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Todo lo publicado por Ampelfrau

  1. Garefe: en realidad un día está bien para Bratislava si vas acompañado y has dormido una cantidad de horas aceptable antes de ir. Como ves ni subí al castillo ni visité los jardines del Palacio Presidencial, y al ir sola todo lo demás también lo vi más rápido. Mi problema era que tenía solo dos buses para ir a Budapest: a las 11 o a las 19, y no estaba yo de humor para coger el de las 19 y llegar de noche y muerta de cansancio a Budapest. Pero si volviese a ir le daría un día . En cuanto al hostal de Budapest, aquí lo tienes: http://www.hostelbookers.com/hostels/hungary/budapest/95146/ Teru: en el bus tú elegías qué peli/serie ver, y te daban la opción de ponerla en checo o en inglés. Como imaginarás ni idea de checo tengo (ni yo ni la mitad del bus creo xD), así que en inglés . Gracias por comentar, mañana intentaré subir el primer día en Budapest, que dio para mucho.
  2. DÍA 5: BRATISLAVA Y BUS A BUDAPEST Lo primero que hago al llegar a Bratislava es deshacerme de mi mochila. Más adelante en el viaje descubriré que "solo" pesa 12kg, pero soy incapaz de cargar con ella durante toda la mañana de turismeo. La taquilla me cuesta 2€ por 24h, y nada más deshacerme del mochilón saco un chocolate caliente de una máquina y me lo tomo sentada en la sala de espera. Son aún las cinco y media de la mañana y las calles ni están puestas, de modo que decido hacer un poco de tiempo en la estación y luego tirar para el centro. La sala de espera tiene wifi gratis y aprovecho para tranquilizar a mis padres diciéndoles que no me han devorado en el tren y que he llegado sana y salva a Bratislava. Me estaban esperando xD A eso de las seis y poco me pongo en marcha, un poco de mal humor a decir verdad. Este fue el momento bajo del viaje, el momento en el que dices "¿quién me manda a mí a estar sola en una estación a las seis de la mañana?". Y es que había pasado tres días en Berlin con mis amigos riéndonos prácticamente todo el día y recordando viejos tiempos (hablo como una anciana xD), y se repente encontrarme sola sin haber dormido dignamente por dos noches fue algo deprimente. Más tarde resultó que con dormir se me fue toda la mala leche. Salgo de la estación para mirar la frecuencia de buses a la estación de autobuses, hay conexiones directas cada 12 minutos así que ningún problema. Ahora mi misión es encontrar el centro, sé que hay que ir para abajo más o menos en línea recta pero por si acaso decido preguntar por el camino exacto, no vaya a ser que me pierda ya desde el primer momento de madrugada. Me acerco a un señor y pregunto "city center?". No me entiende. "Zentrum?", digo con cara de circunstancia, pensando que tal vez entienda mejor el alemán por la proximidad de la frontera con Austria. Parece ser que eso sí lo entiende, pero al buen hombre no se le ocurre otra cosa que soltar una carcajada en mi cara, como si le estuviese preguntando por una tienda de ositos de gominola a lo alto de una lejana montaña. Levanta el brazo y señala al frente mientras murmura algo. Sigue sin quedarme claro por qué calle bajar, pero viendo que al individuo este poca información le voy a sacar, echo a caminar cuesta abajo con la esperanza de encontrarme con alguna señal. Cruzo un paso por encima de una carretera y me encuentro al principio de una larga avenida con toda la pinta de llegar al centro. Tras diez minutos a pie diviso a lo lejos el Palacio Presidencial, señal de que voy por buen camino. De estilo rococó, este palacio fue construido en el siglo XVIII para el conde Anton Grasalkoviè como palacio de verano y sirvió de punto de encuentro de la nobleza húngara. Durante los anos 1939 y 1945 fue ya sede de la presidencia y en la actualidad, tras su restauración hace unos años, vuelve a ser la sede del Presidente de la República Eslovaca. Palacio Presidencial Por lo que leo ahora en internet la entrada a los jardines es libre. Anda que me informé yo antes de ir y no sé por qué se me metió en la cabeza que no se podía entrar. He visto un par de fotos y tienen muy buena pinta: Sigo bajando hacia lo que parece una zona más antigua de la ciudad. Callejeando por sus estrechas y tranquilas calles llego a la Puerta de San Miguel, antigua entrada a la ciudad. Dentro de la puerta me llamó la atención el km 0, desde donde se miden las distancias en el país. Al otro lado de la puerta se sitúa el Puente de San Miguel, un pequeño y pintoresco puente con estatuas y rodeado de edificios barrocos. Esta zona recuerda un poco a Praga, pero en pequeño. Km 0 Puerta de San Miguel Puente de San Miguel Estatua Vuelvo a cruzar el puente y continúo mi paseo por la parte vieja de la ciudad. Sigo por la calle Michalská, repleta de hoteles, tiendas y restaurantes, pero claro, como son las siete de la mañana nada ha abierto aún. De todas formas visitar una ciudad tan pronto, como sabéis, tiene una gran ventaja: apenas te encuentras a nadie en las calles. Disfruto con calma de la calle y sus edificios hasta llegar a Hlavné námestie, la plaza principal. Calle Michalská Hlavné námestie Iba a sentarme en ese banco pero me sentía observada Mi próxima parada fue la catedral de San Martín, una de las más antiguas de la ciudad y conocida por haber presenciado las coronaciones del Reino de Hungría entre 1563 y 1830. De hecho, la torre de la catedral está rematada con una réplica de la corona del Reino de Hungría. Catedral de San Martín Farol raro delante de la catedral Pensando que no me da tiempo de subir al castillo (mi autobús sale a las 11:15) decido explorar las orillas del Danubio y el centro. Luego resulta que el centro no tiene demasiado para ver y me quedo deambulando por ahí, pero bueno, siempre podré volver y subir. Una de las calles del centro Yendo hacia el Danubio Rybné Námestie Llego a la orilla del Danubio y reconozco el famoso Novi Most, también llamado "Puente del Ovni" por la curiosa estructura en uno de sus lados. Conecta el centro de Bratislava con el barrio Petrzalka, aunque este segundo no tiene mucho para ver. Novi Most Dejo el puente para después y me dispongo a buscar la conocida Iglesia de Santa Elizabeth, también llamada Iglesia Azul, de estilo Art Nouveau. Encontrarla me lleva rato, me meto por un enorme boulevard que resulta que no lleva a ninguna parte digna de visitar, vuelvo sobre mis pasos, compro un extraño zumo en un super en una callejuela (super en el que pasé media hora comparando precios con Alemania cual abuela, para mi sorpresa algunas cosas no eran más baratas en Eslovaquia), sigo mi camino a lo loco sin mapa (a esas horas no consigo encontrar ninguna oficina de turismo abierta) hasta que por fin consigo dar con la iglesia. Una de dos, está escondidilla o mis dotes de orientación son nulas. Tengo la sospecha de que fue una combinación de ambos factores. Iglesia Azul Vuelvo a la orilla del río y recorro el paseo paralelo a él (tiene wifi gratis por lo visto pero tengo el móvil apagado para ahorrar batería y no apetece encenderlo) hasta llegar de nuevo al Novi Most. Como me sobra tiempo decido cruzarlo, y al ver que no hay nada al otro lado vuelvo lentamente sobre mis pasos mientras disfruto de las vistas y hago fotos al Danubio. Castillo de Bratislava El Danubio Azul (bueno, más o menos) De vuelta en el centro me encuentro con una plaza que debe estar muy animada a horas más dignas, pero un lunes a las nueve de la mañana todo el mundo trabaja. En un extremo de dicha plaza (Hviezdoslavovo námestie) puede verse el Teatro Nacional (Slovenského národného divadla) junto con una pista de patinaje sobre hielo en invierno (pena que lo están desmontando ya y me quedo sin probarlo). Hviezdoslavovo námestie Estatua de Hans Christian Andersen Teatro Nacional Me adentro entre las callejuelas de la parte vieja con el objetivo de encontrar las estatuas del fotógrafo y el observador, pero por desgracia solo encuentro la del observador en la calle Laurinska, un hombrecillo asomado desde una alcantarilla observando a la gente que pasa. Mi intento de buscar al fotógrafo al menos dio sus frutos (no los esperados), ya que me topé con el convento de las Ursulinas y unos cuantos palacios en la parte trasera de la plaza principal. El observador Ayuntamiento y Primaciálny palác Volviendo a la estación Compro un par de postales y voy volviendo tranquilamente a la estación. De camino me compro un trozo de pizza y unos dulces al parecer típicos de aquí por 1'50€ (así da gusto xD) y recojo mi mochila de la taquilla. Consigo hacerme con un billete para el bus y esperando que sea válido para el trayecto que quiero hacer (no veo por qué no debería serlo, pero revisores rancios hay en todas partes y una vez yendo a Füssen me llevé un susto) me subo al autobús urbano 210 que conecta la estación de trenes con la de buses. Bratislava, a pesar de no tener tanto para ver como otras capitales europeas, me ha gustado por sus bonitos edificios y tranquilas calles, pero me gustaría volver a visitarla a horas dignas y habiendo dormido antes, puesto que me quedo con la sensación de que no la he disfrutado como debería haberlo hecho. El bus a Budapest llega 20 min tarde, al parecer viene desde Praga y se ha retrasado por el camino. Tengo la firme intención de dormir durante el trayecto, intención que mando a freír espárragos cuando veo que ¡echan The Big Bang Theory en el bus! Hay una pantalla detrás de cada asiento y puedes elegir entre varias pelis y series, así que me paso las tres horas de viaje intentando no reírme muy alto con las locuras de Sheldon Cooper (digo... doctor Sheldon Cooper). A pesar del retraso que traía el bus llegamos puntuales a Budapest. Aún es pronto para hacerme una impresión de la capital húngara porque lo único que se ve desde el bus son los enormes y grises bloques de la época comunista. Una vez en la estación de autobuses (estación de metro Népliget) me pongo a buscar una oficina de cambio, inocente de mí, pensaba que en la estación habría. Pues no. O bien no hay o si no mis nulas dotes de orientación vuelven a jugarme una mala pasada. Al cabo de quince minutos con la mochila a cuestas y arrastrando los pies por el cansancio tomo la decisión de sacar dinero en el cajero. No sé si me saldrá más caro o más barato, pero visto que en caso contrario me quedo sin comer y sin ticket de metro, me arriesgo y saco 15000 forints, unos 50€, (pensando que bastaría para dos días y medio en modo rata low cost. Pues no bastó, lo adelanto). Compro ticket de metro (350ft, 1'1€ más o menos) y me bajo en Deak Ferenc tér, muy cerca de mi albergue y sin saber que era el centro-centro de Budapest. Sabía que la ubicación del hostal era buena, pero no me esperaba que tanto. Sin embargo, por muy cerca que esté mi hostal de allí me cuesta encontrarlo y me veo obligada a preguntar a varia gente (gente que no me entiende y a la que tuve que dar bastante pena ahí deambulando con mis ojeras y mi mochila xD). Al fin doy con el hostal porque el recepcionista estaba en la calle y me lo encuentro. No sé si por casualidad o me está esperando (le había dicho a qué hora llegaba, así que puede que lo segundo). Y menos mal, porque el hostal es una casa normal y corriente reformada y la señalización deja mucho que desear. Pago las tres noches en el momento y me lleva a mi cuarto, habitación de seis en la que dormimos tres personas, no está mal. Imaginad lo cansada que estoy en este punto que aún estando en una de las ciudades de mi ruta que más ilusión me hace visitar, hago algo que va en contra de mis principios: echar la siesta estando de viaje. Bueno, en la vida real tampoco lo hago, así que si estoy de viaje menos aún. No obstante, las dos noches sin dormir me han pasado factura física y anímicamente, de modo que decido esperar a la mañana siguiente para empezar a explorar Budapest. Duermo hasta la hora de la cena (lo que viene a ser las seis y media, vivir en Alemania se nota en cosas como ésta xD) y bajo a por la cena. Me hago con unos jogures en el super y un delicioso goulash de champis con patatas en un restaurante. Desde el momento en el que pruebo dicho plato me declaro fan de la cocina húngara, fue donde mejor comí con diferencia en todo el viaje. Después de cenar estoy un rato con el móvil, leo, me ducho y me voy a dormir pronto para recuperar fuerzas. ¡Al día siguiente toca tour por Budapest! Gastos por persona: 23'5€ Taquilla de la estación: 2€ Porción de pizza y dulces: 1'5€ Ticket de bus: 0'9€ Bus Bratislava - Budapest: 7'7€ Ticket metro: 1'1€ 4 jogures: unos 1'5€ (me fui al super más caro de la ciudad por lo que veo) Goulash de champis con patatas: 4€ Albergue: 4'8€
  3. Antifaz y tapones para los oídos, realmente los necesitaba en ese momento xD. Hoy subo otro día, ahora que estoy de vacaciones tengo que llevar buen ritmo
  4. Ir de Salzburgo a Hallstatt es fácil, hay conexiones como mucho cada dos horas y solo hay un transbordo. Para ir de ahí a Viena ya ni idea, pero he leído diarios de gente que lo ha hecho, de modo que supongo que no estará excesivamente complicado. Visto el itinerario veo poco práctico bajar a Venecia y Bled para después subir a Austria, más que nada por las malas conexiones (Interlaken-Venecia y Venecia-Bled/Ljubljana) pero si realmente queréis hacerlo (la zona no tiene desperdicio), optaría por el autobús. No sé hasta qué punto queréis ir a Bled, pero al sur de Baviera hay paisajes espectaculares donde estar de relax y la conexión con Austria es significativamente mejor.
  5. Vaya cara que tienen En ese caso rectifico, mejor reservar en Francia, lo siento!
  6. 1) Tendrías que pagar la parte del trayecto hasta la frontera, aunque obtendrías un 25% de descuento por viajar con interrail. Una vez entres en Francia ya solo serían los 3€ de reserva hasta París. 2) Puedes reservarlos justo antes de la salida, no suele haber problema alguno. Lo de la reserva es una excusa para que pagues, rara vez van los trenes tan llenos como para que no entréis, es solo que piden un suplemento a los que viajan con interrail. Si quieres también puedes reservar con antelación, tengo entendido que se hace contactando con la compañía (SNCF en tu caso) por teléfono. 3) En general puedes meterte en los trenes sin ningún tipo de ticket, enseñas tu pase interrail y ya. La cosa cambia si el tren requiere reserva, en tal caso lo dicho antes, vas a la ventanilla justo antes y reservas, te darán un billete y te montas con él. Asegúrate bien de que la reserva es obligatoria antes de pagarla, pregunta en la ventanilla (o mira en internet) si la necesitas o no. En Alemania y Austria, por ejemplo, aunque los trenes sean de alta velocidad, no hace falta pagar suplementos. Espero haber ayudado
  7. Depende de cuanta gente haya reservado, si es muy poca es una furgoneta, si no un bus. Si quieres horarios de tren lo mejor es que mires www.bahn.de, la página de trenes alemana, tiene horarios de todos los países, a mí nunca me ha fallado . Adoro Salzburgo y Hallstatt, son una pasada las dos, ojalá podáis sacar algo de tiempo para verlas
  8. Hola! Lo cierto es que desde Venecia llegar a Bled si está complicado, incluso a Ljubljana da problemas... De Venecia a Ljubljana existe una alternativa, sin embargo, te cuento lo que hice yo en mi último viaje: En http://www.drd.si/ (ahora a mí no me abre la página pero debería funcionar) ofrecen trasladarte de Venecia a Ljubljana por 25€, 22'5€ si eres estudiante. El trayecto dura 3:30h, y si bien supone un gasto extra aparte del billete interrail, tal vez por cuestiones de tiempo y comodidad os merezca la pena. Saldríais desde la estación de Mestre en Venecia y os dejarían en la estación de trenes de Ljubljana, donde podríais seguir para Bled. Ah, no sé si lo sabéis, pero por si acaso: la estación de tren del lago se llama Bled Jezero. Veo que habéis dado muchos días a Bled, no sé si es por una razón especial y tenéis algo planeado ahí, pero en un día se ven de sobra el lago, la isla y el castillo. Mi consejo sería hacer lo siguiente: 4: Venecia 5: Ir a Ljubljana, ver Ljubljana 6: Excursión a Bled, volver a dormir a Ljubljana 7: Ver Ljubljana por la mañana y luego ir a Viena (hay trenes directos, cosa que desde Bled no). Por lo demás lo de los dás lo veo bien, quizá yo quitaría un día a Amsterdam para dárselo a Berlin, pero ahí ya entran los gustos personales así que nada . Desde las ciudades que habéis elegido hay excursiones muy interesantes como Cesky Krumlov desde Praga, Potsdam desde Berlin y la zona de Waterland desde Amsterdam, no sé si lo habéis mirado ya pero os lo pongo. Un saludo y bienvenidos al foro
  9. Jajajaja lo sé, ahora me pregunto qué narices se nos pasó por la cabeza en aquel momento para que nos pareciera buena idea, con la de veces que hemos madrugado para coger aviones, trenes, buses y carros tirados por mulas! Vale, éso último no. De nada (ni idea de cómo es en japonés)! Siempre es un placer escucharlo. Ayudó a relajarse en ese momento además
  10. DÍA 4: BERLIN Y NOCTURNO A BRATISLAVA Como bien cuento al final del capítulo anterior, durante la última noche no hay Cristo que pegue ojo. ¿La razón? Que somos tontos, básicamente. Iba a poner otro tipo de excusas pero solo iba a autoengañarme. La cosa es que mis tres amigos tienen que coger un avión a las nueve de la mañana. Hasta ahí bien. El problema surge cuando empezamos a debatir sobre la hora a la que habrá que levantarse, aquí es donde parecemos nuevos en el arte de madrugar. ¿El avión sale a las nueve? Vale, nos despertamos a las dos y media. Como lo leéis. DOS Y MEDIA. 2:30. En su momento nos parece muy inteligente hacer eso, hay que ir con hora y media de antelación al aeropuerto, el trayecto dura media hora, tardaremos otra media hora en llegar a la parada del bus, hay que recoger el cuarto, somos unos lentos, etc. Consideramos la opción de hacer cualquier otra tontería y no dormir, pero estamos que nos caemos del sueño. Total, que nos dormimos a las doce y media y dos horas más tarde ya nos despierta la cancioncilla de Colibritany (sí, como si no fuese lo suficientemente duro madrugar tanto, ponemos ésa de despertador). Empezamos a poner los colchones en su sitio (era un apartamento para tres y tuvimos que hacer arreglos para entrar todos) y de pronto se nos ilumina una lucecilla y nos percatamos de que tal vez no hacía falta madrugar tanto. Pues nada, a dormir una horilla más. B, S y yo nos tumbamos en uno de los colchones a medio colocar (léase medio colchón sobre la cama y medio en el suelo, no exagero) y cual moribundos tratamos de conciliar el sueño mientras D se ríe de nosotros y reproduce lo siguiente para ilustrar nuestra lamentable situación: http://www.youtube.com/watch?v=sPlhKP0nZII Así "dormimos" una hora con el Requiem de fondo y la luz encendida (estamos tan muertos que ni nos damos cuenta) hasta que al fin nos levantamos, recogemos las cosas y nos dirigimos al metro. El autobús lo cogen en Unter den Linden, donde nos despedimos y prometemos hacer la próxima quedada en alguna otra ciudad europea y repetir un viaje similar (y volver a intentar lo de Lord Voldemort). Decido ir andando a casa tranquilamente, haciendo fotos del amanecer en Berlin. Ya he metido suficiente parrafada, por ahora os dejo con las imágenes. Casi no estaban puestas ni las calles Otra vez la puerta Y una más, ya paro Schlossbrücke, en Museuminsel Dom (y una grúa por ahí infiltrada) Berlin es la ciudad de las eternas obras. La ciudad quedó completamente destrozada en la guerra y los más de 40 años de división tampoco ayudaron a que recobrase su esplendor. Por ello aún están en construcción muchos edificios que formaban parte del centro de la ciudad hasta los años cuarenta, como el Palacio Real, justo enfrente de la catedral, la Ópera, etc. Es una ciudad en constante cambio, si la visitas una vez cada diez años, siempre podrás notar la diferencia y ver cómo va avanzando la reconstrucción. Vuelvo al apartamento a dormir y recoger mis cosas. Preparo pasta para comer y salgo a dar un último paseo a eso de las dos, habiéndolo dejado todo preparado para coger la mochila después y salir, mi nocturno sale a las seis y media hacia Bratislava. Bajo del metro en Alexanderplatz y dando un paseo visito el Nikolaiviertel, barrio medieval con mucho encanto y nada que ver con otras zonas más modernas (no porque éstas carezcan de encanto, sino por el tipo de edificios y calles). Compro postales y caminando vuelvo a la Isla de los Museos, hago fotos de la catedral de día (al fin), paso por un animado mercadillo cerca del Bode Museum en el que por desgracia no me puedo quedar y vuelvo al apartamento pasando por última vez por la Gendarmenmarktplatz. Reloj de Alexanderplatz Nikolaiviertel y Fernsehturm, aunque suene a tópico, Berlin realmente es una ciudad de contrastes Nikolaikirche Estatua de San Jorge Típica foto de la catedral con la torre de televisión Bode Museum Gendarmenmarkt Platz Una vez en el apartamento me aseguro de que no me dejo nada (unas tres veces), dejo todo lo que pueda necesitar en el tren en la parte superior de la mochila, saco billetes, papeles y demás cosas que me van a pedir y salgo dejando la llave en la mesa como me había dicho T, pero no antes sin sacar fotos a la increíble vista que hemos tenido durante cuatro días de la capital alemana desde un piso 20. Me ponía a mirar por la ventana y me quedaba embobada Voy en metro a la estación principal, pero como soy una romántica quiero despedirme de la ciudad viendo por última vez la Puerta de Brandenburgo, al igual que la vi nada más llegar. Además la puesta de sol me permite sacar fotos de la misma con una luz distinta (la fotografié con todas las luces posibles xD). Solo una más, lo juro Brandenburger Tor Llego con tiempo de sobra a la estación y antes que nada localizó mi andén, con lo grande que es la estación solo me falta estar ahí pululando y luego perder el tren. Una vez localizada la plataforma hago un intento de comer sano: me compro una ensalada. Como el viaje es largo, decido hacerme con un wrap vegetariano también, y menos mal, porque la ensalada no es, ni de lejos, comestible. No me dan salsa alguna y sabe rancia, por lo que muy a mi pesar acabo tirándola casi entera y ceno el wrap. Se ve que al universo no le apetece que yo pruebe la comida sana durante este viaje. Del viaje en tren poco puedo decir, leo, intento dormir, vuelvo a intentar dormir, miro el móvil, estamos en la República Checa y ya no tengo internet, intento dormir, como, me echo encima de la mochila para intentar dormir, no lo consigo, una chica unos asientos más atrás pregunta cuándo van a apagar las luces, la revisora dice que no las apagan, asqueada intento irme a un compartimento, están todos llenos, vuelvo resignada a mi asiento, intento dormir, son las cinco de la mañana, falta media hora para llegar así que ya no dormiré, me lavo los dientes, lo recojo todo y... ¡Bratislava hlavná stanica! Lo que viene a ser la estación principal, me bajo del tren preguntándome qué me esperará en la capital eslovaca, país que piso ahora por primera vez. Gastos por persona: 54'7€ Ticket 24h del metro: 6'70€ (dolió, y mucho) Cena en el puestecillo sano: 9€ Tren a Bratislava: 39€ (compré demasiado tarde y se acabaron los tickets de 29€, pero haberlos, haylos).
  11. Me alegro de que te haya gustado, Roamer! El rafting sigue sacándonos una sonrisa aún ahora, casi dos años después, que se dice pronto. Una de las anécdotas más memorables que he vivido y viviré, sin duda. Lo del cambio en Praga me enseñó a no fiarme nunca más de las oficinas de cambio, ahora comparo cinco o seis antes de decidirme. Aunque he de admitir que pierdo el tiempo de mala manera xD. Qué casualidad! También cambié dinero en esa oficina que mencionas, ofrecen un cambio excelente. Bueno, quizá no sea tanta casualidad, también me informé antes de ir y leí en internet que era el mejor lugar para cambiar. Además al estar en el centro no pierdes tiempo en ir hasta allí por ahorrarte unos míseros euros . Y que sepas que esperamos tu diario
  12. La parte de atrás sigue en obras, así como la parte superior de la cúpula (en la foto igual no se aprecia bien). Parece que falta poco para que lo terminen de una vez, eso sí Jajajja sí, estarán hartos los pobres, igual por eso no llaman por megafonía ya Pobre yo, al final me quedaré sin casa , veré lo que puedo hacer.
  13. ¿En serio? Jajaj Pido perdón por mi ignorancia, no tenía ni idea de que fueran los dos primeros en entrar, pensaba que estaban de adorno y ya. Pues mis amigos subieron en ellos xD. NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Jo, parece ser que será complicado hacerme con Sanssouci, pero no me rindo. Tendré que presentarme a canciller y mover hilos desde dentro, ya vendré a pedir votos a los miembros del foro que vivan en Alemania y puedan votar ahí .
  14. Me alegra que te guste, gracias por pasarte a comentar Lo de los baños... para escribir un post entero aparte. Me saca de quicio, aunque he de admitir que me voy acostumbrando, y ahora me resigno e intento ir a baños que te dan un bono para canjear en establecimientos (en el McDonalds suelen hacerlo). Lo que más me enerva no es el hecho de pagar (30 o 50 céntimos por mantenerlo limpio me parece razonable), pero ¿qué es eso de cobrar 1€ por hacer tus necesidades? Luego no te lo pierdas, los baños serán una pasada, con mil espejos y cosas raras que nadie utiliza. Podrían hacerlos más sencillos y cobrar menos. En fin, me callo ya, porque como siga no paro hasta mañana xD.
  15. ¿Vas a hacer un interrail y por el motivo que sea no puedes quedarte todo lo que te gustaría en una gran ciudad? Tal vez te interese la nueva sección en mi blog, Turismo Express, donde propondré rutas turísticas de un día para ver lo imprescindible de las ciudades. Hoy mismo he subido la primera parte de Roma y el Vaticano, y en mi mente tengo ya pensadas rutas para Munich, Berlin, Budapest y Praga. Además de eso si alguien de vosotros conoce alguna otra ciudad y quiere colaborar en el blog, por mí genial, si alguien tiene tiempo y ganas que me contacte NOTA (antes de que me maten por ahí): con esta sección no quiero dar a entender, ni mucho menos, que con 24h es suficiente para visitar las ciudades anteriormente mencionadas. Son ciudades grandes (en su mayoría capitales) con muchísima historia, innumerables monumentos y numerosas visitas culturales de interés, por lo que el tiempo mínimo en ellas debería ser 2-3 días. La razón por la que he decidido escribir estas guías es que (aparte de que estoy de vacaciones, tengo tiempo libre y me salen ideas como champiñones xD) comprendo que en ocasiones el dinero, los horarios del transporte público, etc. no nos dan opción de alargar nuestros viajes como quisiéramos. Así que prefiero ver esta sección como medida de emergencia más que como guía. Dicho esto, he aquí el enlace a la primera entrada de la sección: http://recorramoseuropa.blogspot.de/2014/03/turismo-express-roma-y-el-vaticano-en.html
  16. Te entiendo, también soy así (menos con lo de dónde comer, eso no sé por qué nunca lo llevo apuntado), para mi último viaje no me dio tiempo a leer demasiado sobre los destinos y acabé llevándome unas 50 folios de guías sacadas de internet para saber qué era lo que estaba viendo. En la segunda parte del viaje ya ni las miraba, pero oye, ahí estaban xD. También he ido sola y la verdad es que se agradece haberlo mirado todo de antes. Más que nada porque si pierdes un tren o te pierdes al llegar al albergue si estás con gente te echas unas risas, pero yendo sola te amarga un poco. El billete inter hoy en día ya va pos países, en algunos te sale muy rentable (Alemania, Holanda, Austria, Francia...) mientras que en otros no merece la pena porque o bien los trenes son muy baratos (Polonia, Eslovenia...), o apenas hay trenes que coger (Croacia...). Así que espero que encuentres la info necesaria sobre los precios en Noruega y escojas la alternativa más barata, ya habrá tiempo a pagar de más durante el viaje (sobre todo si eres un imán para los timos como yo). Lo dicho, mucho ánimo y mucha suerte con tu planificación! Aquí encantados de ayudar con lo que sea :D
  17. DÍA 3: BERLIN - POTSDAM - BERLIN Una vez más fracasa nuestro intento de salir pronto de casa. Lo más lamentable es que nos levantamos a las ocho, pero por misterios no resueltos de la vida (o porque somos unos lentos y nos entretenemos con todo, según se quiera ver) salimos a las once de casa. Y es que el wifi es un amigo cruel a veces, te pones a ver vídeos y te apalancas. En fin, la cosa es que perdemos toda la mañana a lo tonto y nos ponemos de camino a la Siegessäule por fin. Esta columna comenzó a construirse con el objetivo de conmemorar la victoria de Prusia en alianza con el Imperio austríaco contra Dinamarca en la Guerra de los Ducados de 1864 (¿Wikipedia? ¿Yo? Nah), pero como Prusia se metió en tantísimas guerras la columna acabó conmemorando unas cuantas. Fue trasladada a su ubicación actual en la Alemania Nazi, por lo que casi fue destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Para llegar a la Siegessäule tomamos el metro hasta la estación Hansaplatz de la línea U9 (también vale la estación Tiergarten de la S-Bahn). Esta vez tenemos que comprar un billete un poco más caro (16'70€), ya que queremos ir a Potsdam y necesitamos un ticket válido en las zonas ABC. Hay cuatro entradas a los pasos subterráneos que hay que cruzar para llegar a la columna, es similar al Arco del Triunfo en París, es una gran rotonda y buena suerte si se te ocurre cruzar la calle directamente. Saliendo del túnel En los pasadizos nos entretuvimos un rato también con unos sensores graciosos que hay en algunas paredes. Si pasas por delante de ellos tu silueta con pequeñas luces se proyecta en la pared de enfrente, ideal para hacer perder el tiempo a turistas pardillos. Extremo superior Cruzamos Tiergarten, el enorme parque en el centro de Berlin. Tiene su encanto en invierno, pero supongo que ni comparación con lo que debe ser en verano, todo verde con flores y mejor tiempo. Tiergarten Caminando por el parque (en el cual los árboles están numerados, como en toda la ciudad, según tengo entendido) llegamos al Memorial de Guerra Soviético, una "cosa" (realmente no sé cómo llamarlo xD) enorme con una estatua de un soldado encima y varios tanques enfrente. Paramos un rato ahí, los chicos se hacen las fotos de rigor encima de los tanques y seguimos para la Puerta de Brandenburgo una vez más, queremos ver el Monumento del Holocausto con más tranquilidad. El Memorial y uno de los tanques Brandenburger Tor, foto número 7843658623598279 Monumento del Holocausto Una vez visto bien el Monumento buscamos algún sitio para que nos pongan algo barato para llevar. Sí, somos listísimos, buscamos comida barata en pleno centro de la capital de un país, justo al lado de la Puerta de Brandenburgo y el hotel Adlon, uno de los más caros de la ciudad. Contra todo pronóstico damos con un restaurante que vende pizzas y ese tipo de cosas a un precio asequible, así que nos hacemos con dos pizzas y dos raciones de patatas y vamos al metro. La intención es comer durante el trayecto. Al principio nos da un poco de corte abrir unas pizzas y ponernos a comer vagabundamente en un vagón de metro, pero viendo que en Berlin casi nadie te va a mirar demasiado mal aunque lleves un florero decorado con brillantina y con un girasol de medio metro en la cabeza, abrimos las cajas y disfrutamos de la comida. De esto no hay fotos, por desgracia. Llegamos a Potsdam al cabo de media hora y ya en la estación caemos en la tentación de comprar un helado. Yo de stracciatella. Echamos a andar confiando en mi memoria. La cosa es que yo ya había estado en Berlin y Potsdam hace casi tres años y tenía una mínima esperanza de saber llegar a los palacios. ¿El problema? Que la última vez nos perdimos. Total, que acabamos siguiendo las señales y llegamos en un tiempo digno a la calle más comercial, donde una vez más nos entretenemos con las chorradillas que venden ahí. Quedó oscurilla la foto, pero es la única que tengo Después de comparar el precio de postales de la mitad de los establecimientos de la calle nos dirigimos al Park Sanssouci, el denominado Versalles alemán. No tiene comparación con Versalles aunque sigue siendo precioso y lo encontramos con poca gente, así que es realmente agradable pasear entre palacios. Sin embargo, mi recomendación es visitar el parque en verano, en invierno tapan todas las fuentes y estatuas, además de retirar las flores. Con esto no quiero decir que en invierno no merezca la pena, pero a decir verdad pierde mucho. Schloss Sanssouci, también conocida como "mi futura casa" A Federico el Grande le encantaba la música, lo cual puede verse aquí Las ventanas de mi futuro salón y de mi dormitorio El palacio que acabo de mostrar, Sanssouci ("sin preocupaciones", en francés), fue la residencia de verano de Federico II el Grande, adonde iba a relajarse y a desconectar del ajetreo de la ciudad. Se habrá notado que es el que más me gusta del parque, de hecho cuando sea rica (de aquí a unos cinco o seis años, calculo xD) lo compraré y viviré ahí. Cruzamos el parque entero disfutando de las vistas, vemos el molino a lo lejos, otro palacio cuyo nombre no sé, la Orangerie, el salón de té chino y por último el Neues Palais, el más grande de todos. Éste último tenía muchas esculturas y adornos barrocos de los que me gustan, saqué mil y una fotos. Soy fan de lo barroco. Salón de té chino Estatua china en edificio chino Por cierto, en este salón nada más llegar nosotros saltó una alarma, nos sentimos más delincuentes aún que cuando nos hicieron pasar por el detector de metales en el Reichstag. La muy asquerosa paraba de sonar para luego volver a empezar, seguro que algún crío hizo la gracia de acercarse mucho a algo o no sé... juro que no robamos nada. Orangerie Neues Palais, el día que me lo encuentre sin obras echaré confetti en el jardín de enfrente. Y me echarán de la ciudad. Farola con estatuas Más cosas barrocas Ya se nos hace de noche (culpa nuestra por haber ido tan tarde) y decidimos coger el bus a la estación de trenes, de donde sale la S-Bahn al centro de Berlin. Esto es todo un reto, ya que son las seis y a las siete y media queremos ver La Traviata en el teatro Schiller en Berlin. Que no cunda el pánico, ya sabemos qué bus nos lleva a la estación. Peeeeeero (siempre tiene que haber uno) ni idea de dónde está la estación. Está oscureciendo y decidimos aprovechar los últimos momentos de luz (suena super trágico) para dar con alguna carretera con pinta de tener paradas de autobuses. Como no hay nadie a quien preguntar vamos un poco a la deriva, pero al final divisamos la celestial señal amarilla con una H verde que indica las paradas de bus en Alemania. El bus tarda lo suyo en llegar porque hace más paradas que yo qué se, lo cual deriva en que perdemos el tren que pensábamos coger. Aprovechamos los 20 min de tiempo de espera para comprarnos una Currywurst para cenar. Por desgracia, las entradas ya se han vendido todas para cuando llegamos al teatro, así que nos quedamos sin obra. La cosa es que las entradas que no se hayan vendido las ponen a la venta por 10€ para estudiantes y quisimos aprovecharlas (las normales valían de 44€ para arriba), pero claro, te arriesgas a que no quede ninguna. No obstante, tenemos un plan B muy alternativo y que a nadie se le ocurriría jamás hacer: ir al Starbucks de la Potsdamer Platz. Aunque esta vez vamos con un propósito, y no me refiero a hacer fotos de postureo para Instagram. D había leído en internet que alguien, cuando le pidieron que diese un nombre para llamarle cuando su pedido estuviese listo, dijo Lord Voldemort, y que el dependiente lo llamó por "quien-no-debe-ser-nombrado" al sacar las bebidas. No podemos resistirnos a probarlo (tenemos un nivel de frikismo importante como veis) y entramos al establecimiento con sonrisas maléficas. Como hablo alemán me utilizan de cabeza de turco para pedir las bebidas y casi muero de vergüenza cuando me dieron el rotulador para que escribiese mi nombre en el vaso (tengo un nombre que a los alemanes les cuesta entender). Mis amigos me dan codazos en plan de "como no lo escribas te matamos" y yo, roja como un tomate, lo escribo y se lo doy al chico del mostrador, el cual mira el vaso sorprendido, lee el nombre para sí mismo y se encoge de hombros. EL vaso Pero nuestro intento no obtiene los frutos deseados, no sé si alguien no quería leer el nombre en alto o ya se ha perdido la noble costumbre de llamar a los clientes haciendo saber a todo el mundo lo que has pedido, pero la cuestión es que no dicen nada y vamos a nuestra mesa decepcionados. Otra vez será. D lleva todo el día proponiendo que como hay que madrugar mucho al día siguiente para ir al aeropuerto, no durmamos esa noche y que pusiéramos una peli o algo. Al final esto se acaba cumpliendo a medias, lo cual hace que me arrepienta dos días más tarde, tras dos noches sin apenas pegar ojo. Gastos por persona: 37'4€ Ticket del metro: 4'20€ Comida: 6€ Helado: 1€ Baño en Potsdam: 0'70€ + mis principios Currywurst: 3'5€ Cosas varias en el Starbucks: 7€ Apartamento: 15€
  18. ¡Bienvenida al foro! :D Es genial ver que se une gente nueva, esto anda muertecillo . En cuanto a la histeria pre-interrail, te entiendo perfectamente, mis dos primeros inters los hice en agosto (en 2011 y 2012), pero los llevaba planificados DESDE FEBRERO. De esto que lo planificas y se queda ahí cogiendo polvo, pero nada, mis paranoias me decían que era lo mejor. Luego llegaban los exámenes en mayo y cada dos por tres me venían ideas para hacer en cada uno de los sitios, ideas con las que acababa hartando a todo el personal. Lo mejor es tomárselo en serio (para que el plan no caiga en el olvido) pero no estresarse demasiado, internet nos acabará salvando! xD Lo dicho, algunas ideas te vendrán sobre la marcha y otras informaciones te costará más encontrarlas, pero verás que si le pones ganas todo acabará saliendo . Y qué decir de tu destino, Noruega me da envidia de la mala, espero ver tu diario por aquí cuando vuelvas! Lo único el tema de trenes no sé qué tal irá ahí, en las zonas de los fiordos y en el norte del país puede que se utilicen más los buses, puede que el billete inter no sea lo más rentable. Pero hablo desde la ignorancia, mejor que lo diga alguien que haya estado. Bueno, me estoy enrollando como las persianas , mucha suerte planeándolo y espero que encuentres las respuestas a tus futuras dudas en el foro, hay gente que sabe muchísimo .
  19. Jajajajja Solo empezaba la de ese tramo, lo que pasa es que algunas aclaraciones eran largas y a veces si estaban terminando ya no volvíamos a escucharlas y mirábamos las vistas Va, a ver si me pongo a escribir el tercer día, que como me entre la pereza mal vamos jaja
  20. El billete lo compré en una estación cerca de donde vivo, lo hice al momento, te piden el DNI y no te preguntan qué ruta quieres hacer ni nada. En mi caso no utilicé el billete en Alemania porque lo guardé para otros trayectos, pero vamos, que podría haberlo hecho perfectamente y no habría habido problema alguno. Lo que no sé es si te supondrá problema comprarlo en internet y que te lo manden a casa, ya que darías una dirección de Bélgica, haciendo ver que vives ahí. Aunque al pedirlo por internet supongo que te preguntarán por tu país de residencia y al tener DNI español creo que podrías poner España y ya está. Lo cierto es que no sé muy bien cómo va lo de internet, quizá sea más sencillo comprarlo en una estación directamente, si tienes la opción. Ah, supongo que sabrás que hay 15% de descuento por comprarlo antes de mayo
  21. Me alegro de que te guste! Mi cámara es una Canon Ixus 127HS, es esta: Me la compré en verano y estoy encantada con ella, es cómoda de llevar y le aguanta bien la batería. A veces me gustaría tener una Reflex o algo, pero me las arreglo genial con ésta y tampoco sabría utilizar la otra xDDD. El viaje a Berlin lo tenía planeado con estos amigos desde diciembre, pero luego decidí añadirle un inter después, el cual sí que hice sola (menos cuando conocí a gente y quedé con amigas que conocía en un par de ciudades ciudades). Por cierto, tengo ganas de saber qué tal os va por England, ni siquiera sé si seguís allí! Espero poder subir otro día hoy
  22. Hola Yo ahora vivo en Alemania pero cuando compré el billete inter me pusieron España como país, ya que te piden el DNI cuando lo compras. De modo que cualquier revisor que mirase mi billete en un tren no tendría forma de saber dónde vivo actualmente. Supongo que en tu caso lo mismo, cuando vayas a comprarlo pondrá que eres española y no debería haber ningún problema. Esa ha sido mi experiencia al respecto, puede que otra persona tenga otra cosa que decir, no lo sé.
  23. Veeeeeenga, va, os deleitaré con la foto! xD Eso sí, he recortado a mi amiga, por aquello del anonimato de terceras personas y eso. Teru: un par de veces probamos ir hacia atrás en la rampa para escuchar la explicación entera, pero empezaba otra vez y acabamos tirando para arriba. Era gracioso cómo en el último piso cada vez que pasabas cerca de la rampa volvía a encenderse el cacharro. Escuchamos la historia de lo que pasa con la lluvia y el agujero de la cúpula al menos tres veces. Básicamente se utiliza para la calefacción, por si a alguien le interesa, se me ha olvidado ponerlo antes. Gracias por pasarte como siempre! Jenn: ohhhh, es una auténtica pena que os tocase lluvia , es una ciudad con tantísimo para ver que la lluvia limita mucho mucho. Piensa que al ser una capital hay más posibilidad de encontrar vuelos baratos y que nunca es tarde para volver! Muchas gracias por tu comentario y ánimo con tu diario que no falta nada!
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