujer le agradeció el detalle directamente, y Moayad le contestó, pero sin mirarla en ningún momento, la mirada hacia otro sitio.

Hay que tener en cuenta que esta familia es muy conservadora, pero por lo visto es muy normal ver a mujeres con niños pequeños cuando van de compran o salen de su casa para que haga de enlace cuando se tienen que comunicar con un hombre. La edad de da igual, pueden tener solo 2-3 años, lo justo para saber hablar, pero es muy importante que este intermediario sea varón. Ahora recuerdo el detalle que el niño era el que estaba entre las mujeres y Moayad.

Llegamos a casa de Moayad, y yo tenía que conocer a su padre, al patriarca de su familia. En los países árabes es muy importante la figura del patriarca, ya que es la cabeza de familia. Tiene que ser el varón de mayor edad de la familia, incluyéndose a los tíos y primos; aunque esta norma tiene sus variantes, si no tienes relación con estos familiares, pues el varón más cercano. El respeto que se le tiene es máximo, y ningún miembro de su familia puede tomar una decisión importante sin su consentimiento. Un detalle importante, la figura de patriarca sólo se tiene en cuenta los varones de la parte paterna, porque cuando una mujer se casa automáticamente pasa a pertenecer a la familia de su marido.

En este caso daba la casualidad que era el padre de Moayad. Si hubiera sido algún tío o primo, seguramente hubiera tenido que ir a conocerlo. Llegamos a su casa, y estaba su hermano Abdulla en la puerta con algunos amiguetes. Nos saludamos, y nos acompaña a la casa, yo iba a conocer al patriarca de la familia, algo que me infundía mucho respeto.

Entramos a su casa y allí estaba sentado. Lo saludan sus hijos y luego Moayad me lo presenta. Me da la bienvenida, me dice que está muy contento que haya ido a su casa a visitarle y que mientras esté en su hogar me considerará como a un hijo y que me dará todas las atenciones que necesite, algo que lógicamente agradecí ; ya he comentado varias veces que son muy hospitalarios. El padre de Moayad, cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo, me pareció una persona que infundía mucho respeto, pero sin embargo era alguien muy agradable y encantador, ya que durante todo el tiempo que estuve allí fue muy atento conmigo. Se notaba que era el patriarca de la familia porque se notaba que era un hombre con mucho control, y también experiencia puesto que era bastante mayor; a Moayad le decía medio en broma que levantaba un dedo y allí tenía a todos sus hijos y nietos atentos a lo que el dispusiera; Vitto Corleone a su lado, se quedaba en mantilla. Bromas aparte hay que decir que no era ningún dictador, ni nada parecido. Otra cosilla, si le caes bien al patriarca, le caerás bien a toda la familia, algo que por lo visto conseguí.

Nos sentamos en un pequeño patio que tienen, que es la entrada (más adelante explicaré cómo suelen ser las casas allí) y se fue a la cocina a preparar té. Moayad me vino sorprendido y riéndose diciendo que qué había hecho, que era la primera vez que veía a su padre haciendo algo en la cocina. Nos pusimos a tomar el té tranquilamente el padre de Moayad, éste, Abdulla si mal no recuerdo y también estaba Hosam, el mayor de sus nietos que tenía 18-20 años, que quería saludarme y conocerme. Trabajaba en el ejército como mecánico, porque por ser de origen palestino no tiene permitido ingresar en él, y tenía unos días libres. Éste es hijo de una de sus hijas, por lo que en teoría debería de estar con la familia de su padre, pero como vivían cerca y el padre de Moayad tenía mucho carisma con su familia, solían relacionarse más con su abuelo materno que paterno. También apareció por allí algunos hermanos de Hosam, puesto que yo era la principal atracción de esa familia en aquel momento. Entre ellos tengo que destacar a Mohadnad, ya que estuve con él en más ocasiones y era bastante simpático; tenía 12-13 años.

Y como tengo permiso, iré poniendo fotos de los miembros de su familia conforme los fui conociendo:

Mohadnad y Abdulla

Se fue haciendo de noche, así que nos duchamos y prepararnos para ir a casa de Mohadnad, uno de los hermanos de Moayad, puesto que nos había invitado a cenar. El padre se quedaba, prefería comer en su casa, así que fuimos Hosam, mi morillo y yo. En el camino fueron a comprar falafel en uno de los sitios típicos. Aquello era un simple local con una gran freidora donde van friendo las bolas de falafel, y la gente va a comprarlas allí puesto que es mucho más cómodo que si la hace uno mismo en su casa. Además, no son nada caras: aproximadamente 0,01 dinares por bola. Compramos para llevar a casa de Mohadnad, pero también vino uno de los sobrinos de Moayad para llevarles algunas al padre de Moayad.

Tienda de falafel

Llegamos a casa de Mohadnad, y después de descalzarnos para entrar al salón donde íbamos a comer me vuelven a presentar a Adel, otro de los hermanos. Cuando entré vi una cosa que me chocó muchísimo, y fue una foto del padre de Moayad presidiendo el salón de la casa. Es costumbre que haya una foto del patriarca de la familia en cada casa de sus hijos, nietos,... La mujer no se puede negar, puesto que como he comentado antes en el momento que se casa pasa a pertenecer a la familia del marido; eso no quiere decir que no pueda poner una foto de su padre. Pero hay una excepción que se puede acoger la mujer si no quiere la foto, y es que uno de los dichos del profeta, o el Corán, en el que se dice que no es conveniente tener imágenes en las casas; de modo que si es por religión, y solo por religión, le puede decir al marido que quite la foto del patriarca, algo que ocurría en casa de Moayad.

Mohadnad me presentó a su hija Hudda, que tenía pocos meses y estaba aprendiendo a andar todavía. Era muy guapa y tenía unos ojos negros increíbles. Nos sentamos mientras se terminaba de preparar la comida que estaba preparando la mujer de Mohadnad. Moayad le preguntó a su hermano si podía entrar a saludarla, pero como no tenía el pañuelo no pudo entrar. Cuando la comida estuvo lista, la mujer tocó a una puerta del salón para avisar a su marido y fuera a por ella. Yo creía que que ésta se vendría a comer con nosotros, pero no, se quedó comiendo en la cocina porque no es costumbre que una mujer vaya a saludar a un hombre, por lo tanto no la conocí ni la vi en ningún momento.

La cena consistía en falafel (buenísimo por cierto), una berenjenas aliñadas, un queso de oveja que por lo visto hay que hervir antes de servirlo, fuul, tomate y una especie de tortilla, todo acompañado con té. Allí no hay cubiertos, se coge y se come todo con pan, así que imaginaros la cantidad de pan que había; había un cuenco con aceite en el centro para mojar en él. Y otro detalle, nadie tiene platos.

Mohadnad, Moayad, Adel y Hosam

La comida estaba muy buena. Terminamos de cenar, le agradezco la invitación a Mohadnad y nos fuimos a dormir, al día siguiente había que volver a levantarse temprano.

Aunque actualmente el foro esté un poco muerto , continuaremos con este diario:

Visita a Jerash (DÍA 4)

Llegamos a nuestro destino, y Moayad, como fue natural, pasó de entrar a visitar las ruinas y se quedó charlando con el autobusista. Nos dirigimos con el grupo hacia la entrada.

Jerash es una de las ciudades romanas mejor conservadas. Fue fundada por el General Pompeyo en el 63 a.C. y su nombre original era Gerasa. Fue muy importante en su época llegando a formar parte de la Decápolis, que era una confederación de 10 ciudades en la frontera oriental del Imperio Romano. Su mayor explendor fue en la segunda mitad del s. I. El emperador Trajano construyó en el año 106 calzadas que atravesaban incrementando las relaciones comerciales de la ciudad.

En el años 129-130 el emperador Adriano visitó la ciudad, construyendo un arco del triunfo para solemnizar esta visita, y con el que se pretendía ampliar la ciudad, aunque esto no ocurrió. Este arco es la entrada a las ruinas. Actualmente está en proceso de reconstrucción.

Arco de Adriano

Nada más entrar encontramos el hipódromo. Aunque no lo parezca, en la primera foto la fachada es curva ya que la forma del estado es ovalada, y se encuentra conservada toda su extensión, a excepción de las gradas. Sus dimensiones son 245 m de largo por 52 m de ancho, y tenía capacidad para 15.000 personas, y se construyó durante el s. II y s. III. En ocasiones se hacen representaciones simulando las antiguas carreras de caballos de la época romana, pero cuando estuvimos no tuvimos suerte.

Hipódromo

Hipódromo

Al continuar la visita llegamos a la Puerta del Sur, donde hay varios militares y policías que te piden la entrada (recordemos que cuesta 8 dinares).

Puerta Sur

Llegamos al foro, la gran plaza oval de las antiguas ciudades romanas que servía como centro social de la ciudad. Tiene unas dimensiones de 90 x 80, rodeados por columnas impresionantes rematadas con capiteles jónicos. La columna central no es de la época romana, es actual.

Foro

Foro

Existen dos grandes templos en la ciudad. El primero es el Templo de Zeus, que actualmente se encuentra en ruinas.

Templo de Zeus

Existen dos teatros en la ciudad, uno al norte y otro al sur. Éste es el mayor de los dos, y tiene una capacidad para 3.000 personas y todavía se utiliza para hacer espectáculos y conciertos. Antiguamente se podían reservar los asientos, por lo que todavía se podía ver grabadas letras griegas en los asientos, pero no nos pudimos acercar porque estarían preparando un escenario para una actuación para el Festival de Jerash, que es uno de los eventos culturales más espectaculares y animados del mundo, y que había carteles anunciando las distintas actuaciones, conciertos,... por toda Jordania. Uno de los conciertos que anunciaban recuerdo que era el de Plácido Domingo.

Teatro Sur

Por el festival había muchos militares rodeando la zona del teatro, y su disposición me hizo gracia porque me recordaba mucho al juego de ordenador Commandos.

Militares en Jerash

Una de las cosas que más llamaron la atención de las ruinas de Jerash era la gran cantidad de columnas que hay, y que por lo visto todavía quedan muchas por desenterrar. En la siguiente foto se puede observar que se hace desde una altura superior a los capiteles de la columna, por lo que se supone que hay columnas enterradas desde donde yo hacía la foto.

Columnas

Estas columnas flanqueaban la calle que cruzaba de oeste a este la ciudad, y que terminaba en un puente que cruzaba un río que hay junto a las ruinas. En la otra ribera era donde vivían la clase baja de la sociedad, y esta era el principal camino de acceso a la ciudad de Jerash.

Puente

Continuamos y llegamos al Templo de Artemisa, el otro gran templo de la ciudad.

Templo de Artemisa

En él existe una bonita agrupación de columnas con capiteles corintios, a diferencia del resto que son jónicos.

Templo de Artemisa

En este sitio había un chico jordano que intenta venderte algo de agua o algún tipo de refresco, porque os podéis imaginar la calor que hacía (os recuerdo el tiempo: pleno julio, sobre las 16h00-17h00, y ni una sombra donde resguardarte ). Después de ver que éramos españoles y hacernos la típica pregunta ¿Real Madrid o Barcelona? , empezó a indicarnos donde se hacían unas fotos bonitas y curiosas de las columnas, y le pidió la cámara a la chica canaria que se pusiera en un sitio concreto para hacer una foto como ésta :

Pasos Largos en el Templo de Artemisa

En este templo hay una columna que se mueve, así que el guía le dijo al chico que la moviera empujándola. Para que nos diéramos cuenta de que realmente se movía puso una cucharilla en la base, y era cierto que se movía. Nos invitó a algunos que metiéramos la mano, para que nos diéramos cuenta que realmente se movía, así que fui. Al principio no notaba nada que se movía, pero cuando vine a darme cuenta tenía media mano debajo de la columna. ¡¡Y aquí salgo con la camiseta del CEF!!

Moviendo la columna

Detrás del Templo de Artemisa encontramos el Teatro Norte, más pequeño que el sur. Se construyó en el 165 d.C., y en su origen tenía sólo 14 filas; 70 años después se duplicaron y conseguir tener una capacidad para 1.600 personas.

Teatro Norte

Teatro Norte

El guía se puso a contar algo sobre el teatro, pero yo preferí dar una vuelta por el teatro para poder hacer algunas fotos, y el sevillano del grupo se vino conmigo. Desde allí pudimos hacer una foto al Tetrapilón del norte, que es el sitio donde se unen dos calles de la antigua ciudad. En esta foto se puede ver claramente como las calles están flanqueadas por columnas en toda su longitud.

Tetrapilón del norte

Seguimos nuestra visita yendo a este mismo sitio.

Tetrapilón del norte

El Tetrapilón del norte no es la salida de la ciudad, es simplemente un cruce de caminos. La puerta se encontraba a unos 100 m más al norte.

Puerta Norte

La vuelta al Foro la hicimos por Cardo Maximum, o Calle Columnada, la principal calle de la ciudad con orientación norte-sur, de unos 800 m de longitud y que termina en el foro.

Cardo Maximum

Cardo Maximum

En esta calle se puede observar el Ninfeo, una fuente construida en el 191 d.C. que está dedicada a las ninfas.

Ninfeo

Llegamos al foro y de ahí a la salida. La visita duró 2 horas, y como podéis observar Jerash es una ciudad que merece mucho la pena visitar ya que hay bastantes cosas que ver; de hecho es la segunda atracción turística del país por detrás de Petra lógicamente.

En una cafetería que estaba dentro del recinto de las ruinas nos fuimos a tomar algo fresco, porque teníamos una calor increíble. Nos pedimos un refresco (1 dinar) y de ahí nos fuimos directamente hacia el autobús para volver a Amman, la visita turística del día llegaba a su fin. Me compré una postal como recuerdo de aquello: 0,25 dinares.

Continuemos poco a poco con el diario:

Comida con el grupo (DÍA 4)

A mitad de camino entre el Castillo de Ajlun y Jerash, hicimos una parada en un restaurante de carretera. Nos estaban esperando ya que teníamos una gran mesa preparada para todos los del grupo. Era un sitio donde suelen parar los tour turísticos y se hacen celebraciones puesto que tenía un comedor grandísimo.

Al llegar tuvimos la oportunidad de ver como se hacía tabuun, que es el pan con bultos. El proceso es fácil: fabrican la masa, la extienden y con dos grandes palos la introducen en el horno, sobre las piedras para que coja ese aspecto rugoso. Estábamos todos viendo como lo hacían, y cuando terminó le dieron el pan, que era bastante grande por cierto, al guía y siguiendo y adorando tabuun, porque estábamos todos muertos de hambre, nos llevó hacia la mesa donde íbamos a comer.

Horno para hacer tabuun

Haciendo tabuun

La mesa era larga, y nos sentamos junto a la pareja canaria y a otra pareja que vivían en Madrid, aunque ella era gaditana: Javi y Rebeca. Allí empezamos a ver los distintos integrantes del tour: una familia de portugueses, otros de catalanes, una pareja de malagueños, otra de sevillanos,... Estos última estaban sentados al lado de Moayad, y empezaron a hablar con él, y la mujer le preguntó que si yo también era jordano, que tenía rasgos. Moayad lógicamente partido de risa. Van 4.

La comida consistía en fuul, humus, carne a la brasa (eso sí, nada de cerdo) y continuamente nos iban trayendo platos. Mientras comíamos nos pusimos a hablar sobre las cervezas y demás bebidas alcohólicas. Jose y Javi habían pedido una cerveza cada uno, y me preguntaron por qué no había pedido yo alguna; y le dije que, puesto que estaba en Jordania, quería conocer un poco más las costumbres de allí, así que había decidido no probar nada de alcohol durante mi estancia. Ahora lo pienso y me quedó de un bohemio repelente...

Durante la comida; a la izquierda los que vivían en Madrid: Javi y Rebeca, a la derecha los canarios, Raquel y Jose

Al final de la comida nos ofrecieron té. Llegó la hora de pagar, y Moayad, como tenía enchufe no pagó la comida. Intentaron que yo tampoco, pero no pudo ser. La comida costó 10 dinares, más 2,5 por un refresco y el vaso de té que había pedido, puesto que no estaba incluido en el precio. Los que pidieron cerveza le salió bastante cara, no recuerdo el precio, pero sí que nos sorprendió. En estos países, que el alcohol está prohibido por religión, si es posible encontrarlo en determinados sitios dedicados a turistas, pero hay que tener en cuenta que es bastante caro.

Vuelta al autobús, y mientras nos subíamos encontré a Moayad con los malagueños hablando de temas de terrorismo islamista y similares. Yo lo miraba por si necesitaba ayuda, porque veía que intentaban agobiarlo un poco, pero supo defenderse solo; el pobrecillo está ya acostumbrado...

Nos vamos hacia Jerash, la gran visita turística del día.