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Ruta-guía-consejos Sobre La Zona D

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Bueno, este es el diario de mi interrail 2004, el tercero. Tres semanas íntegras por la zona D más una escapadita fuera de la misma.

Como siempre el interrail es una experiencia, he visto lugares que ansiaba mucho ver. Y otros que quizá no me gustaron tanto, al menos puedo decir que los he visto y puedo opinar sobre ellos con todo el derecho.

La parte decepcionante ha sido la relación con la gente. Sobre esto tengo una teoría que os expondré en otro post a ver que os parece. He echado de menos conocer más gente. En anteriores interrails conocí a más gente, me encontré a más españoles en los trenes (bien es cierto que las zonas E y C, mis anteriores recorridos, están mucho más pobladas de hispanos que la D) pero aún así me ha quedado un sabor un poco amargo de compartir más cosas con más gente. Este viaje fue con mi chica en exclusiva, y también eché de menos en algunos momentos tener a mis amigos cerca, todos sabemos que hay cosas, ciertos momentos que se comparten mejor con tus amigos. Por otro lado ha estado muy bien también poder abrazarme a mi chica en ciertos momentos, sentir ese cariño especial que antes no había tenido. No se, imagino que uno siempre quiere tenerlo todo y no es posible ¿no?

 

En lo que respecta a la zona propiamente dicha, pues como va dicho, cosas muy interesantes, como todas. Me decepcionó algo la gente, aunque imagino que todos tendrán su propia experiencia. En general la gente de Polonia y demás eslavos me resultaron ariscos e incluso desagradable, aunque yo creo que eso es más bien algo caracterísitico de gente de ventanilla y no de ningún país ¿no? Con las gentes lugareñas fue difícil tener relación, puesto que el idioma limitaba mucho las conversaciones.

 

Los trenes fueron la mayúscula sorpresa. En general, y aunque evidentemente sin la comodidad que podemos encontrar en otros países, funcionaban muy bien, cumpliendo en casi todo los horarios (yo llevaba una planificación basada en la web de los trenes, y tenía una vuelta jodida porque tenía que coger un vuelo y no lo podía perder, y tenía que llegar desde Dubrovnik a Varsovia y todo se cumplió a la perfección), y lo que es mejor, sin encontrarme revisores corruptos. Me pidieron reserva en el único tren que la tenía. En todas las estaciones teneis paneles con todos los trenes que llegan y salen, los primeros en fondo blanco, los segundos en amarillo. Está de puta madre para planificarte los viajes, y además te indica si tiene o no reserva y camas, para evitar posibles timos que he leído por aquí pero que como digo, yo no me he encontrado con ninguno, todo a la perfección!!!

 

Tema gastos, que también lo pregunta mucha gente. La escapadita que nos pegamos a Bosnia subió algo el precio, puesto que tuvimos que pagar trenes y autobuses que en principio no contábamos con ellos, aunque como podeis imaginar fue barato.

La zona es bastante barata en algunos sitios, los alojamientos en especial en Polonia, si te mueves bien eso sí. La comida también muy bien.

Sumando gastos durante el viaje (en esto se incluye la cominda que llevábamos ya de aquí), vuelo más tarjeta de interrail han sido 974 euros.

Si a esto le añadimos los regalos adquiridos, los carretes y el posterior rebelado, y los palos al móvil cuando me llamaron (lo lógico es sumar todo aquello que te incurre en gastos, aunque sean indirectos) han sido 1080 euros (por persona lógicamente). Yo lo veo de puta madre para llevar por delante un avión, muchísimos desplazamientos en tren (ha cundido la tarjeta) y 20 noches fuera de casa. Veremos cuando sobrepase los 26, este ha sido mi último año en edad joven!

 

Bueno, pasemos ahora con los posts de cada país. Os explico un poco algunos apuntes importantes (donde están las oficinas de turismo, precios de algunas cosas, días que algunas cosas cierran o son gratis) y lógicamente mi opinión, totalmente subjetiva!

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POLONIA :(

 

Me decepcionó un poco. Las ciudades que vi no me gustaron mucho, aunque tiene algunas cosas que bajo ningún concepto te puedes perder. Eso sí, hay que estar preparado para que te llueva en cualquier momento. De hecho a mí no me paró de llover durante cuatro días, en algunos momentos llegó a ser verdaderamente desesperante. El día que me volvía a España, que fui a Varsovia a coger el avión de vuelta, también se puso a llover, menuda despedida!!!

En casi todas las estaciones principales de Polonia te asedian “agentes” de hostales, el Strawberry, Dizzy y alguno más. Todos estos hostales son bastante más caros que la demás oferta, sólo hay que pensarlo un poco. Si tienen dinero para tener gente ahí pendiente desde las seis de la mañana a todos los trenes con posibles clientes, hay que sacarlo de algún sitio. Mi recomendación es que os vayais a otros albergues que os digan en las oficinas de turismo (las de los ayuntamientos, no las que otros se inventan por la cara) o que hayais buscado vosotros por internet con anterioridad.

En la mayoría de las cosas que requieren pagar, suele haber precios para estudiantes. No vacileis en pedir siemrpe ese precio, a no ser que parezca que teneis más de 30 años, nunca piden nada, y si piden algo, con el carnet joven cuela absolutamente siempre siempre.

 

Mención aparte merecen las chicas polacas. Es algo simplemente espectacular. La mayoría son guapísimas, rubias impresionantes con unos cuerpazos, especialmente la pechonalidad, tremendo tremendo oiga. Cuando la gente vacila de sitio, suele hacerlo de mujeres, gastronomía y monumentos. Sin duda Polonia puede vacilar de lo primero todo lo que quiera. Para mí (y para mi novia, aunque por diferentes motivos :ranting: ) llegó a ser un suplicio. Ella no es nada celosa, pero todo tiene un límite. Y yo no soy un salido que mire absolutamente a todas, pero es que allí, cada tres minutos veías a la tía que te parecía la más increíble del mundo, hasta que llegaba la siguiente claro! :ranting: Ya mi chica me tuvo que pedir que me cortara un poco, y lo que hice fue dejar de decirlo, :ranting:, , porque de pensarlo, imposible. La última noche en Cracovia, nos fuimos a cenar a una pizzería. La camarera tenía las tetas más grandes que había visto en Polonia (grandes a la par que altas, y luego con un cuerpo sensacional, nada de gorda, la niña estaba pa tirarse a sus pies), y miré a mi novia y le dije: "mira, te lo había prometido, pero te juro que es la última vez, tienes que entenderlo,

QUE PEDAZO DE TETAS TIENE LA CAMAMERA, PERO K REWENA ESTÁ!!!" ;)

 

 

 

Varsovia resultó decepcionante. Quitando una murallita que tiene en el centro la verdad es que todo está demasiado nuevo o demasiado viejo. Si te sales un poco del centro se respira comunismo por todas partes, edificios viejos y más viejos, te da una sensación un poco mala. El día que me volví vi que había un palacio grande a las afueras creo, en plan Versalles, aunque a mí esos palacios no me hacen mucho chiste. Un amigo mío estuvo allí y tienen guías en español. Por las calles del barrío judío está la casa-museo de Madam Curie, para los que les mole la química. En general Varsovia sustituye su falta de monumentos importantes con museos, que hay millones. El edificio del museo de ciencia es un rascacielo imponente, muy bonito, otro de los iconos de la ciudad junto a una estatua de una diosa con un espada.

También tiene parques muy grandes. Al sur de la ciudad hay uno muy grande que contiene algunas cosas importantes, como es por ejemplo la estatua de Chopin. Es también estilo los jardines de Versalles, su laguito y sus historias. Es inmenso y podeis estar ahí todo el tiempo que querais.

No hay revisores en los tranvías ni autobuses. Yo me planté en el aeropuerto por toa la cara.

Yo en un día, y a paso muy tranquilo y peinando todo lo que ponía en el mapa lo vi todo, no la recomiendo a no ser que vayamos con mucho tiempo. Hay cosas más interesantes en Polonia.

 

 

Una de ellas es sin duda el norte. Mucha gente no va porque pilla lejos y suele descuadrarte los planes, pero yo lo recomiendo. Gdansk es una ciudad preciosa. Se llega en poco tiempo desde Varsovia (lo malo, exige reserva, el revisor estuvo a punto de pasarlo, pero a última hora se dio cuenta y en perfecto polaco nos explicó que había que pagar la puta reserva, pese a nuestra intencionada cara de capullos guiris que no se enteran de nada), y tiene un tren nocturno a Cracovia, sitio al que va todo el mundo, por lo que está muy bien comunicado. Gdansk me encantó, me pareció de las ciudades más bonitas que vi. El típico lugar costero de la Europa báltica y nórdica, atestado de gente eso sí. Es un paseo muy agradable, sus calles céntricas, el muelle,....Para llegar a la zona caliente de la ciudad, debeis salir de la estación y cruzar a la parte comercial de enfrente. Continuais andando hasta una avenida, ya un poco lejos de la vorágine, que se de las principales de la ciudad. Ahí torceis a la derecha y andais como unos diez minutos, hasta que a la izquierda vereis claramente la típica calle céntrica peatonal, y a partir de ahí ya es cosa vuestra, a mí no me hizo falta ningún mapa. Si quereis disfrutar de las playas de Gdansk, debeis coger los tranvías 8 ó 13 en la estación de tren (gratuitos por supuesto!  ).

Como digo me dejó prendado y me alegré muchísimo de haber ido. Además, y en el mismo día, se puede ir a ver el castillo de Malborck. Hay muchísimos trenes que conectan ambas ciudades. Es de ladrillo y eso echa a mucha gente para atrás, pero de verdad que merece la pena. Es imponente, inmenso, y con todo el encanto de los castillos medievales: torres para rescatar princesas, puentes levadizos, patio interior,....Es un poco caro. A partir de las cinco es más barato, y yo creo que da tiempo. Por dentro no lo recomiendo, ahí si se parece a todos. Hay visitas guiadas en inglés a las 9.30, 11.30 y 13.30. Para llegar, salís de la estación de tren, y tirais todo a la derecha, en unos diez minutos llegareis. Está todo petadísimo de turistas eso sí, totalmente comercializado. Cientos de puestos, e incluso cuelgan lonas por todo el perímetro del castillo con toda clase de publicidades.

 

Cracovia es sin duda el centro turístico de Polonia. Ahí ya notas que hay gentes de muchos más sitios y más recepción y estructuras para el turismo. Para la oficina de turismo, salís de la estación (Cracovia Glowny es la principal y más céntrica) y pillais una especie de pasillo a la izquierda hasta lo que se ve que es claramente una estación de autobuses, al descubierto eso sí. Una vez ahí girais a la derecha y tirais al frente, dejando esta estación a vuestra espalda. Cruzais bajo un subterráneo y salís de nuevo a la superficie, a un parque. Un poco más adelante la teneis, una especie de caseta de parque.

 

Yo me quedé en un albergue de la red famosa, como cuatro veces más baratos que los que vi en internet o estos que te ofrecen en las estaciones, y encima, con lavadora gratis, cocina y frigorífico y en una habitación doble sólo para nosotros. Un regalo como os digo. Lo único malo que estaba apartado. No reserveis por internet porque suelen cobrar más y te dicen que no tienen sitio cuando siempre, absolutamente siempre en Polonia, hay. No se me bien las normas sobre dar datos de alojamientos, no quiero joder la marrana con los admins, si alguien quiere que le indique como llegar, estaré encantado de hacerlo entre nosotros a través de un MP.

La ciudad, pese a lo que dicen mucho, no es para tanto, al menos a mí no me lo pareció. En un día puedes dar un paseo que te permite verlo todo. Mención aparte merece el complejo del castillo, precioso. Además tuvimos mucha suerte: los lunes es gratuito y nos pilló allí. Haced planes para ir un lunes si podeis. La catedral es muy bonita y sin llegar a ser Praga, es precioso, sin duda lo mejor de la ciudad de lejos.

Si vais a estar muchos días porque de ahí hareis las típicas excursiones (minas de sal, campo de concentración, ...) podeis ver Cracovia en las tardes que os quedarán libres. Al menos en mi opinión, aunque bueno, si echais un día no pasa nada!

Si os gustan las iglesias, Cracovia es vuestra ciudad. Estando allí entiendes porqué salió de allí el Papa, hay cientos. Una de ellas, la de la Santa Trinidad, me llamó mucho la atención: tienen una imagen representando a Dios junto a Jesús, algo que, si no me equivoco desde mi ateísmo, está prohibido por los católicos ¿no?.

El barrio judío está bien aunque no es nada del otro jueves, y además es típicimante polaco, feo y pobretón. No pageuis las sinagogas, las hay más interesantes en Chequia y Hungría. Además, yo creo que no se deben pagar por estas cosas, aunque eso es algo muy subjetivo y de cada uno de vosotros.

Al lado del cementerio judío, en lo que se ve que es la avenida principal a la que llega el tranvía, hay un supermercado insultantemente barato: compramos allí la cena (salchicas, arroz, pasta, tomate frito y una cocacola fría de medio litro, y no llegó a los dos euros!!).

Por último, y para seguir con las reminiscencias comunistas, tranvía y autobús sigue siendo gratuitos.

 

Minas de sal de Wierzlika (o algo así, los nombres son realmente complicados para nosotros). Me encontré con bastante gente que iba en bus, no se porqué. Hay bastantes trenes, muy pequeñitos eso sí, pero trenes a fin de cuenta, para ir. Muchos buses se anuncian en plan rimbombante “Minas de Sal”, pero eso es para turistas que no se enteran. Nosotros que somos experimentados interraileros (verdad chicos?) especializados en abaratar todos, sabemos que se puede ir en tren a Wielizcka.

Llegados a la estación, salid a un parque que teneis justo enfrente, y andad hacia la derecha unos cinco, seis minutos, os encontrareis el reciento subiendo una pequeña cuesta a la izquierda, vereis carteles y gente yendo.

Os recomiendo que vayais MUY TEMPRANO (como para estar allí a las 9 o así). Yo llegué y entré a las diez. Cuando salí, tres horas y media más tarde (eso es más o menos lo que se echa entre pitos y flautas) había unas cosas acojonantes, que salían incluso del recinto e iban a la calle.

En la web teneis los precios, no los recuerdo, por aquel entonces no me dio todavía por apuntarlos y traéroslos. Os recomiendo que pilleis un ticket de tour individual en polaco, lo más barato. En inglés es más caro y no merece realmente la pena la verdad. Al menos en mi modesta opinión, las historias que te cuentan tampoco son algo para morirse y lo suyo es verlo y disfrutarlo con la vista.

Como os dije, pedir precio de estudiante, no lo comprueban. Llevad el carnet joven que siempre cuela. No pagueis por el permiso para hacer fotos (os venden la entrada y luego ponen precio a poder hacer fotos o vídeos), nadie comprueba que llevais la pegatinita puesta, y si eso os haceis los locos o le dais la cámara a alguien, de verdad que no lo piden, no pagueis.

En el plano personal, debo decir que las minas me decepcionaron un poco, esperaba algo más. Al menos para mí que no puedo apreciar la dificultad de esculpir en sal, a la vista no son de una belleza, no es como un David o algo así, donde sí ves la perfección en piedra. Evidentemente aquí el mérito está en que es sal, pero no obstante esperaba algo más, no se si porque las expectativas eran muy altas, pero lo cierto es que me alegro de haberlo visto para poder opinar (aquí hay algunos que se me tirarán al cuello al leer esto verdad edward bloom?) pero si no lo hubiera visto tampoco habría pasado nada. Y además fue una opinión que escuché en más de una boca durante el viaje.

 

Auschwitz: al igual que las minas, muchos tour operadores te llevan en bus. Los interrailieros tenemos los trenes a Oswiecim, que es la ciudad que alberga el campo de concentración, que es a lo único que llaman Auschwitz (el nombre alemán), no soportan que se les asocie con la masacre.

Llegados a la estación, hay una distancia de aproximadamente 25 minutos andando. Salís a la derecha hasta llegar a una rotonda, donde doblais a la izquierda en una recta que parece interminable, aunque al final terminais llegando. Hay buses que te llevan desde la estación, yo no pillé ninguno.

Al igual que a las minas, os recomiendo que vayais temprano, luego os contaré porqué.

Igual que antes dije que para las minas no merece la pena pillar guía, yo aquí no me la pensaría. Si entrais por vuestra cuenta es gratis, y con un guía son 26 zlty (haced los cálculos, serán unos seis euros), pero es que la diferencia es abismal. La visita guíada dura unas tres horas, película incluida a la que sólo se puede entrar con el pase de guía. Os van contando cosas muy importantes y explicaciones que por la sola contemplación de lo que hay allí no se puede saber. El campo de concentración donde está toda la recepción es Auschwitz. Vereis también que hay otro complejo mucho más grande a unos tres kilómetros llamado Birkenau. La mayoría de la gente que me encontré o a la que pregunté aquí en el foro no fue a este, crasísimo error: en el primero los barracones son de ladrillo y es una especie de museo (encontrareis maletas, gafas, zapatos, e incluso pelo de los prisioneros que llegaban y eran ejecutados, maquetas, fotografías, documentos, fotos de prisioneros, incluso niños, experimentos humanos,....para los que seais sensibles id preparados). Pero en Birkenau teneis lo que todos hemos visto en las películas: las vías del tren, la famosa entrada, las cámaras de gas, los barracones de madera donde los prisioneros eran hacinados....Para mí que soy un amante de la historia, fue de un impacto increíble, una estampa, una imagen grabada a fuego ya en mi memoria. Hay buses gratuitos entre ambos complejos todo el día, por esto hay que ir temprano, los últimos en ambas direcciones son a las seis, y creerme, teneis que ir al segundo, es una diferencia brutal.

 

 

Castillo Ogrodzienic. A esto fui por la recomendación expresa de nuestro foreror Alaventura, y la verdad es que merece la pena si os va la más pura Edad Media. Necesitais todo un día para ir y volver. Algunas de las estancias, como las mazmorras, están casi intactas, otras pueden adivinarse, realmente casi te trasladas diez siglos atrás. En principio parece no muy grande pero conforme vas navegando por las salas hay mucho que ver y muchas estancias por las que ir dando voltios. Es barato, 5zt, 4 para estudiantes (ya sabeis, sin ningún pudor).

Para llegar aquí me temo que sí que tendremos que coger el autobús desde Cracovia. Preguntad por los horarios en la estación de autobús (junto a la de tren) aunque creo que corresponde con los buses que van a Czetochowa. Creo recordar que los más mañaneros son a las 7 y 9.30 ó 9.40, no deberiais salir más tarde. Pero cuidado, aunque el castillo está en el término de Ogrodzienic, debeis bajaros y preguntar por Podzamcze (no hay que daros indicaciones, el pueblo son cuatro casas y media y el castillo simplemente se ve). Si por cualquier cosa os bajais en Ogridzienic, ambos pueblos están conectados por una especie de bus interurbano, línea 101. Este bus llega a Zawiercie, una ciudad bastante más grande, por lo que supongo que se puede llegar ahí en tren y luego pillar este 101, que sale y llega a la estación de dicha ciudad, haced averiguaciones allí. Yo desde luego volví a Cracovia en tren vía esta ciudad, tras coger este 101 que os comento, cuya última parada es la estación de trenes. Si llegais allí en tren no os confundais, este bus se pilla en una parada enfrente de la estación, no en los andenes que hay nada más salir a la derecha, que se ve que es la estación de buses de allí. Seguramente también se podrá llegar desde Czestochowa, a la que también hay trenes desde Cracovia, aunque ya os digo que yo lo hice desde Zawiercie.

Editado por manolaindecai

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CHEQUIA :(

 

Para mi gusto, y sobre todo en Praga, Chequia está al mismo nivel que otros países de Europa en cuanto a desarrollo. Aunque aún tiene precios asequibles, sin duda Chequia ha dejado de ser ya un país ganga para ser simplemente un poco más barato (digamos que algo así como le ha pasado a Portugal). El alojamiento en general bien, como todo, ya os digo, a un precio medio. Eso sí, el número de turistas y las infraestructuras para los mismos se multiplican.

 

No voy a descubrir Praga a estas alturas. Muy medieval, es preciosa, se pueden pasear durante horas por sus calles. Eso sí, preparaos para compartirla con hordas de turistas de todo tipo: mochileros, hippies, viajes de novios, japoneses, viajes organizados de parejas y casi inserso, de todo.

La oficina de turismo (que abre a las 9) está en el hall principal de la estación de tren, según se entra desde la calle, a la derecha. Es un pequeño puesto. Que no os la metan otras agencias situadas casi en los andenes que no son del ayuntamiento y por lo tanto, caras. Junto a la oficina de turismo está la información de trenes internacional, uno de los pocos sitios donde se habla inglés en esta zona. Da una información cojonuda.

Hay mucha oferta de alojamiento, os darán un pedazo de libreto con mil sitios. Especialmente barato es uno llamado Podoli, ir allí si podeis. Cuando yo fui estaba lleno 

En cuanto a cosas que ver, tenemos el distrito judío, que tiene una entrada que vale 300CK (200 para jóvenes). Da derecho a visitar un cementerio, un memorial y cuatro sinagogas. Lo veo excesivo, yo ya había estado en Praga y esta segunda vez no lo pagué. Si comparamos el nivel de vida de Chequia y España, es mucho más caro que el museo del Prado por decir algo. Yo creo que no merece la pena. Yo al menos veo todas las sinagogas iguales, y estas no son especialmente bonitas.

Además podemos estar como digo horas paseando por la ciudad. Hay una isla que tiene incluso una pequeña playa, donde también hay un albergue con un ambiente cojonudo. Ahí mismo está el Teatro Nacional. Nadie va más abajo, pero en esa misma acera hay unas casas preciosas que también deberían verse.

Para el castillo hay que subir la colina. No es un castillo, más bien es un palacio (neoclásico), como los del Loira. A su lado está la catedral, imponente. Para todo el complejo del castillo hay una entrada de 350CK (la mitad para estudiantes, ya sabeis, echarle morro que nunca piden nada) e incluye el castillo, la parte final de la catedral, un par de basílicas y la milla real. Yo tampoco pagaría. En la catedral deja entrar casi hasta el final, el castillo es como otros tantos, y la milla real como el resto de calles. Podeis verlo en las postales que no os miento!

El museo nacional, del que tol mundo pasa, es bastante más asequible: 100 CK (50 estudiantes), es gratis el primer lunes de cada mes (por si pasais justo ese día por ahí), abre de 10 a 18, y al menos necesitas dos horas para verlo.

Por las noches teneis todo el ambiente que podais imaginar en la plaza principal, muy buen rollo.

Podeis usar el tranvía sin miedo, pero cuidado con el metro, suele haber revisores pendientes de los guiris. Nosotros encajamos en esa descripción. Cuidadín (y mira que me he colao en todos lados, pero la otra vez que estuve en Praga me pidieron el billete).

En Praga hay que estar por lo menos dos días.

 

Cesky Krumlov es una pequeña ciudad situada muy al sur de Chequia, casi ya pegada con Eslovaquia. Es una ciudad decorado, parece de juguete. La principal atención es su castillo (al igual que el de Praga, es palacio), que tiene varias cosas para ver. Hay dos rutas distintas (cada una con su entrada correspondiente), un teatro, una torre, un lapidarium y unos jardines (lo único gratis, lo demás tiene cada cosa su entrada). Hay guías en checo y en inglés (que incrementan los precios casi un 100%). Sumando todas las rutas en inglés a precio de estudiante es casi 300CK, otro abuso a mi entender. Yo sólo pagué por el lapidarium, y tampoco mereció la pena. Una sucesión de estatuas que habían quitado de las paredes para que se conservaran mejor. Bonitas pero sólo eso. Sin duda yo prefiero pasear por sus calles, un intrincado empedrado precioso que como ya digo, parece que te lleva a una ciudad-decorado. Aquí ya se ve una disminución importante de españoles. Para llegar desde la estación de tren debeis salir a la derecha, doblar en lo que es claramente la calle principal, bajarla toda hasta una especie de parque y atravesarlo, siemrpe avanzando hacia el castillo. La oficina de turismo está a los pies del mismo, y atención, cobran por los mapas!

Lo malo es la paliza para llegar aquí. Desde Praga se puede ir en un día, pero hay que levantarse temprano, pues son 4horas y media de tren, pasando por Ceske Bodejovice (o algo así). La vuelta sí es directa a Praga. Teneis miles de pensiones si os quereis quedar.

 

Kutna Hora fue una de las más agradables sorpresas del interrail. A una escasa hora de tren de Praga (en el camino que une Praga con Brno). La estación de tren está muy alejada de la ciudad, una media hora andando. A la salida hay autobuses turísticos y urbanos, nosotros nos fuimos andando, se hace sin problemas. Si elegís este método, dejais la estación hacia la derecha, y al llegar a un paso elevado sobre una autopista, doblais a la izquierda por una avenida relativamente grande. La primera parada es una iglesia que tendreis a la izquierda. Cuando yo fui estaba en obras. Si a la izquierda está esta iglesia, a la derecha, andando apenas tres minutos, está el osario, sin duda toda una sorpresa. No vereis nada así en el mundo. Una iglesia de una orden cisterciense que cuando se quedó sin hueco en el cementerio se dedicó a colgar huesos. Hay una lámpara de araña que te deja sin aliento. Como digo, te podrá gustar más o menos pero no tiene parangón en el mundo que yo sepa. Vale 45CK (30 para los avispaos que saquen cualquier carnet joven o lo que sea). Piden otras 30 coronas pa hacer fotos, esta vez sí lo pedí porque no quería correr el riesgo y porque además es un sitio pequeño. Abajo me di cuenta que no debí pagarlo, no lo hagais. Cuando hayais disfrutado de esto, volveis a la calle principal y la bajais durante unos treinta minutos, siempre recto (en una rotonda teneis un supermercao azul y amarillo muy bien de precio). Tomad como referencia una torre puntiaguda que está en todo el centro de la ciudad. En la plaza principal está la oficina de turismo. Os dan un mapa de mierda pero sirve. A partir del osario, la otra gran atracción de esta ciudad es la catedral de Santa Bárbara, una imponente iglesia en araña gótica que merece mucho la pena. Ya se que habreis estado en muchas, pero la vista de este desde unas escaleras que tienen justo enfrente de la puertas es increíble. Los lunes está cerrada al público (adivinad que día fui yo  ). El resto de la ciudad no es nada y en un par de horas máximo está visto. En la oficina de turismo tienen los horarios de los buses por si no quereis daros todo el pateo otra vez a la estación de tren.

 

Brno es una ciudad moderna pero que quitando su catedral, también muy bonita, no tiene gran cosa. Un paseo por el centro a lo sumo, una o dos horas. Nosotros fuimos para poder visitar las cuevas Punkva y el abismo Mococha. Son unas cuevas de estalactitas y estalagmitas, y el abismo es una garganta de casi 140 metros, a mí es lo que más me gustó. Si por un casual quereis ir a esto teneis que ser previsores. Si no hubiera reservado con anterioridad POR TELÉFONO (por mail trabajan poco) no hubiera podido entrar, y menuda gracia!!Está atestado de turistas checos, polacos, alemanes y austríacos. Para llegar a estas cuevas teneis que ir en tren a Blankso, desde Brno tomad los trenes a las 8:29 o a las 10:29 que enlazad directamente con los buses a Skalni Myln (a las 9.10 y 11.10). Es una distancia muy tocha, imposible hacerla andando. Salís de la estación de tren y a la izquierda teneis los buses. Teneis que ir al andén 6 (el bus vale 6CK). En la primera parada teneis una oficina para billetes, petada hasta los ojos, y más arriba otra, de la entrada a las cuevas, mucho menos saturada. Para ir desde donde para el bus hasta las cuevas podeis coger un chustitren de estos de feria, o bien ir andando, son apenas dos kms por un sendero muy bonito, en un bosque muy frondoso.

La visita a la cueva y el abismo dura una hora. Por lo que más querais llevaros abrigo (no olvidaré que hacían sólo ocho grados dentro de las putas cuevas). Luego podeis subir también andando o en telesilla a unos miradores muy altos. Cuidado con los trenes de vuelta a Brno, a las 15:25 o 17.05 son los últimos buses hacia la estación de tren de Blankso. Podeis aprovechar para ver lo comentado antes de Brno en el mismo día, da tiempo de sobra. En Brno el tranvía sigue siendo gratis.

Editado por manolaindecai

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ESLOVAQUIA (los pobres no tienen banderita)

 

No puedo hablar tanto de este país porque sólo estuve un día en su capital. Creo que no hay mucho más que ver, salvo un castillo medieval muy bonito (Spissy hrad o algo así creo, muy al este del país). Aquí los precios son más baratos. Podeis colaros en los tranvías sin problemas. En general se ve el hermano pobre de Chequia.

 

Bratislava es una ciudad muy normalita, sin grandes alardes. Un día es más que suficiente para verla. El castillo (otro palacio con ese nombre) es lo más importante. Nada del otro mundo tampoco. Creo que no se puede visitar por dentro. El resto es un paseo por el centro y ver ciertas cosas más o menos llamativas, pero la verdad que no hay nada que destaque.

La estación de tren está lejísimos. Teneis que coger el tranvía 1 (gratuito, jeje, hay que salir de la estación y bajar unas escaleras a la izquierda) y bajaros cuando veaís un Tesco enorme a vuestra izquierda. Son unas 5-6 paradas. Vais a la calle que está enfrente (hay un McDonald haciendo esquina) , pasais una plaza a la izquierda, hasta llegar a la calle Koblunica, y al final de esta teneis la oficina de turismo (hay indicadores).

En Bratislava dormimos en el sitio más barato de todo el interrail. 4 euros (con carnet joven, aquí si lo comprueban bien) la noche en una habitación para nosotros dos. Las duchas eran asquerosas, pero a ese precio!!Preguntad en la oficina de turismo por un hostal situado en la calle Wislowav o algo así. Para llegar hay que coger el tranvía 11 desde el Tesco (debeis dejar el Tesco a la derecha conforme avanzais). Os bajais en la tercera parada, y en la calle transversal está el hostal. Preguntad en la oficina de turismo.

Editado por manolaindecai

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HUNGRÍA (nada otros sin bandera :( )

 

Sólo estuve en la capital, pero me dio la impresión de ser un país bastante más desarrollado y aunque tiene cosas aún por mejorar, se ve que el nivel de vida es bastante aceptable. Por lo que vi en la capital en toda la rivera del Balaton (un lago enorme, el tren que baja a Croacia va recorreiendo su ribera y se ve muchísimo movimiento de turismo interior y exterior).

 

Budapest fue una sorpresa de lo más agradable. Si no fuera porque estuvimos en Praga, diría que es la ciudad que más me gustó de toda la zona (yo soy de ciudades grandes y monumentales). Decían que era la París de Europa del Este, y es cierto. Si Praga es medieval, Budapest es barroca y neoclásica. Tiene edificios enormes, castillos, plazas con estatuas y obeliscos inmensos, grandiosos, muy imperial.

Tiene muchísimos museos, de hecho, hay una tarjeta Budapest para entrar en todos ellos y además para el transporte. Los tranvías son aptos para montarse sin pagar, el metro está, como en Praga, bastante más vigilado. Hay un parque en Pest, muy al este, al que poca gente va. Yo lo considero imprescindible, tiene un castillo precioso, y la Plaza de los Héroes, también muy bonita. Además está uno de los balnearios más importantes (que por cierto son bastante asequibles). En Pest también está el Parlamento, un edificio gótico simplemente increíble, y la Basílica, también te deja boquiabierto (es parecida a la catedral de St. Paul). Es gratis además, muy ostentosa, y con el muñón de San Esteban incorruptus (o como se diga). Más adelante teneis la sinagoga, la más grande de las que he visto. Su precio es de 1000 florines (400 estudiantes, también cuela). A vueltas con la misma polémica. ¿Pagar por entrar en un templo religioso? Esta lo bueno que tiene es que también tiene un museo bastante curioso e interesante, y un memorial, un árbol metálico muy bueno. En general hay muchos edificios interesantes (como un hotel que hay enfrente del puente más característico).

En Buda (parte oeste), que está sobre una colina, hay también cosas muy interesantes. El Bastión de Pescadres, un complejo gótico con iglesia incluida (cobran por entrar, 550 y 280 florines, adulto y estudiante) que además está recién restaurado, precioso. Sigiuiendo hacia el sur está el castillo (otro palacio llamado castillo) muy grande, con una vista general de Pest maravillosa y que contiene en su interior la Galería Nacional, gratuita en su exposición fija. Finalmente está la Cidatella, con una efigie en lo más alto. Y es lo único que hay allí. Merece la pena subir no obstante.

Todo esto hay que verlo por la noche. Es como cambiar de ciudad. Está todo iluminado, en especial lo que hay en Buda. Animaos y daros una vuelta por ahí. Cuidado con el metro que acaba a las 23.30 más o menos.

Editado por manolaindecai

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CROACIA (croacia tampoco tiene bandera?¿?¿)

 

Croacia es sin duda el país de moda ahora mismo. Me encontré con gente que iba un poco más organizado, con mapas y guías compradas en España, y decían que de Croacia casi no habían podido encontrar nada, todo agotado, la gente se lanza en tropel al Adriático.

Croacia tiene un nivel de desarrollo bastante alto, y no está en la UE porque aún tienen algunos problemas en la zona de Eslavonia (la que linda con Serbia) pero de no ser así, superaría perfectamente a países ya antiguos como Portugal o Grecia, fijo. Por tanto, no os penseis que es una ganga. Quitando algunas cosas, resulta en niveles si no caros, al menos bastante altos para eso, para eliminar la palabra barato del vocabulario de ese país. Donde andan escasos es en infaestructura para dormir, algo que absorbe la gente del lugar con sus casas, transformadas en posadas, mucho mejores que muchos sitios de otros países, al menos lo que yo vi.

 

Dubrovnik hace honor a su fama. A los que no os gustan los sitios empetados de turistas, no vayais. Durante un rato que tuve que cobijarme de la lluvia vi pasar coches de tantos países...hasta de España!El centro histórico es simplemente precioso, todo de mármol (casi se puede ir descalzo), las murallas son preciosas...Lo que me decepcionó son las playas, de estas de chinos, esperaba otra cosa. Pasaos un día entero paseando por sus calles, perderos, andad por las calles más estrechas, pasad por debajo de los pequeños arquitos, recorredlo todo, encontrareis cada rincón! También debeis bordear el recinto por fuera, hay que subir unas escaleras altas pero merece la pena, se te aparece una vista increíble!Además os podeis ahorrar entrar dentro de la muralla (30 kunas, 10 pa jóvenes). Si bordeais la ciudad por donde os digo, acabareis en una de las playas más famosas de Dubrovnik, con las murrallas al fondo a la derecha.

A Dubrovnik sólo llega el bus, no hay tren, pero es que además nunca lo hará. La carretera que une Split con Dubrovnik discurre en la ladera de una montaña escarpada que da directamente a la costa, en una caída importante.

El alojamiento es el punto negro, negrísimo. Sólo hay un hostal y será como ir a Pamplona en San Fermín, y encima carísimo (120kn=16eurazos pa un albergue en Croacia!). Lo mejor es recorreros todas las cosas donde veais el cartel de Sobe. Nosotros encontramos un apartamento pa cuatro que nos costó 18euros noche por persona, que comparao con un chustihostal, teníamos un peaso apartamento con calita privada, limpísimo, coqueto, con cocina...un lujo después de tanto sufrimiento a la hora de dormir! 

La estación de bus y el centro están conectados con el bus línea 6, comprar el billete antes en un kiosco, es más barato (8kn, casi un euro). Teneis autobuses que van a Korcula y Mostar, si elegís esto último reservad, va mucha gente, me quedé con una cara tonto....

 

Split es la gran perjudicada por Dubrovnik. Su centro histórico es también precioso, también de mármol, con el palacio romano incrustado en todo el centro que es un lujazo pa la vista, con la bahía al fondo. Merece muchísimo la pena. También está atestado de turistas también, a los que buscais sitios alternativos tampoco os lo recomiendo. Al igual que Dubrovnik, hay que pasarse varias horas andando recorriendo hasta la última calle, cuando crees que lo has visto todo te encuentras en un callejón estrechísimo apenas transitado. Encantador. Lo único malo es que todo lo visitable del palacio (cripta, sótano, tesoro, catedral....) hay que pagarlo, 5kn cada cosa.

Para los futboleros, pasaros por el estadio del Hadjuk Split, muy parecido al Amsterdam Arena.

Para playeros, salid de la estación de bus o tren, y tirad to tieso a la izquierda, y terminareis llegando.

Un datillo que es bueno saber, el baño del McDonald es gratis, que visto lo visto, es un lujo!

Ese día aprovechamos para ir a Solin. Se llega en diez minutos de tren, y encontrareis la que fuera importante ciudad romana de Dalmacia, Solina creo. Hay unas ruinas bastante bonitas, una basílica, un obispado pero sobre todo un espectacular coliseo romano (las ruinas insisto). Salís de la estación de tren (la llegada es desalentadora, está en medio de unas fábricas, parece que os habeis equivocado), pasais por debajo de una autopista, doblais a la derecha y subís un poco dicha autopista hasta llegar a unas escaleritas que parece que llevan a un pueblo, ahí se os aparecerá el coliseo, y de ahí en adelante teneis lo demás. En un par de horas lo podeis ver y os da tiempo a volveros pronto a Split para verlo.

 

Zagreb es muy normalita, en un momento se ve, dos o tres horas máximo. Salís de la estación de tren y tirais todo recto, llegareis a lo poco que hay que ver. Lo mejor es que esa noche os vayais en un nocturno a Split (hay varios) o a Pula (teneis que coger un autobús a partir de Rijeka, pero incluido en el billete de tren) donde hay un espectacular coliseo romano.

Editado por manolaindecai

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BOSNIA (evidentm con estos pobres ni lo inento)

 

Va saliendo hacia arriba. Tiene algunos detalles chungos, muchos niños gitanos con la canción ya sabida que te llora mano abierta esperando alguna moneda. En algunos momentos te acosan. Pero en general yo noté una amabilidad muy distinta, un recibimiento que no sentí en los otro cinco países.

 

Mostar tiene muchos contrastes. El centro está precioso, un zoco árabe, muchas zigurats, es un sitio precioso donde echar un día muy bonito. Pero conforme uno se aleja del centro, cuidado. Hay muchos avisos de peligro de derrumbamiento, edificios echados totalmente abajo, muchos restos de metralla, placas recordando caídos, soldados....Se ven huellas de guerra. Y por supuesto, nada de infraestructuras para dormir, y los transportes terribles, en especial los autobuses. Aunque me temo que hasta en Mostar encontrareis muchísimos turistas. Al lado del famoso puente teneis una oficina de turismo muy útil.

 

Sarajevo, aunque la pude ver solo un ratito y de noche, se ve muchísimo más recuperada y preparada para recibir turistas. Tiene buenas conexiones vía bus con las ciudades más importantes (Zagreb, Split y Dubrovnik). El centro es parecido al de Mostar, otro empredado árabe, un mercado atestado de gente. Hay una mezquita preciosa, y también una iglesia cristina muy grande y visitada. No obstante, quedan también huellas de la guerra por supuesto. No se como se llega de la estación (la de tren y bus están juntas) al centro, está bastante lejos. Hay tranvías y buses, seguro que alguno llega. Yo pillé un taxi, pactar precio antes de ir. Unas 5-6 KM (moneda bosnia, que vale medio euro).

Editado por manolaindecai

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Te lo has currado, sí señor!! Quiero más post's así por favorrrrrrrrrrr jajaja, nos ayudan de la hostia a los que no sabemos por qué zona decantarnos y a los queya saben su zona y quieren un itinerario adicional al de las guías.

 

Un saludo!!

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olé Manolaindecai, fiel a tu promesa. no sabes lo q te lo agradezco y el subidón q me ha dado al verlo.

 

ahora es algo tarde y no me da tiempo leerlo entero así q lo haré mañana en el curro, jeje, y supongo q entonces te daré un poco la vara con dudas y cuestiones...

 

a simple vista veo q lo aprovechaste a saco, como te cundió el tiempo... a ver si yo puedo igual

 

saludos

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Te lo has currado manolaindecai!!!!!!!! esta genial!!!!!!!!! me ha encantado leerlo. Yo dentro de 3 dias me voy y tenia pensado ir a praga, budapest, cesky krumlov y kutna hora... ahora a parte de tener mas informacion me han entrado mas ganas aun!!!!!! ;) ojala pudiera hacer toda la zona, pero voy sin inter... te ha cundido mucho el viaje!!!!!

solo una pregunta... cambiarias cesky krumlov por las cuevas Punkva? te agradeceria la opinion.

Gracias por este post! :D

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