lolyvill

Yo sólo he estado en Marrakech, pero te la recomiendo tiene mucho que ver. Alguna de la gente con la que estuvimos había ido antes a Casablanca y decían que no tenía mucho de interés, sólo la mezquita, como ya os ha dicho alguna gente.

Desde Marrakech tenéis muchas posibilidades, nosotros fuimos a unas cascadas muy bonitas (Ouzoud), y también se puede ir al desierto. Si no vais a llevar coche, hay una agencia cerca de la plaza Djema el Fna de turismo alternativo que organiza rutas por el desierto y los valles (no recuerdo el nombre, pero creo que sale en la Lonely Planet de Marruecos). Y en la propia ciudad hay bastante para ver, el zoco es un mundo, hay unas cuantas mezquitas y palacios...

Yo creo que también evitaría el verano, en octubre estuvimos siempre a más de 30 grados, y sobre todo a mediodía se hacís un poco pesado el calor. No me quiero imaginar cómo será en julio...

Nosotros también hacemos siempre lo de escribir un mail a todas las oficinas de turismo de los países a los que vamos a ir (en prinicipio a las nacionales, y también a las de ciudades o regiones si nos interesa algo en concreto). Aunque puede que alguna no te conteste, en la mayoría te enviarán mucha información útil.

Yo lo que suelo hacer es pedirles todo tipo de información (mapas, información sobre transportes y alojamiento, etc.), y les solemos decir que somos un grupo y que vamos 3 semanas, más o menos, sólo a su país (te suelen mandar más información que si le dices que sois 2 o 3 y vais a estar allí 4 días)

En general es un sistema que funciona muy bien, les dices que desearías que te enviasen la información por correo a casa y ya está.

Otra cosa, si entendéis inglés u otras lenguas es útil especificar que os daría igual que la información estuviese en otra de las lenguas que entendéis, porque a veces no tienen casi nada en español pero sí mucho en inglés.

Os pongo un link a una guía que edita el ayuntamiento de Coruña, que es muy útil, y al final de todo viene una relación de todas las oficinas de turismo y embajadas extranjeras en España (si no encontráis ahí un correo a donde enviar la petición de información buscadlo en google, pero ahí suelen estar casi todas) http://www.coruna.es/cmij/info/turismo.html (Pinchar en Guía del Joven Viajero en Ruta)

Espero que os sirva la información!

El tema de los campings no sé cómo va, pero lo que podéis hacer es mandar un e-mail a las Oficinas de Turismo de Irlanda e Irlanda del Norte, respectivamente, pidiéndoles información en general, y también sobre campings. La de Irlanda del Norte nos envió un montón de información, un librillo con rutas de senderismo en la zona de la calzada del gigante, una guía de alojamientos baratos... Los de la otra oficina nos enviaron menos cosas, pero siempre es útil, y es información que podéis conseguir gratis!

En Megabus a nosotros no nos cobraron nada (llevando las típicas mochilas de viaje, de tamaño medio-grande), en Megatrain no sé cómo será la cosa. Pero piensa que no es tan raro, a los primeros que compran les cuesta 1 libra pero a los que compran justo el día antes ya les sale más caro... Supongo que así amortizan. Aún así, siempre podéis consultar las webs, si os van a cobrar algo por equipaje lo tendrían que especificar en los Términos y Condiciones. Si no pone nada, no os pueden cobrar porque sí.

Por otra parte, en Escocia os podría compensar un Citylink pass de 3 o 5 días para complementar los otros, si queréis moveros a zonas algo más remotas.

Nosotros también estuvimos en el Neptune, en Killarney, hace un mes, y sí está muy chulo, hay muy buen ambiente y la gente es muy amable. Yo también te lo recomiendo!

Nosotros tuvimos que pagar suplemento en casi todos los nocturnos, menos el de Trondheim a Bodo, que iba lleno, y el revisor nos dejó subir sin cobrarnos. En el resto, creo que sólo pagamos en el de Oslo a Bergen por la reserva (suele ir bastante lleno). Las reservas eran unos 5 euros por cada tren, más o menos (creo recordar qe era siempre la misma cantiad en los de largo recorrido, en los otros no ecuerdo haber pagado nada).

Si lleváis carnet de estudiante os hacen casi tantos descuentos como con el interrail en los buses y ferrys (en algunos mitad de precio!). Para ver qué os compensa más podéis calcular en cuánto os saldría cada día de viaje con el nuevo interail y comparalo con el minipris, para nocturnos quizá os compense.

A las Skellig puedes llegar fácilmente desde Killarney, sólo tienes que ir bajando por la costa hasta llegar al Skellig Ring (al pasar Caherciveen), y después ir a Portmagee. Desde Portmagee salen los barcos sobre las 10:00 de la mañana, te llevan hasta las islas (paran un ratito delante de Little Skellig para poder ver el espectáculo de los miles de alcatraces que hay en la isla, y se desembarca en Skellig Michael), y allí tienes tiempo de sobra para subir hasta el monasterio (que es casi un nido de águilas!), comer, ver frailecilos si vas en buena época (ahora hay), y disfrutar de las vistas. Es una pasada. En Portmagee hay un buen albergue, nuevo y barato, si dormís allí os da tiempo a ir a las islas y estar de vuelta en Killarney por la tarde. También se puede salir desde Valentia y Renard Point (este último está al lado de Caherciveen, donde también hay un albergue acogedor, el Sive Hostel, se llega rápido al barco en coche).

Por cierto, esa zona es el Ring of Kerry, y el Skellig Ring es una pequeña parte dentro de él. Si vais no os defraudará, es una zona preciosa! Cerca de Killarney tenéis el Ross Castle y los lagos, que son una pasada si hace buen tiempo.

Yo acabo de estar hace un mes por Irlanda, y teniendo coche no me parece un itinerario muy exagerado. Nosotros teníamos 10 días, pero nos movimos en buses y tren, y nos dio tiempo a ver mucho, seguro que a vosotros os cundirá mucho más el tiempo!

Yo en Derry y la costa al norte de Galway no he estado, pero creo quitaría Limerick y bajaría a Kilkenny, tiene una zona de lagos preciosa. Desde allí también se puede ir a la zona que más nos gustó de Irlanda, el Ring of Kerry y, sobre todo, las islas Skellig (se va en barco desde Portmagee, y es uno de los dos sitios Patrimonio de la Humanidad de Irlanda, junto con Newgrange; vimos miles de alcatraces, araos, cormoranes y hasta una foca!). Son poco conocidas, pero para nosotros fue lo mejor del viaje, sin duda, son increíbles...

Desde Killarney no os queda mal tirar hacia Dublín pasando por Cahir y Cashel (nosotros hicimos eso, pero en bus), e incluso en Kilkenny (si salís por la mañana de Killarney os daría tiempo). Cahir y Cashel están bien como paradas en el camino, el Rock of Cashel impresiona más en las fotos pero es interesante (lo malo es que ahora tiene un andamio súper feo que sale en todas las fotos!), y podéis bajar también a una pequeña abadía que hay en medio de un prado de vacas, desde donde se ve la colina con el Rock of Cashel encima, está bastante bien.

En Aran no os perdáis os fuertes prehistóricos, sobre todo Dun Aonghasa y Dun Duchatair (también conocido como Black Fort), en este último hay unos acantilados muy chulos. Y hay una zona justo en la orilla opuesta donde se pueden ver focas, nosotros nos llevamos los prismáticos y vimos un montón nadando en el agua. Yo quizá dormiría en Aran y saldría en el primer ferry de la mañana, para tener más tiempo en Inis Mór.

En Newgrange tienen unos mapas chulísimos de todos los sitios patrimonio de la humanidad, preguntad por ellos en el centro de visitantes (a nosotros nos dieron un par, gratis!).

Si quieres saber más pregunta lo que quieras, vale? que acabo de estar por allí y a lo mejor os puedo echar un cable

Si tenéis tiempo, yo también os recomiendo Chamonix, vale la pena subir hasta la Aiguille du Midi, tienes el Mont Blanc justo delante! el paisaje es increíble, de verdad. Hay bosques, glaciares, montañas, manantiales de agua fresca directamente del deshielo... Es una pasada

Yo tampoco me la jugaría por fumarme unos porrillos durante el viaje... en el segundo interrail (por las antiguas zonas de Alemania, Francia y demás países) que hicimos, hace un par de años, se subió 4 o 5 veces la secreta a los trenes en los que íbamos, en diferentes países! y a uno de mis colegas le hacían identificarse siempre, hasta le miraron las cosas en una ocasión... y en algunos países suben con perros (aunque esto no es habitual). Daba mal rollo, de verdad.

Ups! tienes razón! al mirar mis anotaciones confundí el precio del Go Pass (como tú dices, 45 euros, y que compensa un montón) con su versión para mayores de 26! Queda corregido el error, te confirmo que son 45 euros!

Hay un pase en Bélgica que sirve para 10 viajes y puede ser compartido por varias personas, el Go Pass, que cuesta unos 69 euros (es estilo interrail, te subes al tren y anotas tú mismo el viaje que vas a hacer). El otro pase para el Benelux nunca lo he utilizado, para ver si te compensa tendrías que ver los precios de los trenes a Amsterdam y Luxemburgo (para Bélgica probablemente te salga más barato moverte con Go Pass o comprar billetes de ida y vuelta en el día, los fines de semana tienen mucho descuento).

En Bélgica el tema de los nocturnos es un poco absurdo (ni siquiera aunque vayas a Amsterdam o Luxemburgo), porque el trayecto más largo te puede llevar unas 3-4 horas, no te da tiempo a ir durmiendo. Pero tienes trenes hasta bastante tarde en algunas líneas, así puedes perder menos tiempo.

Hay algunos pueblos muy chulos que podrías visitar si te da tiempo, además de Brujas y Gante (que están en la mísma línea de tren, a 1h. y 30 min. de Bruselas respectivamente), como Tournai, Malines, Dinant o Louvain, dependiendo de cuántos días tengas. Yo creo que el orden en que viajes, salvo el caso de Gante y Brujas, que están casi al lado, da un poco igual, al estar todo tan cerca.

Voy a intentar hacer un pequeño diario de viaje en los ratos libres e incuir algunas fotos (nunca he subido ninguna aún, tendré que releer el post de cómo subirlas) y presupuestos, así os podréis hacer una idea más aproximada de lo que fue el viaje. Intentaré contaros un poco más extensamente lo que hicimos los días que estuvimos en los sitios menos conocidos (pero igual de impresionantes), por si alguien se anima a ir.

Irlanda es carilla, pero vale mucho la pena

Yo acabo de volver de Irlanda hace una semana, a ver si te puedo echar un cable. Es una pena que no tengas más que dos días, hay lugares increíbles un poco más lejos (sobre todo en la zona del Ring of Kerry y las islas Aran), pero desde Dublín hay unas cuantas excursiones que puedes hacer en un día.

Para ir a la Calzada del gigante por libre hay una posibilidad, aunque ya aviso de que puede ser un poco paliza, hay que pasar bastantes horas en bus o tren (vale la pena, eso sí). Habría que salir hacia allí el día anterior, en el bus de las 19:00 de Dublín a Belfast, que llega a las 20:55 (20 euros i/v). Una vez allí hay que ir a la estación del tren (a 20 minutos a pie) y coger el de las 21:25 a Portrush (éste es el que cogimos nosotros, hay que cambiar en Coleraine, cuesta 12,53 euros), o bien quedarse en Coleraine y dormir allí. Después de hacer noche en cualquiera de los dos sitios, se coge el primer bus de la mañana a Giant's Causeway. Para volver, hay un directo Giant's Causeway-Belfast a las 16:30 (le lleva 3 horas llegar a Belfast), y otro a Coleraine a las 17:14 (habría que hacer luego conexión para ir a Belfast). Todos estos buses salen por unos 19 euros en total, y luego se coge de nuevo el bus de Belfast a Dublín, a donde se llega por la noche (hay bus de vuelta a las 20:00, 21:00 y 23:00, y tarda entre 2:55 y 3:40 h.).

Otra opción es, como os decía Ypsilon, coger un tour desde Dublín con Paddywagon (www.paddywagontours.com), sale por 69 euros e incluye Derry. En este caso se sale a las 5:45 am de Dublín, y se llega a la Calzada a las 11:30, tras parar a las 10 en el puente de Carrick-a-Rede (no incluye la entrada al puente). Lo malo es que en teoría a la 1pm ya estás en Derry, con lo cual se deduce que no te dejan ni 1 hora para ver la calzada. A las 8:30 pm se está de vuelta en Dublín, via Belfast. Esta excursión también la ofrecen desde Belfast. Nosotros lo hicimos por libre porque queríamos hacer un poco de senderismo por los acantilados, hay zonas preciosas que sino no hubiésemos visto, y estuvimos un montón de horas caminando por la zona. No nos dio tiempo a ir al castillo de Dunluce ni al puente de Carrick-a-rede (aunque a este último sí podríamos haber ido, cogiendo un bus a Ballintoy y saliendo directamente de allí a Belfast más tarde; pero decidimos no ir porque nos gustó mucho la zona de los acantilados y ya nos quedamos allí).

Otra opción que tienes para ir en un día es Glendalough y la zona de Wicklow. si lo quieres hacer por tu cuenta, tienes buses desde Dublín a las 11:30 am, que vuelven a las 17:40. Es un bus un poco caro, 18 euros ida y vuelta, pero cualquier tour que cojáis os saldrá más caro aún (aunque hay algunos que no tienen mala pinta e incluyen la visita a Powerscourt Gardens o a otras zonas de las montañas de Wicklow). Nosotros fuimos también por libre con el bus, hasta Glendalough, y una vez allí vimos el monasterio celta (el cementerio es más bien moderno, de celta tiene más bien poco) y seguimos caminando hasta los dos lagos. En la zona hay también una cascada pequeña y unas cuantas iglesias y ruinas, a nosotros nos encantó, hicimos una pequeña ruta (te venden folletos con un mapa y las rutas en el centro de visitantes que hay junto al Upper Lake). Lo bueno de ir por libre es que tienes más tiempo para ver todo, andar y recorrer la zona más a fondo, aunque seguro que si coges un tour tamvbién vale la pena, porque verás otras cosas (los jardines de Powerscourt tenían muy buena pinta). Con Bus Eireann hay tours a Glendalough, y alguna otra empresa que también los organiza.

Un lugar poco conocido, pero que es increíble, es la zona del Bru na Boinne. Si os gustan los monumentos prehistóricos, este lugar os encantará. Hay un conjunto de 40 tumbas del neolítico, más o menos del 3.200 A.C. (es decir, son anteriores a las pirámides de Egipto!), y tres de ellas son enormes. De éstas, se pueden visitar dos, Newgrange y Knowth. El precio de la entrada a las dos, con visita guiada y servicio de minibuses desde el centro de visitantes, es de 4,5 euros. Se puede llegar o bien con un tour de Bus Eireann o por libre, cogiendo un bus de Dublín a Drogheda (los hay desde las 7am, pero cogiendo el de las 8:20 debería ser suficiente) y una vez allí el bus a Newgrange (unos 4 euros i/v si lo compráis por internet). Las tumbas son una pasada, y en ellas aparecen muchos elementos que después se identificarían como típicamente celtas (dibujos en espiral, cuarzo, etc.). Otra cosa curiosa es que están alineadas con el sol, el día del solsticio de invierno al amanecer se ilumina la cámara de Newgrange (está a 19 metros del exterior), y Knowth tine dos cámaras alineadas con los equinoccios de primavera y otoño.

Desde Dublín también se puede ir en un día a Cashel y Cahir, donde hay dos castillos muy chulos. Quizá se podría combinar con la visita a Kilkenny (un chico que conocimos en Cashel iba a Kilkenny en bus desde allí). Cashel nos gustó mucho, además de por el castillo-abadía, porque se veía más auténtico que otras zonas de Irlanda que se ven ya muy preparadas sólo para turistas. Desde el castillo-abadía sale un sendero que lleva a otra abadía en ruinas, en medio de un campo de vacas. Vale la pena bajar hasta allí, no lleva ni 10 minutos.

Los acantilados de Moher nos gustaron, pero ya habíamos visto primero dos de la zona de la calzada del gigante y los de Inis Mór, en Aran, y no nos impresionaron tanto. El hecho de que tengan la murallita y que estén atestados de gente no ayuda mucho, pero es cierto que el paisaje es increíble. Además, hay frailecillos en algunas épocas del año, y se pueden ver con prismáticos.

Si tuviéseis más tiempo, lo mejor de Irlanda sin duda son las islas Aran y la zona del Ring of Kerry (hay unas islitas, las Skellig, que son increíbles, y una zona de lagos y montañas preciosa).

Pues no recuerdo si en Polonia había duchas en las estaciones... Nosotros nos duchamos varias veces en las de Viena y Copenhague (creo que por 3 y 2 euros respectivamente, no fue caro), aunque en otros sitios pensábamos ducharnos y al final pasamos porque nos costaba entre 7 y 9 euros, ya era un poco excesivo! Al final lo que hacíamos es lo que te recomiendan por aquí, "ducharnos" por trozos en los baños del tren, e ir al baño de la estación para lavarnos el pelo. Todas las mañanas lo primero que hacíamos era asearnos como podíamos, si no había ducha, y nunca llegamos a estar llenos de mierda

No te pierdas la Isla de los Museos, sobre todo el Museo de érgamo, si te gusta el arte te dejará impresionado. Tienen allí dentro el Altar de Pérgamo reconstruido, el mercado de Mileto y la puerta de Istar de Babilonia, además de muchísimas obras también interesantes. Lo que es aún mejor es que un día a la semana (cuando estuve yo era los miércoles) puedes entrar gratis a partir de la hora normal de cierre, hasta las 22:00, da tiempo a ver todo bien si llegas a esa hora y te ahorras pasta.

Otro sitio que nos gustó mucho fue el Checkpoint Charlie, y algunas zonas del antiguo muro que se conservan, donde muchos artistas han plasmado sus creaciones (nosotros fuimos dando un paseo desde la estación Ostbahnhof).

Para dar un paseo la zona del centro es muy chula, están la puerta de Brandemburgo, la catedral, el ayuntamiento y otros edificios interesantes. No te pierdas la cúpula del Reichstag, puedes entrar gratis y es muy curiosa, mola mucho también. No sé si me dejo algo... bueno, también es muy agradable dar un paseo por el parque de Tiergarten

También vale la pena acercarte en tren a Potsdam, está muy cerca y tiene unos palacios y jardines preciosos.

No sé cómo estarán ahora los horarios de trenes, pero si están como en agosto del año pasado sí tienes combinación para ir a Stavanger y coger después el tren Oslo-Bergen.

Nosotros llegamos a Oslo un día por la mañana, lo vimos (no tiene mucho más que el parque Vigeland), y por la noche cogimos el nocturno a Stavanger, a donde llegamos por la mañana. Después dimos una vuelta por la ciudad y luego cogimos el ferry y el bus a Preikestolytta, desde donde se empieza la ruta de 2 horas hasta llegar al Púlpito. A nosotros personalmente fue de lo que más nos gustó del viaje, la ruta es muy bonita y las vistas desde el Preikestolen si pillas un día despejado, como fue nuestro caso, son indescriptibles (es de lo más impresionante que he visto nunca). Nos tomamos nuestro tiempo, comimos, anduvimos por la zona (hay algún lago glaciar, y un punto más alto que el Preikestolen al que se puede subir, desde el que se ven unas vistas preciosas del Lysefjord; además, aún siendo agosto, no había mucha gente), y bajamos con tiempo para coger el último bus y ferry a Stavanger. Esta ciudad es cierto que no tiene grandes cosas, pero es muy agradable, y la zona del puerto es curiosa, con las antiguas casitas de madera de los comerciantes. Ese día por la noche cogimos de nuevo el tren nocturno a Oslo, llegamos por la mañana temprano y enlazamos ya con el tren diurno a Bergen.

He de decir que el los trenes nocturnos noruegos se duerme de puta madre aunque vayas en asiento, se reclinan y en cada asiento tienes una bolsa con una manta, tapones para los oídos, una almohada hinchable y una máscara para los ojos. Nosotros no llegamos nada cansados, y además nos ahorramos dos noches de alojamiento, lo que en Noruega cunde mucho.

Si no han cambiado los horarios, podríais hacer un día Oslo, al día siguiente el Púlpito y al otro coger el tren a Bergen (cogimos ya el primero de la mañana, al ser un viaje para ver paisaje se iba de puta madre, y nos bajamos ya en Myrdal con tiempo para enlazar con el tren a Flam, coger el ferry por el Naeroyfjord y el Aurlandsfjord, coger el bus a Voss y enlazar de nuevo con el tren a Bergen, a donde llegamos por la noche). Yo te recomiendo ir al Preikestolen, desde luego, vale mucho la pena

En cuanto al Nordkapp, nosotros fuimos desde Svolvaer en el Hurtigruten (50% de descuento si eres estudiante) hasta Honningsvag. Si tienes días vale la pena, desde luego, pero depende de cómo vayáis de tiempo. Creo que también se puede llegar en bus, aunque nosotros no lo hicimos. Para bajar de allí sí cogimos el bus finlandés que hace la ruta de la carretera del Ártico, hasta el lago Inari, en Laponia (es una zona preciosa).

En cuanto a lo que dices del ferry de Bergen, nosotros para no repetir el mismo trayecto que a la ida cogimos un ferry que sube por la costa llena de islas y se mete en el Sogndefjord, vas viendo cambiar el paisaje, hacerse más escarpado el fiordo, está chulo. Fuimos hasta Vik (paramos para ver la iglesia vikinga de madera, es impresionante), de allí cogimos un bus a Sogndal (que se metía en otro ferry parte del trayecto). Nos hicieron 50% de descuento en ese ferry, no recuerdo si con el interrail o con el ISIC, al final no salía más caro que coger buses, y el trayecto nos resultó más ameno. Hay ferrys no tan turísticos que atraviesan zonas muy bonitas (el del Naeroyfjord y Aurlandsfjord está masificado, lleno de chinos, japoneses y asiáticos diversos, lo que hace que pierda mucho encanto, aunque el fiordo sí que vale la pena).

Pero claro, todo esto lo tienes que ver en función del tiempo que tengáis. En esa zona a veces es difícil hacer cuadrar los horarios, pero con un mínimo de paciencia se consigue, y vale mucho la pena moverse por allí, es una zona preciosa.

La tarjeta es mucho más barata si eres menor de 25 años, creo que cuesta sobre 20 euros sólo si tienes 26 o más. Si vais a visitar unos cuantos sitios de los que incluye seguro que os compensa, en cualquier caso.

Hola a todos!

acabo de llegar de Irlanda, he hecho un viaje de 10 días, os cuento el itinerario y si a alguien le interesa alguna parte os amplío la información que queráis, vale? como veréis, nos centramos sólo en zonas más bien de paisaje y monumentos, y casi nada en las ciudades (sólo vimos un poco Dublín, pero tampoco tiene mucho más, aunque nos hubiera gustado ir al Casino Marino y no hubo tiempo).

Fue un viaje bastante intensivo, madrugando bastante para aprovechar bien el tiempo, pero valió la pena, nos salió todo perfecto y además nos hizo buen tiempo!

Para movernos utilizamos tren y bus en Irlanda del Norte, y para el resto de Irlanda, aparte de algún billete que tuvimos que comprar (por cierto, tienen descuento cuando los compras por internet), utilizamos un Open Road Pass de 3 días que se convirtieron en 4 con la típica picaresca española

Bueno, os cuento el itinerario (los días 6 y 9 son más o menos de "transición" entre una zona y otra del país, parando para ver algo y que no se hiciese muy pesado el viaje):

Día 1- Oporto-Dublín-Drogheda.

Día 2- Newgrange y zona del Bru na Boinne. Bus y tren a Portrush, en Irlanda del Norte.

Día 3- Calzada del gigante. Bus a Belfast y vuelta a Dublín por la noche.

Día 4- Valle y monasterio de Glendalough. Bus por la tarde a Galway.

Día 5- Inis Mór (Aran)

Día 6- Cliffs of Moher, Limerick y bus a Killarney

Día 7- Lagos de Killarney, bus a Caherciveen y autostop a Portmagee.

Día 8- Skellig Islands y Caherciveen

Día 9- Castillo de Cahir y Rock of Cashel, bus a Dublín

Día 10- Dublín y vuelo a Santiago

Lo mejor del viaje, sin duda, Aran y Skellig Islands.

Si tenéis alguna pregunta ya sabéis!

Pues yo te recomendaría Escandinavia, si no andas mal de pasta. He estado en las tres zonas, y estoy de acuerdo con lo que dicen nuestros compañeros del foro respecto a los países del Este, están cambiando muy rápido, pero pudiendo permitírtelo yo iría a Noruega, sin dudarlo. Es el país más bonito en el que he estado, tiene unos paisajes increíbles, y sí vale la pena ir ahora, porque algunos de los glaciares están desapareciendo debido al cambio climático y en un par de años ya se habrán derretido del todo. Yo te recomendaría la zona del Lysefjord, el tren Oslo-Bergen, el Sogndefjord, las iglesias vikingas de madera, las islas Lofoten y el Nordkapp. También puedes bajar por Finlandia a la vuelta, como hicimos nosotros, pasando por el lago Inari y Laponia. Con Ryanair hay vuelos baratos a algunos destinos de esos países si compras con antelación. Yo desde luego te recomiendo Escandinavia (aunque las otras dos también son preciosas). si te decides por UK, dedícale tiempo a Escocia, es la zona más bonita. Y si finalmente vas al Este, no dejes de visitar Praga, Budapest, Cracovia y Auschwitz; yo en esta zona estuve hace tres o cuatro años, y Polonia aún era muy barata, Hungría más o menos, y Praga ya no era el chollo de antes. lo peor es que hablabas con la gente de allí y te decían que ellos para sus países querían el capitalismo al estilo norteamericano. No sé, pero dudo que quede mucho de la antigua esencia de los países del Este a estas alturas, salvo en Rumanía, Bulgaria y poco más.

Yo estuve también hace un par de años por Escocia, y hay muchísimos lugares que valen la pena. A mí lo que más me gustó fueron las islas Shetland, a las que se llega en ferry desde Aberdeen o desde Orkney, son totalmente salvajes y nada turísticas, y puedes ver focas en libertad, frailecillos, alcatraces... También hay un montón de poblados prehistóricos, y la capital, Lerwick, tiene su encanto.

En segundo lugar, te recomiendo Skye, sobre todo la zona del norte, si vas subiendo desde Kyleakin y recorres toda la península verás vacas de las highlands, el Old Man of Stor (creo que salía en los anuncios de Cardhu), un pequeño castillo, acantilados con un río que desemboca directamente al mar, en cascada, las Cuillin hills, Portree (a nosotros nos gustó mucho, cuando llegamos estaba nevado y parecía de postal). Al contrario que a Karlkoreander, nos encantó el castillo de Eilean Donan, no por sí mismo, sino porque también lo vimos nevado, con el mar congelado alrededor y el sol poniéndose. Las montañas nevadas iban cambiando de color, fue la puesta de sol más bonita que he visto nunca.

El Loch Lomond vale más la pena que el mítico lago Ness, desde luego (este último parece un río ancho, no un lago), está lleno de pequeñas islas y es muy bonito. Nosotros no fuimos a Luss, sino a otro pueblo que hay un poco más al norte, y subimos a un monte desde el que se veía todo el lago, la vista era increíble!

Muy buena recomendación la isla de Mull! Tobermory es como de cuento, y en otras zonas de la isla puedes ver ballenas (con suerte) y águilas (nosotros vimos una). También hay un castillo chulo que se ve ya desde el ferry, y si vas con coche o un día por la semana puedes ir a la zona oeste, desde donde se puede pasar a las islas de Iona y Staffa. esta última islita es muy pequeña y poco conocida, pero vale la pena, es un refugio de aves marinas (hay frailecillos también), y además es la parte escocesa de la famosa Calzada del Gigante de Irlanda del Norte. Es una pasada.

Por último, también está genial la zona de Glencoe (está relativamente cerca de Fort William, donde lo único destacable que hay es que se ve el Ben Nevis, que es la montaña más alta de Escocia). Es un valle enorme lleno de montañas y lugares para hacer senderismo (hay una ruta muy chula y bastante fácil, que sube entre dos montañas hasta llegar al Valle Escondido, en el que un clan escocés escondía las vacas que robaba a los otros). Si continuáis por la misma carretera atravesaréis una zona de lagos y montañas, y el páramo de Rannoch Moor, una zona muy agreste pero preciosa.

Donde no estuve fue en la zona de la península de Applecross, al leer lo que dice Karlkoreander me han entrado ganas de volver!

Espero haberte ayudado!

Me olvidaba! hay una cosa muy curiosa que no podéis perderos si cruzáis desde Inglaterra a Escocia o viceversa! es la muralla de Adriano, una muralla con campamentos de piedra fortificados que hizo construir el emperador Adriano para separar la zona conquistada por Roma de los "bárbaros" escoceses. Empieza más o menos donde hoy está Newcastle, y atraviesa de Este a Oeste toda la isla. Vale la pena verla si os gustan este tipo de monumentos.

Yo no me arriesgaría, cuando estuve también nos parecía muy sencillo, y también nos planteamos no comprarlo, pero la última vez que cogimos el tranvía se subió un revisor y pilló a un montón de gente sin billete, les clavó a cada uno una multa considerable, entre 200 y 300 coronas, creo, no recuerdo la cantidad exacta.

Y mi hermana al día siguiente subió en otro tranvía y ocurrió lo mismo. La mayor parte de las veces no se sube ningún revisor, pero aleatoriamente hacen controles, y te pueden acabar pillando.

Sí puedes llegar hasta allí desde Italia. Creo que tendrías que ir primero hasta Courmayeur, y desde allí coger un teleférico o algo similar hasta Pointe Helbronner. Desde ahí (ya en el centro del macizo del Mont Blanc, es una pasada) coges las telecabinas panorámicas que van hasta la Aiguille du Midi, casi a 3.800 metros de altitud, y por el camino pasas al lado del Mont Blanc, por el aire! vas viendo allá abajo los glaciares y las enormes grietas en el hielo, las vistas son alucinantes... Y cuando llegas a la Aiguille también, ahí estás lo más cerca de la cima a lo que se puede llegar sin escalarlo.

En cuanto a los precios, es carillo. Yo fui desde Chamonix hará 4 o 5 años y nos costó unos 60 euros ida y vuelta, pero vale mucho la pena, las vistas compensan cada céntimo gastado, de verdad. Los horarios y precios los podrás ver, dentro de poco, en http://www.compagniedumontblanc.fr/pages/e...horaires_1.html.

Para llegar exactamente desde el lado italiano no te puedo aconsejar mucho más, no sé qué transporte llega a Courmayeur, te paso esta página por si te sirve: http://www.aiat-monte-bianco.com/

Otra cosa que podríais hacer es pasar a Chamonix e ir desde allí, hay un albergue HI muy chulo (es una pasada cenar en las mesas que tienen al aire libre cuando hay luna llena y ves la luna junto al Mont Blanc...).

Como te decían otros compañeros del foro, es un lugar totalmente recomendable

Espero haberte ayudado!

Yo me lo llevo siempre, lo tengo apagado y sólo lo enciendo si nos separamos, por si hay que quedar más tarde o hay algún imprevisto, o si quiero llamar a alguien del país en el que esté para quedar luego (no siempre encuentras cabinas que funcionen con monedas... en muchos países ya no las hay.

Además, he acordado un sistema con mi madre para que sepa que estoy bien sin gastar ni un duro... yo le hago una llamada perdida y cuelgo, así me ahorro las típicas llamadas en que dices que estás bien, que lo estás pasando bien y poco más y te gastas un par de euros mínimo. En casa al ver la llamada ya saben que estamos bien, se quedan tranquilos y ya les contamos a la vuelta, lo cual es mucho más práctico.

En cuanto a los enchufes, en esos países, como te decían los demás, no hay ningún problema, sn los mismos que aquí. Fíjate en algunos trenes alemanes, que tienen unos asientos de 4 en los que hay enchufes, nosotros cargábamos ahí las baterías de la cámara y los móviles.

No sé si os compensará un interrail por esa zona, salvo las ciudades importantes no hay muchos lugares a los que se pueda ir en tren. Y sí, es carísimo!

Como alternativas más rentables, en Escocia hay unos pases de bus (Citylink passes) que te dan más opciones para moverte que los trenes, e incluyen descuentos en algunos ferrys a las islas. Y también hay una especie de mini interrail que sirve para trenes y buses (e incluye algunos ferrys) que está muy bien (no recuerdo cómo se llama, pero seguro que aparece en la página de los trenes escoceses, y va por zonas). Nosotros conocimos a unos chicos que tenían uno para viajar 4 días de 8, pero casi ningún revisor les tachaba los días, así que al final pudieron usarlo casi todo el tiempo. Para Escocia esas son las dos mejores opciones, sin duda, porque el tren solo no llega casi a ningún sitio (al menos no va a casi ninguno de los pueblos y valles que son más bonitos).

Para moverte por el resto de Inglaterra, si queréis ir a ciudades importantes está muy bien pillar billetes de bus por internet, en www.megabus.com, si los compráis con un poco de antelación los podéis conseguir a partir de 1 libra, sale baratísimo! Están muy bien, y tienen rutas por todo UK, salvo Irlanda del Norte.

Yo os recomiendo estar unos días en Escocia, es impresionante, vale la pena ir a Skye (y el castillo de Eilean Donan, justo al lado), si tenéis más tiempo incluso a Orkney o Shetland, Edimburgo, Glencoe, la zona de ranoch Moor, la isla de Mull, los pueblos pesqueros cerca de st. Andrews... estoy enamorada de ese país