lolyvill

Shu, a ver si te sirve este post, sólo escribí sobre la parte que conozco más (Escocia), como preguntas por las Islas en general te lo pongo por si no lo has visto

http://forums.inter-rail.org/index.php?sho...mp;#entry220325

Espero que te sirva!

Yo te recomendaría también ir a Stein Am Rhein, pero no sé si te dará tiempo, sólo tienes 4 horas! mira bien los horarios.

En caso de que no te diese tiempo, supongo que la mejor opción es quedarte en Zurich, no es la ciudad más bonita de Suiza pero tiene algunas cosas interesantes para ver.

No os perdáis Siena, es preciosa! y en Florencia hay una vista muy chula desde un mirador que está al otro lado del río, hay que subir un poco pero las vistas compensan todo.

Suiza vale la pena, hay un montón de sitios preciosos que podéis visitar. A nosotros nos encantó Zermatt, aunque para llegar allí hay que coger un tren que es un poco carillo, con interrail hacen el 50% de descuento (al menos antes, ahora no sé). Es un pueblo al pie del monte Cervino, y hay un montón de caminos por la montaña, los paisajes son muy chulos, con las montañas y las típicas casitas suizas... A nosotros nos gustó mucho.

Del resto, estuvimos en Zurich (no nos gustó mucho), Berna (muy bonita), Interlaken (vale la pena por los lagos y, sobre todo, la zona de las montañas, es una pasada) y Stein am Rhein (hay un par de pueblos cerca que también estaba bien, con las casas pintadas, muy chulos).

Os dejo un link a la página de trenes sueca, por si os sirve de algo. Aún así, es más cómoda la alemana, y por lo que he comprobado no hay otro tren más tarde... a no ser el regional ese de las 6 paradas. He probado un par de combinaciones haciendo transbordo pero nada... Parece que no hay más remedio que pasar la noche en Malmo...

www.sj.se/

Silvia, no te preocupes, encontrar Ramberg es muy fácil! mira en este link, es un mapa de las islas Moskenes y Flakstad, te sale ahí Ramberg http://www.datadesign.ws/kart.htm. Si pinchas encima de cada sitio puedes ver una foto. El fiordo de Reine también es precioso, vale la pena dar una vuelta por allí.

Os dejo también otro link a un mapa de la isla donde está Stamsund, Vestvayoy http://www.noorwegen.info/images/vestvagoy.gif Ahí se puede ver dónde está Borg, y también las zonas de Unnstad y Eggum, al norte de la isla, que son zonas más salvajes y muy chulas. Ojo! que en esta isla hay otro lugar que también se llama Ramberg! pero del que hablamos aquí siempre está en la isla de Flakstad.

Nosotros no sabíamos muy bien hacia dónde tirar con el coche en algunas zonas, así que simplemente nos desviábamos por alguna carretera pequeñita y la recorríamos hasta el final, así descubrimos algunos lugares increíbles de los que no habíamos oído hablar nunca. En general nos gustaron más los paisajes de la parte de las islas que da a mar abierto, pero os va a encantar todo! creo que en total estuvimos tres días, pero por ganas nos hubiésemos quedado un par de meses... aunque no podía ser, había que llegar al Nordkapp y seguir el viaje, claro. Nos dio mucha pena dejar las islas, son tan bonitas!

Mi experiencia personal es que el Carnet Joven y el de la Universidad no son equivalentes al ISIC, bastantes veces me ha ocurrido que he llegado a un sitio y en la taquilla especificaba que sólo era válido el ISIC para el descuento de estudiante. Aunque depende mucho del país y de la persona que esté en la taquilla, claro, otras veces nos ha colado con cualquier carnet.

El carnet joven nos ha servido alguna vez para conseguir descuentos en algún albergue, pero sólo un par de veces. Aún así, en algunos países tiene bastantes decuentos. Podéis verlo en www.euro26.org, se puede buscar por países.

Y los descuentos del ISIC en www.isic.org

En cuanto a los seguros, yo nunca compro los de Ryanair, y he volado muchas veces con ellos, pero me parece un timo. Con el del carnet joven es suficiente, tiene cobertura mundial y está bastante bien (eso sí, la póliza es distinta en cada Comunidad Autónoma)

A ver, voy por partes:

Silvia, llevar el ISIC es muy útil, y no equivale ni al carnet de la universidad ni al carnet joven (es posible que encuentres algún sitio donde también te hagan descuentos con el carnet joven, pero no es tan frecuente). En muchos países es el único carnet que aceptan para hacerte el descuento de estudiante (también hay casos de otros donde te hacen el descuento con casi cualquier cosa que les enseñes, desde el carnet de la biblioteca hasta el del fútbol), y a nosotros concretamente en Noruega, Suecia y Finlandia nos cundió mucho. Lo que has leído del conductor que no sabía ni lo que era lo escribí yo, y es verdad que eso puede pasar a veces, aunque no es nada frecuente. Lo que ocurre es que en Noruega y Suecia habla inglés todo el mundo, pero en Finlandia (especialmente en zonas remotas como Laponia) ya no es así, hay más gente que hable inglés que en España, pero no esperes que todo el mundo te pueda entender. Ese fue nuestro caso, el conductor miró el ISIC, no se enteró mucho, no entendía nada de inglés, hizo un movimiento de cabeza y nos cobró el precio normal. Al día siguiente, en Inari, en la oficina de turismo, ya nos escribieron "estudiante" en finés y después ya no hubo problema con el descuento (nos tocó el mismo busero, además!). La verdad es que compensa mucho tener el ISIC, amortizas el precio enseguida si tienes que coger unos cuantos buses y ferrys (aunque mirad los descuentos que os hacen con interrail y scanrail ahora, puede haber cambiado algo, claro).

Rovaniemi en invierno debe molar, pero en verano no tiene nada, especialmente si vas allí después de haber visto los paisajes más impresionantes de toda tu vida. Cuando estuvimos allí ya nos dijeron que en verano aquello está un poco muerto, que es más bien un sitio para ir en invierno, cuando hay un montón de actividades para hacer. El resto de Laponia es muy bonito, típico paisaje con lagos, renos, bosques interminables... Si no queréis llegar tan arriba, también es bonito Savonlinna, donde hay unos cuantos lagos y un castillo (está en la región de los lagos, hacia el este).

A Ramberg llegamos en bus y decidimos alquilar un coche para movernos, porque sino desplazarse por las Lofoten es un auténtico rollo, no hay una gran variedad de horarios y al final te sale casi por el mismo precio. Creo que alquilar el coche fue una de las mejores ideas que tuvimos en el viaje, pudimos ir a un montón de sitios que sino no hubiésemos podido ver, y aunque no fue barato sí valió la pena. Salix, lo que no sé si os compensará es dejarlo en Bodo, porque imagino que tendréis que pagar el ferry para el coche desde Moskenes... quizá haya otras alternativas que os compensen más. En las Lofoten hay muchos sitios increíbles a los que puedes ir. A nosotros nos gustó la zona de Borg, donde hay una casa de un jefe vikingo reconstruida, es curiosa (si no entras en el museo, sólo la casa es gratis; al menos no hay nadie que te cobre allí). También hay unas zonas muy chulas para ir en coche en la isla donde está Ramberg, a ver si me acuerdo de algún nombre y te comento.

Salix, el tema de ir a las iglesias de madera no es del todo fácil, pero tampoco demasiado complicado. Cerca de Stryn no sé si habrá alguna que valga la pena, pero algunas de las mejor conservadas están en la zona del Sogndefjord. Concretamente, las dos más chulas son la de Borgund y la de Vik (es la iglesia de Hopperstad). Te dejo un link donde puedes verlas: www.sognefjord.no/stavechurch/stavechurches.asp

No hay muchas rutas que pasen por allí, pero es factible ir. Nosotros optamos por la de Vik, que es una pasada, porque nos quedaba mejor para ir de Bergen a Sogndal, fuimos en ferry (atraviesa todo el Sogndefjord, desde el punto donde se une con el mar abierto). Seguro que para hacerlo en sentido contrario también hay opciones. Si no sabes cómo hacerlo, escribe a las oficinas de turismo de allí y pregúntales cómo llegar desde tal o cual pueblo, son súper amables! aquí puedes ver las direcciones: http://www.sognefjord.no/en-GB/PortalObject/4/default.aspx. No estoy segura, pero creo recordar que el ferry de Vik iba a Balestrand después (y luego a Sogndal).

No creo que el día 14 os de tiempo a llegar a Balestrand (aunque no sé, sería cuestión de mirarlo), pero probablemente sí a Sogndal. Desde Sogndal creo que no queda mal para ir a la iglesia de Borgund.

Supongo que la mejor manera de ver esa zona será también en coche, pero es factible moverse en bus y ferry. Si quieres ver todas las iglesias en un día es casi imposible hacerlo, a no ser con coche (pero te llevaría su tiempo).

En cuanto al Flamsbana, sí se puede hacer el recorrido inverso, que yo sepa. Pero, ¿no os compensaría hacer el trayecto desde Bergen cuando vayáis ya hacia Oslo? al fin y al cabo, en Myrdal podéis enlazar con el tren que va a la capital.

Silvia, nosotros fuimos con Interrail, en aquel momento era la mejor opción, luego se nos unieron unos chicos que iban con Scanrail y no estaban tan contentos (aunque más que nada fue por la organización del tema en España, les dijeron que tenían que reservar desde aquí los trenes y no era cierto). A ellos les salía un poco más caro, y algunos descuentos (sobre todo e buses y ferrys) no los tenían, pero en general era bastante parecido (los trenes creo que podían coger los mismos, y en Flam también tenían descuento). Supongo que ahora lo mejor será calcular cuántos días tenéis pensado moveros en tren, dividir el precio de los billetes entre los días y calcular cual de los dos sale más rentable en cada caso concreto.

Si lleváis ISIC os harán muchos descuentos, muchas veces más que con el Interrail o Scanrail, sobre todo en la zona del Sogndefjord (en los ferrys creo que tuvimos 50% de descuento). Aún así, no os fiéis mucho, porque todos los años cambia algo (por ejemplo, los descuentos que había cuando fue Alvin cambiaron totalmente, algunos ya no existen).

Como te ha dicho Salix, no hace falta subir a Rovaniemi para ir a Helsinki, sólo compensa si vas a ir a ver algo por Laponia.

Yo creo que no te compensa ir hasta Helsinki, no es excesivamente bonito (Tallinn sí es precioso!), a mí lo que más me gustó fue la isla de Suomenlinna (hay una serie de fortalezas, se llega en barco desde el puerto) y la plaza donde está la catedral luterana. Si al final vas, hay un mercado en el puerto (un edificio de ladrillo rojo estilo antiguo) donde tienes un montón de puestos de comida, hay cosas típicas y está bien de precio. Mira bien los precios de los ferrys, porque hay varias compañías, y según la hora a la que vayas, la empresa y el tipo de barco te saldrá más o menos caro.

En Tallinn comimos en una terracita en la calle Viru, nos salió bastante barato, pero no recuerdo el nombre... sólo sé que estaba a mano derecha según vas hacia el centro. Los de la zona de la plaza tenían también muy buena pinta, pero había que esperar bastante para comer y estábamos hambrientos, así que buscamos otro sitio.

En Letonia hay una cadena de restaurantes autoservicio de comida típica en los que se come genial y muy barato, los Lido. En Riga hay varios, uno de ellos no queda lejos del monumento a la libertad y la catedral ortodoxa (cerca de un hotel muy alto, creo que es en la calle Dzirnavu). Otro sitio barato para comer en Letonia es el Cili Pica (pronunciado chili pizza), tienen también algunos platos típicos hay unos buñuelitos rellenos de champiñones, sopas, pescados, etc.).

De Lituania no te puedo recomendar nada, al final no nos dio tiempo a ir.

Si quieres algún consejo más,sobre sitios que visitar o lo que sea, pregunta lo que quieras!

Rovaniemi a nosotros nos pareció feísimo, lo único que tiene es lo de Papa Noel y tal... que nosotros pasamos de ir porque nos parecía una turistada. Tuvimos que parar allí para enlazar con el tren a Helsinki, pero nos esperábamos otra cosa, un poco más de vida en el pueblo, no sé. Está mucho mejor para hacer una parada en la carretera del Ártico la zona de Inari, en plena Laponia, con su lago y sus bosques, es mucho más bonito y se puede hacer senderismo.

Lo de Norway in a Nutshell es un modo más de sacarle pasta a la gente, és mejor hacer el mismo recorrido por vuestra cuenta. Básicamente incluye el tren de Oslo o Bergen a Myrdal, tren a Flam, ferry Flam-Gudvangen (atraviesa el Naeroyfjord y el Aurlandsfjord), una parada para ver una cascada (se ve desde el bus también, un poco de pasada pero no es la más espectacular de las que veréis en vuestro recorrido), bus a Voss (el bus normal para un ratito en una terraza donde se ven unas vistas muy chulas del valle), y tren Voss-Oslo o Bergen. Como veis, podéis hacer el mismo recorrido en transporte público, y creo recordar que en algunos tramos al menos había descuento con interrail y scanrail. Nosotros lo hicimos, y la ruta está bien, aunque acabamos un poco hasta los huevos de tantos japoneses empujando para hacer fotos y mareas de gente en general, es demasiado turístico. Desde luego, no nos pareció de lo mejor de Noruega (aunque también es verdad que habíamos perdido la capacidad de asombro en el Preikestolen ). Si hacéis esta ruta puede que os compense hacerla temprano por la mañana, saliendo de Bergen y enlazando en Myrdal con el tren a Oslo, así no tenéis que volver atrás otra vez a Bergen. No entiendo muy bien lo que has puesto en el día 16 del itinerario, desde Stryn no puedes hacer ese recorrido y luego acabar en Sogndal (bueno, igual por poder sí se puede, pero no tiene mucha lógica).

Yo me bajaría del Hurtigruten en Stamsund, sin duda, el bus desde Svolvaer es caro y Stamsund mola más (en el albergue pedidle a Roar una barca para salir a pescar!). En el caso de Ramberg, mola (Alvin, todos acabamos yendo a Ramberg! ), aunque no sé si os compensará estar allí un día entero, sobre todo si hace malo (nosotros no pudimos bañarnos, hacía un frío!).

La carretera del troll la atravesaréis al coger el bus que va desde Andalsnes a Geiranger (para un rato allí y podéis bajar a ver la cascada).

Para ver si otros trayectos son factibles lo mejor es que consultes la página de transportes y veas si a las horas que tenéis previstas hay algún bus o ferry que os sirva. En principio yo creo que sería posible hacer Trondheim-Andalsnes-Alesund en un día, aunque no te lo puedo asegurar porque nosotros a Alesund no fuimos por falta de tiempo.

No te preocupes. sí sale! en la página de trenes alemanes si tienes que poner ø pon oe, si es una "a con circulito" (es que no tengo esa tecla ) pon aa, y si es ü pon ue. Verás cómo así te salen todos los destinos. Suerte con los preparativos, ya te falta menos!

Nosotros estuvimos en abril, y lo que más nos gustó fueron sin duda las islas Aran y el Ring of Kerry (sobre todo las Skellig Islands, poco conocidas pero patrimonio de la humanidad, y lugar impresionante donde los haya). Si volviese a Irlanda, repetiría sin duda estos dos lugares.

También están muy bien Killarney (la zona de los lagos es muy chula, y el ambiente mola), Giant's Causeway (en Irlanda del Norte), Newgrange (cerca de Dublín, junto a Drogheda), los castillos de Cahir y Cashel, y las ruinas medievales de Glendalough.

Dublín, Cork y Limerick no nos gustaron demasiado, tienen un par de cosas interesantes pero se ven en una mañana o una tarde. De Belfast si os gusta la pol´tica son interesantes los murales (nosotros pensábamos verlos, pero al final no hubo tiempo...)

También puedes buscar en la página de Citylink, tienen buses que llegan a Skye desde Kyle of Lochasl. Yo lo cogí en Glencoe (otro de los sitios que no deberías perderte en Escocia) y me bajé en Kyleakin, donde hay un buen Backpackers (tenían un tablón con información sobre buses y excursiones, cosas para hacer, etc.). Dentro de Skye hay buses para moverse, aunque a veces si hay fiestas o vacaciones especiales (pej en Navidad) no salen muchas rutas. En ese caso, que sepáis que en toda la isla sólo hay un taxi (al menos cuando estuve yo, hará unos 3 años). Cuando os marchéis podéis parar en Dornie, donde está el castillo de Eilean Donan.

Sí es cierto que Skye vale más la pena que el lago Ness, pero es que el lago Ness no tiene mucho, aparte del castillo de Urquhart es como una especie de río ancho sin mucho encanto (vamos, que es famoso por el monstruo y punto).

Caravanserai, ya no os queda nada para el viaje! ya contaréis después, vaya aventura!

Al final cómo habéis hecho con el tema del Tibet? habéis contratado algo o lo dejáis para hacerlo sobre la marcha? Te lo pregunto porque he visto en vuestro itinerario que ya sabéis más o menos qué vais a hacer cada día allí.

Nosotros hemos decidido ir en avión desde Chengdu y volver en tren hasta Xian, hay más posibilidad de conseguir plaza (es que justo esa semana, la del 1 de octubre, nos coincide la fiesta nacional china, cuando casi todos los chinos tienen una semana de vacaciones, y es una locura! viajan casi 2 millones de chinos por todo el país... ), pero por lo demás no hemos reservado nada, seguimos con la idea de hacer todo por nuestra cuenta al llegar allí

Qué poco os falta ya!!! qué envidia!!

Ya que el trayecto es un día y medio, el precio de camarote como va? xq no va incluido en el viaje!

 

He mirado en su web pero como tiene tantos ferrys, no encuentro los precios de los diferentes tipos de camarotes en el hurtigruten! Sale 1733 NOK sin descuentos, unos 231e, eso en la tabla de precios!

El camarote no va incluido, lo que pagas es sólo el viaje en barco, si quieres una cabina la tienes que pagar a mayores, pero es mucho más caro, claro. Nosotros miramos esa posibilidad al subir al barco, pero a no quedaba ninguna libre, y además no nos compensaba. No nos pusieron ningún problema para dormir en el salón, eso sí, la segunda noche, a eso de las 7:30-8 de la mañana, nos despertaron a todos y nos dijeron más o menos que saliésemos de los sacos, como que quedábamos mal en el salón o algo así! La media de edad en el barco era de 65 para arriba, si queréis montar juergas no esperéis mucho de los abueletes, pero para eso ya estáis vosotros, no?

Ei lolyvill, que grande, casi hicimos el mismo viaje, y ahora nos vamos al Tíbet Tengo que conocerte en alguna kedada xDD. Que recuerdos aquel salón panorámico del barco, con unas vistas espectaculares, donde amanecía a las 3 de la mañana y te daba todo el sol en la cara mientras seguías sobando, tenía hasta sauna, todo un lujo para un interrailero, y encima hicimos una pequeña fiesta donde el capitán y su tripulación nos invitaron a cava y nos dieron un diploma por haber cruzado el círculo polar...jaja, qué recuerdos!

Ya te digo, Caravanserai, ya es casualidad! qué recuerdos esas puestas de sol y esos amaneceres, eran una pasada... Hasta ahora no he ido a ninguna quedada porque desde Galicia queda un poco a desmano, pero todo se andará, a lo mejor a la próxima me apunto! Es una pena que no coincidamos en fechas, sería un puntazo quedar en Lhasa para tomar algo!

Yo también amo los nocturnos, puedes ahorrar un montón de pasta y al día siguiente estás a cientos de kilómetros, cunden mucho! en mi segundo interrail (por alemania, Dinamarca, Suiza, Austria, Bélgica y Frnacia) sólo dormí en una cama un día de 22, y casi todos los días dormimos de puta madre, cerrábamos un compartimento y en cada fila de asientos dormía uno, era como un colchón improvisado, cada uno con su saco, se duerme muy bien! solo hubo dos días en que no pudimos dormir tan bien, nos coincidió con las fechas del Oktoberfest y estaban un poco petados de gente los trenes...

En un principio pensábamos dormir dos o tres días en tren y uno en albergue, pero al final como dormíamos bien y no estábamos cansados seguimos durmiendo en los nocturnos. Ahorramos un montón de pasta, sólo gastamos unos 300 euros cada uno, y eso que es una zona cara.

Si estás en Italia o viajas en trenes internacionales italianos también cunden, tiras de los asientos por debajo y se convierten en tres camas! se duerme genial así

Los nocturnos son geniales!

Nosotros estuvimos el año pasado en Noruega, Suecia y Finlandia, y lo que hicimos fue llevar anotados direcciones y teléfonos y reservar sobre la marcha, uno o dos días antes, cuando ya sabíamos seguro dónde íbamos a estar cada día. En los únicos sitios donde tuvimos que reservar con más antelación porque había poca disponibilidad fue en Estocolmo (nos quedamos en The Red Boat Malaren, también es un barco) y en Bergen (estuvimos en Dorm No., no está del todo mal pero había mucha gente en cada habitación y a veces para ducharse había que hacer cola; reservamos tres días antes, y era de los pocos albergues donde había sitio). De Oslo y Helsinki no os puedo comentar nada, porque no dormimos allí. En Noruega, los albergues de Stryn, Hellesylt, A y Stamsund están muy bien, y en todos llamamos uno o dos días antes o reservamos al llegar (en A). En Finlandia, dormimos en un camping (creo que se llamaba Uruniemi), en Inari, Laponia, alquilamos una cabaña chulísima para dos por 27 €.

Una opción interesante y que permite ahorrar mucha pasta es el Hospitality Club, es gratis hacerse miembro y te puedes quedar en casa de gente de todos los países; está muy bien y puedes conocer a mucha gente interesante, además de practicar idiomas. Obviamente, esto está bien si sois dos o tres como mucho, más sería echarle mucho morro.

El Hurtigruten si tienes el ISIC (te hacen 50% de descuento) no te sale tan caro, unos 100€ más o menos. El viaje en barco es muy bonito, se atraviesan unos paisajes increíbles, y te ahorras pasta en alojamiento (nosotros dormimos dos noches en un sofá del salón del barco).

La única pega es que llegas a Honningsvag por la mañana, pero después de que haya salido el último bus hacia el Nordkapp, con lo que o esperas a otro bus que sale sobre las 22:00-23:00 (en verano cuando llegas es de día aún, eso sí) o intentas hacer autostop o alquilas un coche.

A nosotros nos compensó esperar al último bus, porque íbamos a bajar por Finlandia en el bus que atraviesa la carretera del Ártico y salía sobre la 1:00am o poco más tarde. Si vas a coger este autobús también tienes descuento con el ISIC, podría interesarte como alternativa si no quieres repetir ruta (y te ahorras otra noche de alojamiento, al ser un bus nocturno). Esa carretera atraviesa Laponia, y la zona del lago Inari, donde hay cabañas para alquilar bastante baratas (27€ una cabaña de 2 personas), y muchas rutas de senderismo, es una zona muy chula.

Si quieres ver la web de los buses finlandeses, es www.eskelisen-lapinlinjat.com. Poir cierto, si alguien coge este bus que intente llevar escrito en finlandés "carnet de estudiante", porque así te hacen el descuento; a nosotros el busero que nos tocó al principio no nos hizo el descuento porque no había visto un ISIC en su vida y no hablaba ni papa de inglés; pero al día siguiente (era el mismo bus y el mismo tío, pero habíamos parado en Inari para ver la zona durante un día) lo llevábamos escrito, le enseñamos el ISIC y el papel donde ponía carnet de estudiante, y el tío simplemente asintió y nos hizo el descuento. Ojo! que en Suecia y Noruega todo el mundo habla inglés, pero en Finlandia no (sobre todo en zonas un poco remotas, como Laponia).

Nosotros nos llevamos el saco, y también una sábana vieja que no pesaba casi nada, lo que hacíamos era ponerla doblada en dos y dormíamos en el saco o bien nos tapábamos simplemente con el edredón (en habitaciones con mucha gente, por si acaso).

A mí el saco me resultó muy útil en un autobús que cogimos en el Cabo Norte, paró 4 horas en las afueras de Honningsvag sin calefacción, me quedé dormida y cuando me di cuenta estaba casi con hipotermia... menos mal que tenía allí mi saco! aunque sólo sea para situaciones imprevistas, o si os quedáis tirados en algún lado, compensa llevarlo.

Una pequeña corrección: si tienes carnet joven o, en su caso, un carnet especial para jóvenes entre 26 y 30 años (existe en algunas Comunidades; en Galicia se llama Carnet Máis) se tiene un seguro de asistencia en viajes válido en todo el mundo. Pero no siempre es de Europe Assistance, cada Comunidad autónoma lo contrata con la compañía que cree más conveniente. Suelen ser unos seguros bastante completos, podéis consultar las condiciones en las Oficinas de Juventud de vuestra Comunidad.

En cuanto a las tarjetas, depende de los países, pero con los que suelen hacer descuentos es con el ISIC y el Carnet Joven (más con el ISIC, puedes consultar los decuentos por países en su página oficial).

La contratamos justo al llegar a Brisdal, puedes pedir información en el centro de visitantes o hablar con los guías directamente (suele haber alguno justo donde comienza el camino hacia el glaciar, junto al centro de visitantes).

Para ir a Hellesylt tienes que volver a Stryn y coger allí el otro bus. Te da tiempo a ir en el mismo día y dormir allí (a Geiranger sería más complicado).

El glaciar de Briksdal es un brazo del Jostedal, el más fácilmente accesible desde la zona de Sogndal y Stryn. Para llegar hay un bus que va desde Stryn y vuelve al cabo de unas horas, pero el tiempo se queda corto.

Nosotros decidimos contratar una pequeña excursión para pasear por el glaciar, te alquilan todo el equipo y vas con un guía (al cambio sale por unos 36 €); lo único malo fue que nos quedamos sin tiempo para coger el bus, hubo que volver en taxi... y nos salió carillo. Pero vale la pena.

Este año ya no sé si habrá excursiones por el glaciar, porque cada año se derrite un poco más y llegará un momento en que sea imposible hacerlas (el año pasado nos dijeron que dudaban de que este año se pudiesen hacer); pero de todos modos el hecho de verlo impresiona.

Por cierto, que a nadie se le ocurra meterse en el hielo (ni para hacerse una foto!) sin el equipo especial con pinchos para las botas, una señora lo hizo y se rompió una pierna justo delante nuestra! y no estaba ni a 30 cm del borde... hay que tener mucho cuidado con eso.

No sé si habrá alguna ruta de senderismo chula por allí (supongo que sí), pero el camino hasta el glaciar es muy chulo, vas por el valle, hay una cascada, un río, etc. Justo en el sitio donde te deja el bus hay un centro de visitantes con tienda de recuerdos e información, puedes pedir ahí si tienen algo sobre rutas. Si no hubiese nada más destacable, ya te digo que el recorrido hasta el glaciar es bonito.

Otro brazo del Jostedal que es fácilmente accesible es el Nigardsbreen (creo que es un poco más grande que el Briksdalbreen), pero si haces la típica ruta que hacemos todos te queda más a desmano, porque está un poco más hacia el este.

Nosotros no fuimos en bus desde Narvik, sino en el Hurtigruten desde Svolvaer. Estuvo bien, pero acabas un poco harta de tanto barco (eso sí, las puestas de sol y los amaneceres son preciosos y parecen no acabar nunca, son increíbles!!), además de que la media de edad de la gente que va deben ser 65 (o más...). Pero siempre hay grupillos de mochilero durmiendo tiraos en el salón de proa (ahí estuvimos nosotros las 2 noches). Nos costó unos 100 euros por cabeza (y eso que nos hicieron 50% de descuento con el ISIC), pero también nos ahorramos noches de alojamiento. La única pega es que llegas a Mageroya la isla donde está el Nordkapp) por la mañana, pero después de que el bus que va allí se haya marchado ya; y la única opción que queda es subir casi de noche (vale la pena también, porque en verano o pillas sol de medianoche o no se hace de noche hasta las mil), alquilar un coche allí o hacer autostop (nosotros no lo conseguimos). Pero la experiencia vale la pena, te lo aseguro.

Otra cosa: si vas en bus desde Narvik intenta llegar por la mañana e ir durmiendo en el bus, porque en Honningsvag no hay sitios baratos donde dormir, es mejor no tener que pasar la noche allí.

Yo he estado en abril, a ver si te puedo ayudar.

Para mirar los horarios de buses entra en la página de Bus Eireann (http://www.buseireann.ie/site/home/) y ve a Journey Planner. Que yo sepa para ir a Belfast desde Limerick tienes que pasar por Dublín, seguro, no encontrarás nada directo. A algunas horas hay buses más baratos, y también ofertas de ida y vuelta desde Dublín. Los precios los puedes mirar también en esa página, donde incluso puedes comprar los billetes y sale más barato que en la estación (y al final todo suma...). Por ejemplo, Limerick-Dublín son 14 euros ida y vuelta con ISIC, y 18 sin él (precio web).

Para alquilar coches, que yo sepa, hay que tener 25 años y 2 de carnet, sino no te dejan (yo también lo estuve mirando... y no pudimos alquilar).

En cuanto al itinerario, Newgrange está muy chulo (ve también a Knowth si puedes), y te hacen descuento con ISIC. Al castillo de Trim no fuimos, no te puedo decir. La Calzada del Gigante está un poco lejos de Belfast, puedes llegar en bus desde Coleraine, o también tienes un bus directo que va por toda la costa parando en cada pueblo (obviamente, tarda una eternidad; aunque el paisaje no está mal).

Si vas a estar en Limerick, no te quedan muy lejos las islas Aran y los Cliffs of Moher (de hecho tienes buses directos a Galway y los acantilados desde ahí), te podría compensar ir (las Aran para mí son lo mejor de Irlanda).

Espero haberte ayudado!

Para llegar a Púlpito tienes que coger un ferry a Tau desde Stavanger (nos costó 72 NOK ida y vuelta) y luego un bus de Tau a Preikestolytta (donde empieza la ruta), que cuesta 110 NOK ida y vuelta. Los horarios no los recuerdo, lo que te aconsejo es que nada más llegar a Stavanger vayas a la Oficina de Turismo y preguntes por horarios actualizados, hay varias opciones al día pero compensa llegar más bien pronto para disfrutar el paisaje y la zona, que es impresionante.

No te asustes por el precio, es lo normal en Noruega, es todo carísimo pero tan bonito que lo compensa todo. Recuerda preguntar siempre si hay descuento con Interrail o ISIC, muchas veces sí lo hay (en muchos de los ferrys de los fiordos nos hicieron 50%, y en algunos buses también había descuento). Yo quizá no subiría hasta Trondheim, y sí iría a los fiordos (para llegar a Trondheim si vas a Bergen tendrás que atravesar varios fiordos en bus y ferry, y la carretera del troll). Yo creo que iría hasta Andalsnes y no seguiría subiendo, la zona entre Bergen y Andalsnes es de lo mejor de Noruega, junto con el Preikestolen y las Lofoten (es una pena que no puedas ir!)