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El Thomas Cook Cántabro

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Mensajes publicados por El Thomas Cook Cántabro


  1. Yo con las "casas natales", "casa donde vivió", "casa donde estuvo de paso"... tengo muy malas experiencias. Muchas veces es una casa normal con una placa conmemorativa y punto. A lo sumo lo que hay es un pequeño "museo" que a veces está bien, pero otras no tiene más que 4 fotos y el traje de primera comunión del niño/a. La de Goethe no la vi, así que esa no sé qué tal estará.

     

    Por cierto, a mi no me pareció tan caro Frankfurt. Si quieres te puedes gastar mucho dinero, claro, pero también poco. Por ejemplo, en la comida, recuerdo que había una calle llena de sitios de comida internacional (turcos, chinos, tailandeses...) que era bastante asequible.


  2. A mi tampoco me gustó Franckfurt. Me pareció una ciudad con poco que ver, fría y sin personalidad (opinión totalmente personal, clro). Y la zona de la estación tenía un ambientillo no muy agradable de noche.

     

    Si aún así vas, te recomiendo subir a la Main Tower, de 200 m de altura, desde donde tienes unas buenas vistas de toda la ciudad. A mi fue lo que más me gustó. Creo que costaba 3 €.

     

    Main Tower

     

    skymainzeil7mn.jpg

     

    Esta foto panorámica la hice desde arriba

     

    frankfurtskyline9kk.jpg


  3. El segundo destino más turístico de Hungría, después de Budapest, es el lago Balaton, en el centro-oeste del país.

     

    En esta página tienes información y fotos (y al principio dicen algo en húngaro... a saber!)

     

    http://www.balaton.hu/

     

    Y esto dice Lonely Planet al respecto:

     

    Este lago alargado, a unos 100 km de Budapest, es el mayor de Europa Central, con una superficie de casi 600 km². Conocido como el parque de la nación, Balatón está dividido en dos orillas que difieren entre sí: en el margen sur se alza la zona turística con altos hoteles y minúsculas playas, y en el norte se hallan más poblaciones históricas y lugares de interés, senderos de montaña, mejor vino y mucha menos ostentación.

     

    Dominando el Sur se halla Siofok, el principal centro turístico de Balatón, donde las actividades que ofrece se basan en la gastronomía y la playa. Para alejarse de las multitudes, es posible desplazarse a Szántod, un centro portuario con granjas, establos, talleres y una iglesia barroca de los siglos XVIII y XIX, todos ellos perfectamente conservados. Más al Oeste se encuentra Keszthely, donde destaca el palacio de Festetics, uno de los mayores edificios barrocos del país.

     

    Al norte del lago aparece Balatonfüred, el enclave turístico más antiguo y popular. Durante el siglo XIX fue primero el centro de reunión de políticos y líderes culturales, luego una colonia de escritores y, hacia 1900, un lugar de veraneo para la emergente clase media del país. Sigue siendo un lugar sofisticado pero tranquilo, y cuenta, entre sus atracciones, con un espléndido paseo, algunos museos dedicados a artistas determinados y termas de agua caliente. Al Sur se encuentra la histórica población de Tihany, mientras que al este, Badacsony, una región famosa por su paisaje, sus senderos especialmente idóneos para caminatas y su excelente vino.

     

    © Lonely planet


  4. Había un post por aquí con un listado de campos de concentración, con enlaces a un mapa, y estaba bastante bien. Ahora no tengo tiempo de buscarlo, pero si lo encuentro más tarde lo pongo por aquí. De todas formas, como dice la koala, el más cercano creo que es Dachau.

     

    Como zonas interesantes del Sur de Alemania, yo destacaría la Selva Negra y Baviera (Munich, Füssen...).

     

    EDITO:

     

    El post al que me refería es este:

     

    http://www.inter-rail.org/forums/index.php...wtopic=8611&hl=


  5. Yo no he estado en Gdanks, pero la gente habla muy bien. Bratilava no está tan mal como la gente dice, pero tampoco es una ciudad "espectacular". El casco viejo está cuidado y es bonito. Como puntos a favor te diré que hay poco turismo, y eso si vas en verano se agradece, para huir un poco de las hordas guiris. Y otro punto a favor es que es incluso más barato que Polonia.


  6. Puedes planear el itinerario con la página de trenes alemanes, que tiene horarios de toda Europa. No obstante, si tu idea es llevar todo el itinerario establecido desde casa, no se hasta que punto es rentable que te lleves la guía.

     

    Otra opción es que busques la guía en alguna biblioteca y prepares allí el viaje. Para decidir el recorrido no importa que sea una guía de ahora mismo o de hace unos meses. Los horarios no cambian tanto, y tampoco creo que llegues a planificar el detalle del viaje hasta el punto de que tengas que saberla hora exacta de todos los trenes que vas a coger. En un primer momento, con saber si hay trenes que enlazan dos ciudades y cuánto se tarda es suficiente, creo.


  7. Lo de los precios no está muy claro, porque yo creo que a cada uno de los que hemos ido nos han cobrado una cosa, aunque sea el mismo balneario. Yo creo que es para sacarles unos forints extra a los guiris, pero no sé.

    A mi en los Széchenyi me cobraron 8 euros por la tarde (estuvimos de 4 a 7 o algo asi). Pero luego a la salida el tio nos dio un ticket. Nosotros pensamos que era para pagar algo por pasarnos de hora o algo así, así que nos fuimos sin pasar por taquilla. Pero decís por ahí que es que te devuelven... así que puede ser.

     

    Ah, y en esos la toalla, las chanclas y eso lo llevabas tu, y si no te lo alquilaban ellos, pero te lo cobraban aparte.


  8. Sí, claro que vienen. La información que te da la guía es TODOS los horarios de TODOS los trenes de la compañía griega de transporte ferroviario, y un mapa de las líneas. De cada tren te dice por que sitios pasa (con sus horas), el tipo de tren (si es regional, express, si tiene coches-cama..., si es obligatorio reservar, si lo hay todos los días de la semana...)

     

    Y lo mismo para cada país de Europa (en el caso de la guía de Europa, porque la hay para todo el mundo). Además, incluye un poco de información de cada país, muy básica (moneda, idiomas, esas cosas...).

     

    Para mi la guía Thomas Cook es la Biblia de los trenes. Me parece muy útil, sobre todo si piensas improvisar todo o parte de tu interrail. Aunque no lo improvises, raro es que nunca pierdas un tren, te falle una conexión o cambies de planes, y siempre te ahorrará muchas horas de andar mirando y colas para preguntar en las estaciones.


  9. Yo también confirmo que existe, y además es muy útil. Yo la he llevado siempre de interrail, y creo que no ha fallado ni en un solo tren. Una vez creimos que había fallado, pero no, era que las inundaciones de Suiza y Austria del verano pasado habían cortado la vía. Ya me parecía a mi que Cook no podía fallar. :D

     

    31442248.JPG


  10. Aunque salga de Malmö, si tu lo coges en Copenhague está claro que sí te entra en el interrail, siempre y cuando las características del tren entren en lo que comprende el billete. Si es nocturno, quiere decir que no es rápido (teniendo en cuenta la distancia que recorre), así que en principio no hay problema. Lo que si puede ocurrir es que sea un tren de reserva obligatoria, es decir, que aunque tengas interrail haya que reservar asiento. En ese caso no pagas el billete, pero sí la reserva, que no es mucho dinero (3-5 €). Eso pasa, por ejemplo en el Copenhague-Munich, que sí cogí yo. El de Berlin posiblemente pase lo mismo, pero sabíendo que no es un Intercity ni nada raro, lo de la reserva es un problema menor, que lo preguntas en la misma estación de Copenhague y ya está.


  11. Este pueblo lo vi en un docuemntal del canal Viajar hace tiempo. Es el mejor ejemplo de barroco rural de la República Checa. Eso sí, en la tv parecía muy pequeño, no sé que tal comunicado estará. El castillo ese es de estilo inglés. El porqué de ese castillo de estilo inglés en Chequia tenía una historia, que contaban en el documental, pero no me acuerdo... :) (que malo es hablar de memoria).

     

    Bueno, si alguien tiene el canal viajar a lo mejor puede repescar ese documental y contarnos algo. Yo lo tenía, pero como ahora nos lo han quitado de ono... ya nada! :lol:


  12. La estación de Hamburgo no cierra por la noche, por lo menos cuando yo estuve en septiembre pasado. De hecho en la mayoría de las grandes ciudades las estaciones no cierran. Lo que sí pueden hacer es pedirte un billete que justifique que te quedas allí para esperar un tren. Eso lo hacen por ejemplo en Frankfurt (M), para evitar vagabundos y gente del mal vivir que hay por la zona de la estación. Hay un guarda de seguridad en la puerta, y sin billete (el interrail sirve, claro) no te deja entrar.


  13. En Suiza también he visto esos lectores de tarjetas en los que tu mismo metes el pin, como los que decía Licabeto. la verdad es que están muy bien, deberían ponerlos aquí.

     

    Yo nunca he tenido percances con la tarjeta, lo más raro pues que un cajero polaco no dejaba cambiar el idioma a otro que no fuera polaco. Milagrosamente conseguí sacar la pasta, por intuición, o no se...


  14. Bueno, sobre eso hay diversas teorías. A mi no me gusta mucho pagar con tarjeta en sitios turísticos donde no voy a volver en la vida y el camarero/dependiente pueda pensar los mismo y tener tentaciones de anotar el número y liarme alguna después, o que luego te la dupliquen o cosas por el estilo.

     

    Si no quieres pagar con tarjeta lo más cómodo es sacar el dinero en un cajero, y así ya lo sacas en la moneda local y no tienes que andar calculando comisiones y comparando entre los distintos puestos de cambio que encontrarás en las estaciones y el centro de las ciudades.

    La comisión por sacar dinero en cajeros varía en función del banco y el tipo de tarjeta (visa, mastercard...), pero no es muy alta. Por sacar 100 € no suele pasar de 3 €.

     

    Si vas en grupo calcular cuanto dinero vas a necesitr en cada país, para sacar lo justo, pero ojo, sin pasarse :bleh: (porque luego si lo vuelves a cambiar pierdes dinero otra vez, y además las monedas no se cambian) suele ser un entretenimiento interesante para viajes de tren.


  15. Como dice Crono, lo mejor sería que preguntaras en Renfe. En otros países lo habitual es que no tengas que pagar nada en los trenes regionales. Los trenes de alta velocidad llevan un suplemento que varía mucho en función de los países, y en los nocturnos también hay suplemento si quieres litera.

     

    En algunos trenes de largo recorrido, sobre todo si son nocturnos, es obligatorio reservar, y por ello suelen cobrar de 3 a 5 euros. No es muy frecuente, pero puede darse el caso.

     

    Espero que te sirva de ayuda.


  16. Yo estuve en Luzerna, Berna y Basilea. Luzern me gustó bastante, las otras dos no me pareció que tuvieran gran cosa. Pero para mi lo mejor de Suiza son los Alpes. Yo estuve un día en Grindelwald, a donde puedes llegar fácilmente desde Interlaken. El paisaje es una pasada, y puedes hacer muchas rutas a pie o en teléférico/trenes cremallera. Si tienes muchos euros puedes incluso subir al Top of Europe desde allí.

    No te vayas de Suiza sin ir algún día a hacer turismo de montaña. Si el tiempo acompaña merece mucho la pena.


  17. Bueno, te copio yo también lo que me dijeron cuando pregunté el pasdo mes de agosto:

    Thank you for your inquiry.

     

    The Interrail Pass is valid on the network of the RhB.

    You can use the Bernina Express for free and the Glacier Express from

    St.Moritz or Chur to Disentis/Muster. Between Disentis and Zermatt

    you're travelling on the Network of the Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn).

    On the network of this company the interrail pass isn't valid.

    If you want to travel Zermatt you have to buy a ticket for the travel

    between Disentis to Zermatt.

    On both trains, Bernina and Glacier Express, is it obligatory to

    reserve seats in advance.

     

    Reservations can also be made via e-mail trough us.

    We just need the datesand from where to where you want to travel.

    Further we need a credit carn number with it's date of expire. It's

    just for security.

    We don't charge something on your card.

     

     

    For further questions and information we are on your duty on seven days

    a week. We are looking forward to welcoming you in Switzerland.

     

    Best regards

     

    Rhätische Bahn

    Rail Service


  18. Bueno, no os va a dar tiempo a ver nada en profundidad, pero Venezia es una ciudad que se ve rápido en comparación con otras. Desde luego, puedes echarle 3 días tranquilamente, pero en 6 horas te da tiempo a:

     

    - Coger un vaporetto justo delante de la estación de tren y recorrerte el gran canal hasta la Piazza de San Marcos. (media hora)

     

    - Ver la Piazza de San Marcos, la basílica, el palacio del Dux y el campanilo, por fuera. Si vas en época no turística a lo mejor te da tiempo a entrar en uno de ellos. Tirarle una foto al puente de los suspiros. (1 hora - 1 hora y media)

     

    - Callejear media horita por esas calles estrechísimas que no sabes donde van a salir (muchas veces a un canal, sin ningún puente para cruzarlo). (media hora - una hora)

     

    - Si eres de los que les va el paseito en góndola... pues también te da tiempo a dejarte unos euros ahí. (media hora)

     

    - Comprar una máscara veneciana. (15 minutos)

     

    - A lo mejor, cogerte otro vaporetto circular que da la vuelta a toda la ciudad por fuera, bajarte cerca de la estación de tren. (40 minutos).

     

     

    Y todavía te sobraría algo de tiempo para tomarte una cocacola en la cafetería de la estación y que te cobren 3,50 €, como me pasó a mi.

     

     

    6 o 7 horas en Venezia no dan para mucho, pero la pregunta sería.. ¿cuál es la alternativa para esas 6 horas? Porque en función de eso a lo mejor te podemos ayudar más.

     

    Un saludo.

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